Ленинакан (Гюмри) через 30 лет после Спитакского землетрясения

Ровно 30 лет назад 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение, которое за 30 секунд превратило города в руины. Как выглядит город Ленинакан (Гюмри) через 30 лет после одного из самых страшных бедствий за всю историю человечества

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/106292.html

В 2016 году вышел фильм «Землетрясение», повествующее о событиях спитакского землетрясения в Армении 1988 года. Город Спитака был за полчаса полностью разрушен, а вместе с ним населенные пункты Гюмри, Ванадзор, Степанаван. Этот фильм рассказывает непосредственно о городе Ленинакан, который сейчас называется Гюмри. Сюда мы приехали посмотреть остатки развалин и пообщаться с местными, которые застали это страшное время. В центре города все давно отстроено, на площади Вардананц стоит мэрия города.

А в центре площади памятник Вардана Мамиконяна — это национальный герой Армении, предводитель восстания армян против иранских Сасанидов, пытавшихся навязать зороастрийскую религию.

На вопрос у местных в кафе: «А что посмотреть у вас?», все отвечали: «У нас красивые церкви». На этой площади их даже две.
Церковь Богородицы.

И церковь Аменапркич, которая все еще восстанавливается.

Кстати, так она выглядела после землетрясения.

Но нам это не совсем интересно. Узнав направление движения в район, где сохранилась разруха после тех времен, мы пошли искать развалины.

Честно говоря, и без землетрясения город не в самом лучшем состоянии, хотя это второй по величине город в Армении.

Страшный сон электрика

Потихоньку мы добрались и до того района, разрушенного, но так и не восстановленного.

Такое ощущение, что землетрясение тут прошло не 30 лет назад, а вчера.

Правительство обозначило срок в 2 года на восстановление, однако, через 3 года распался Советский Союз, в связи с чем срок отодвинулся. Собственно, последствия землетрясения 1988 года не ликвидированы до сих пор. Что примечательно, Союз бросил все свои денежные и трудовые силы на помощь пострадавшим от катастрофы в Спитаке: из республик приехало более 45 тысяч волонтеров. Десятки тысяч посылок со всего Советского Союза прибывали в город и окрестные населенные пункты как гуманитарная помощь.

Во время этого землетрясения погибло около 30 000 человек и более 140 000 человек стало инвалидами.

А кто-то все бросил и уехал.

Тут заметно, как одна крепкая стена дома сохранилась, а к ней подстроили совсем другую стену из остатков кирпичей.

Этому дому просто подперли стену

Встречаются недалеко и красивые здания.

Этот мемориальный сквер

Тут установлен памятный знак, но смысл его понять почти невозможно.

А по другую сторону сквера новый памятник «Жертвам безвинным, сердцам милосердным», изображающий нагромождение людей и бетонных блоков.

Надпись на каменной плите рядом на русском и армянском языках гласит:

«В 11 часов 41 минуту 7 декабря в туманный и мрачный декабрьский день 1988 года вздрогнули горы и с огромной силой сотряслась земля.

Мгновенно были разрушены города, села, школы, детские сады и промышленные предприятия. Без крова остались более миллиона человек.

В этот трагический час погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 16 тысяч были извлечены из-под завалов.

И искали живые своих близких среди погребенных под руинами.

И звали дети своих родителей, а родители – своих детей.

И были вместе с ними в этом горе тысячи с сердцами милосердными.

И руку помощи протянули армянскому народу все республики СССР и многие страны мира.

Глубока народная скорбь по безвинным жертвам спитакского землетрясения.

Да упокоит господь их души.

Вечная им память!»

Вдоль площади установлены надгробные памятники погибшим.

Перед церковью можно увидеть свалившийся купол.

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/106292.html

ru-travel.livejournal.com

Город-крепость Гюмри — самый интересный город Армении: puerrtto — LiveJournal

Если меня спросят, какой город Армении самый интересный, отвечу не задумываясь — Гюмри. На втором месте Горис, на третьем — Мегри. Я бы даже сказал, что Гюмри это один из интереснейших исторических городов Закавказья в целом, поскольку мало где настолько прекрасно сохранился старый купеческий центр царской постройки, мощные крепости и впечатляющие церкви. В декабре 1988 город сильно пострадал при Спитакском землетрясении, когда 80% зданий было повреждено, а 14 тысяч горожан погибли под завалами. Еще Гюмри — столица армянского юмора. Добавим к этому 5 тысячную группировку российских войск в городе (крупнейшую за пределами Российской Федерации) и непосредственную близость с Грузией и Турцией и получаем крайне колоритное место, куда обязательно стоит поехать на несколько дней. Впервые я оказался в Гюмри летом 2013 года и знакомство с городом начилось со смешного недоразумения, о чем расскажу ниже.

Прежде чем расскажу про город, обратите внимание на расстрелянный крест сверху. Знаете, что это значит? Кто первый угадает — тому печеньки.

В том 2013 году мы приехали из Грузии на машине, взятой в Тбилиси в прокат и границу пересекли в Бавре, близ Гюмри. Это не главный пограничный пункт между Арменией и Грузией, но ближайший к городу. Границу пересекали не без проблем. Грузины нас не хотели выпускать на прокатной машине, поскольку прокатчики неграмотно оформили договор и хотя мы и платили за право вывоза машины, но путешествие едва не сорвалось. Прорвались с боем и наконец мы в Гюмри. Это сейчас в городе десятки отелей и масса ресторанов и кафе, а каких-то 6 лет назад все было плохо. В центре города нашли приличный отель, но за него хотели порядка 100 долларов, что нас не устраивало. Потом спросили у таксиста недорогое и тихое место. Тот нам ответил, что в Гюмри есть либо дорогие отели для туристов, либо такие вот, да, бордельчики. Он посоветовал место под названием «Арлекино», что рядом с площадью Шарля Азнавура. Двухместный номер стоит всего 8000 драм (20 долларов), на первый взгляд довольно чистые номера, вода в кране есть.

Но потом стало хуже. Оказалось, что к гостинице вплотную прилегает бар и ночная дискотека. Шум унылого российского шансона вперемежку с Аллой Пугачевой продолжался часов до трех ночи. Параллельно в кране пропала вода, от чего я не смог помыться. Потом я лег в кровать и обнаружил, что матрас продавлен до глубины угольной шахты и мои ноги таким образом оказались выше головы. Апогеем стало то, что в двери сломался замок и я не мог выйти из номера. Стучал, шумел, прибежал сторож, попытался открыть с внешней стороны — не удалось. Посоветовал ложиться спать и утром, мол, придет хозяин и что-нибудь придумает.

Вах-вах! С горя включаю телевизор, от чего заискрилось в розетке и в номере погас свет. Да, самое время ложиться спать при свете луны. Утром меня, конечно же, открыли, но будучи невыспавшимся и уставшим от непрекращающихся приключений, я долго возвращался в норму и выбрался из гостиницы довольно поздно. Подробнее о моей первой поездке в Гюмри в 2013 можно почитать в статье «Трагикомичское путешествие из Грузии в Армению«, а мы все же вернемся в год 2019 и посмотрим, как изменился город.

Март 2019 года

Я прилетел рейсом «Победы» из Москвы поздно вечером и сразу отправился в отель Plaza Viktoria, что на главной площади Гюмри, рядом со всеми достопримечательностями. Классный новый отель и крутая команда —

Большие и удобные номера —

Одним словом, все что необходимо и даже больше —

Начало поездки прекрасное, посмотрим как поменялся город за прошедшие 6 лет с моего предыдущего визита. На мой взгляд, этот армянский город совершенно незаслуженно обойден вниманием туристов. В советское время он носил название Ленинакан и жителям СНГ известен скорее в связи с землетрясением в декабре 1988 года, когда город был сильно разрушен, а тысячи жителей погибли под завалами. К счастью, за прошедшие годы Гюмри более или менее восстановили и сейчас уже мало кто живет в вагончиках-времянках. Тем не менее, следы землетрясения много где видны по сей день, но об этом я рассказывал чуть ранее в статье Жизнь после смерти, или как сложилась жизнь выживших после спитакского землетрясения. Там я очень подробно рассказал об этой печальной теме и нерешенных социальных проблемах и возвращаться к этому не хочется. Давайте о позитивном. Итак, с 2013 года Гюмри явно похорошел. Достроили главный храм города, Церковь всех Святых, которая полностью разрушилась в 1988 и в 2013 все еще была в реставрации. Сегодня работы закончены и храм открыт —

Главная площадь города и здание мэрии —

Догадываетесь, почему купала лежат на земле? Правильно, они рухнули вниз во время землетрясения 1988 года —

Тоже самое на второй церкви, где рухнувшие купола символизируют весь ужас случившегося в те трагические дни —

Горе и радость рядом и в ста метрах от церкви и монумента жертвам землетрясения вы можете посетить стену юмора. Как уже говорилось, Гюмри считается столице армянских анекдотов, чем-то вроде армянской Одессы. На этой стене вы можете почитать анекдоты на русском, армянском и английском языках. Мне больше всего понравился такой:

…миccия журналиста успокоить беспокойного и беспокоить успокоившегося (с).

Всю весну в Гюмри идут работы по облагораживанию города и приведению его в порядок. Исторический центр возвращают к тому виду, как он выглядел сто лет назад. Немного терпения и вы попадете словно в старую Европу —

Если в 2013 мы долго искали где перекусить, а вокруг были лишь пивные и лавки по продаже сигарет, то теперь многочисленные и неплохие рестораны на каждом шагу —

Расскажу пару слов об истории города. Оставим ту часть истории, что доступна лишь фанатам археологии: Урарту, Кумайри, царство Багратидов. То, что мы видим сегодня в Гюмри это русский город, построенный после 1804 года после вхождения Южного Кавказа в состав Российской Империи в результате русско-иранской войны. В 1837 году на территории Гюмри закладывается русская крепость, в этом же году его посещает Николай I, город был переименован в Александрополь в честь его супруги императрицы Александры Фёдоровны. В 1840 году Гюмри был официально провозглашён городом, в 1850 году, стал центром Александропольского уезда Эриванской губернии. В Александрополе дислоцировался Северский 18-й драгунский полк. В 1853 году, во время Крымской войны, близ города разворачивались ожесточённые бои между русскими и турецкими войсками.

После Парижского мира Александрополь, будучи пограничным городом-крепостью, стал также значительным центром торговли и ремесленничества. В 1898 году, в связи с сооружением железнодорожных линий Тифлис — Александрополь, Александрополь — Карс (1899 г.), затем Александрополь — Эривань (1900 г.), продолженных в 1906 году до Джульфы и далее до Тебриза. В 1899 было решено начать строительство дополнительной ветки от Тифлиса до Карса, а в 1913 была расширена от Карса до Сарыкамыша. Александрополь стал важным железнодорожным узлом и позже промышленным центром.

У города было самое лучшее будущее по всем признакам, если бы не Первая мировая война и поражение царской России по всем фронтам, включая турецкий. Так называемый Карский мир 1921 года привел к потере Россией (фактически уже СССР) значительных территорий и отходу к новой границе с Турцией по речке Ахурян в 10 километрах к западу от Гюмри. Новая граница «перерезала» важный транспортный коридор с Карсом и Эрзурумом оказавшимися в руках турок. Но вместе с тем, бежавшие от преследований со стороны турок армяне стремительно пребывали как в Гюмри, так и в Ереван. В результате чего Гюмри как узловая станция был реанимирован, поскольку ранее малоэффективная ветка построенная в 1908 в Нахичевань через Масис (пригород Еревана) приобрела важность. Интересно, что в 1961 году СССР и Турция  согласовали прямое железнодорожное сообщение между Гюмри и Карсом. Таким образом, в разгар «Холодной войны» (а Турция — член НАТО) осуществлялось регулярное грузовое сообщение между двумя странами. Более того, с 1991 по 1993 между уже независимой Арменией и Турцией поезда периодически продолжали курсировать, включая дизель Гюмри-Карс, на котором армянские «челноки» ездили в Турцию за покупками. Но счастье недолго продолжалось. В 1993 году правительство Турции в знак поддержки Азербайджана решили закрыть армяно-турецкую границу и движение поездов с тех пор полностью прекращено, равно как и сама граница была полностью заблокирована.

С историей разобрались? Тогда погуляем по городу и обратите внимание тут и далее, что практически все старые дома выстояли землетрясение, в то время как новые рухнули. Это старая часть Гюмри —

Гюмри в меру обшарпан и местами побит жизнью и неухоженностью. Но и в этом часть колорита, вы ощущаете себя словно перенесшимся в машине времени в далекое прошлое —

Ремонт и реставрация старых зданий идет полным ходом. В 2013 году здесь был разбитый асфальт и грязь, а сегодня абсолютно цивильно и чисто —

Радует, что работы ведутся и уже летом город будет как конфетка —

Одна из двух городских площадей —

В декабре 1988 года на этоу площадь свозили тела погибших и сортировали перед захоронением —

Страшные были дни —

Идем дальше? Гюмрийские дворики чрезвычайно колоритны —

…как и подьезды —

Великолепная еще царской эпохи мостовая впечатляет. И ведь годы над ней не властны, чего не сказать об асфальте, который перекладывают каждый год —

Первый старый дом, который пострадал при землетрясении. Других повреждений в старой части Гюмри я не замечал —

Интересно, про славу Сталину это такая шутка? Сталин подгадил армянам так сильно, что его впору ненавидеть. Имею в виду передачу армянского Карабаха в пользу Азербайджанской СССР —

Бедность, конечно, огорчает. Но люди живут, нее падают духом. Дворовая детская площадка и мотоцикл из автомобильных шин, собранный папами малышей —

В Гюмри не только можно, но и нужно «потеряться» в хитросплетении старинных улочек. Вы найдете колоритные дворики, где ничего не поменялось за полтора столетия —

Чуть в стороне от центра города расположено знаковое место — Холм чести. Это мемориальной кладбище, где захоронены русские солдаты (в том числе генералы Пётр Ковалевский, Михаил Граббе, Илья Челокаев, князь Александр Гагарин), погибшие в русско-турецкие войны 1853-1856 и затем 1877-1878. Поразительно, но в советское время, в семидесятых, кладбще было полностью разрушено. На его месте ровным счетом ничего не построили, просто уничтожив могилы и небольшой мемориал. Хотя бы церковь оставили. Лишь в 2010 комплекс восстановили в его нынешнем виде —

Вид с Холма Чести на старую часть Гюмри —

Памятник русским солдатам —

Если спуститься вниз по склону холма и затем чуть вверх, то попадете к советскому мемориалу посвященному Второй мировой войне. Наверху виднеется Мать Армения —

Вид на город с монумента Мать Армения —

На соседнем холме расположена знаковая достопримечательность Гюмри, знаменитый Черный форт. Его возвели в 1834 году как часть линии обороны от турок. По сути, Гюмри был окружен плотным кольцом фортов и крепостных валов и его можно смело назвать городом-крепостью. Черный форт изначально был оборонительным сооружением Александрополя (так раньше назывался Гюмри), но использовалась в качестве военной тюрьмы, поскольку в ходе русско-турецких войн граница отодвинулась далеко за Карс и угрозы городу не было. После Карского мира 1921 года турки вернули себе все то, что большой кровью было у них завоевано в 1853 году и граница вновь вытянулась неподалеку от города, по течению речки Ахурян в 10км к западу от центра Гюмри. Поэтому, в советское время здесь размещались военные и доступа не было вплоть до 2003 года, когда россияне передали крепость армянскому министерству обороны.

Годы тогда были мягко говоря «веселенькими», от чего армия хитрым способом продала за копейки целую историческую крепость в пользу местного бизнесмена Айка Айрапетяна. Это называлось приватизацией в лучших советских традициях. В 2012 крепость перепродали семье Баласанян, в разультате чего сегодня владельцем крепости является мэр города Гюмри, Самвел Баласанян. Между нами говоря, я слышал разные отзывы насчет присвоения памятника истории частному лицу, которое еще и является мэром города. Начиная с того, что «воруют» и «сажать» до благодарности за то, что человек за свои средства восстановил уникальный памятник фортификационного искусства и теперь там музей. Одно скажу точно — если бы не Баласанян, то сегодня крепость превратилась бы в руины. За одно это ему спасибо.

Откровенно говоря, попасть в крепость непросто. Как уже говорилось, она принадлежит мэру Гюмри и никто толком не знает с кем договариваться и есть ли часы работы. В 2013 году мне не удалось посетить крепость, там была охрана и весьма агрессивно нас прогнала. Сейчас, в марте 2019 я поставил себе цель — посетить крепость любой ценой, даже если для этого буду брать ее штурмом. Чтобы не нарываться на охрану (помня негативный опыт в 2013) я даже не пошел к главным воротам, а сразу рванул вверх по склону горы. Несколько минут и забрался в крепость, будучи незамеченным охраной. Все же армейские годы в израильской армии не пропьешь и не забудешь! Тут весьма красиво —

Настоящий красивый и мощный военный форт —

Обратите внимание на Мать Армению на соседнем холме —

Когда я уже все отснял и обошел крепость по периметру, меня наконец заметила охрана. Вначале они проявили крайнее недружелюбие, мол «Ты кто такой, сейчас полицию вызовем». Мне эта перспектива показалась довольно забавной, прикиньте завтра все СМИ Армении и Азербайджана выходят с заголовками «Лапшин, арестованный Азербайджаном за посещение Карабаха, теперь арестован в Гюмри за посещение принадлежащей мэру Черной крепости». Смешно? Но до этого не дошло. Я обьяснил охране, что просто путешественник и люблю историю. Они сменили гнев на милость и даже позволили войти внутрь. Тут теперь концертный зал и выглядит реально круто —

Тут есть маленький музей, посвященный истории крепости —

В центре музея можно заглянуть в колодец глубиной 30 метров —

После посещение Черной крепости я выхожу на трассу и ловлю такси. Поеду смотреть Красную крепость, относящуюся к той же оборонительной линии, построенной Россией в 19 веке —

Если в случае с Черной крепостью вопрос посещения как-то согласовать можно, но в Красной все плохо. Крепость расположена на территории 102 российской дивизии и там ракетный склад. Попасть туда невозможно никак. Я обращался в пресс-службу Минобороны России месяц назад, прося согласовать посещение и до сих пор не получил никакого ответа. Говорить не с кем и даже фотографировать ворота крепости надо быстрее, пока вас не прогнали военные. Место шикарное —

Красная крепость окружена мощными стенами по периметру —

Лучшая точка для сьемки крепости расположена метрах в пятистах от нее. Отсюда во-первых вас не заметят военные, а во-вторых видна непосредственно крепость —

Монумент Шарлю Азнавару, армянину и большому другу Армении —

В городе по сей день немало разрушений, оставшихся с декабря 1988 —

Железнодорожный вокзал Гюмри —

Старое тепловозное депо, выстроенное в 1899 годуи сегодня полностью заброшенное —

Улицы новой части города —

Железный фонтан, как символ трагедии постигшей город. Вокруг был не пустырь, нет. Здесь стоял

puerrtto.livejournal.com

Армения, г. Ленинакан (теперь Гюмри) декабрь 1988 года — Risk.ru

Эта фотография сделана в точности 18 декабря 1988 в Ленинакане, на улице Ширакаци 11 (или все же 42….)

Письмо/заметка публикуемая ниже написана в 2010 году — поэтому в ней пару раз упомянуто землетрясение на Гаити.

«Привет!!! У меня пока не получается.вырваться в горы.. Может позднее?. …… Кстати — завтра меня должны по ТВ на канале СТО показать: вдруг вспомнили, что когда-то было землетрясение в Армении (из-за Гаити, наверное) и начали срочно искать кого-нибудь, кто там был. Подвернулся я — и по-честному стал все рассказывать — 20-30 минут говорил, а потом выяснилось, что сюжет на полторы минуты…

Тема странная очень… вот что это был за город (Ленинакан — теперь Гюмри) до …. http://www.gyumri.am/rus/oldtown.html и вот что видел я http://picasaweb.google.com/nick.shustrov/ArmeniaDec… это фотки из отбракованных слайдов — я пока не смог найти основную подборку слайдов, но обязательно сделаю это.
Вот совершенно безумная фотография:

(конец пленки застрял в катушке, а я этого не заметил и несколько кадров наложились один на другой) — она отражает, очень верно отражает, то что там происходило: почти хаос, броуновское движение отдельных людей которое, тем не менее, создавало некоторый результирующий вектор…

Если присмотреться, то в левой части кадра видна очень старая женщина на носилках, которую мы всем интернационалом достали на 11 день после землетрясения.. Помню, как она приподнялась на носилках и оглядывалась вокруг, возможно пыталась понять куда из знакомого и привычного города она неожиданно переместилась.

Интернационал — это армяне 2 или 10??, но в особенности один, который находился в лихорадочном состоянии (его «уровень» был еще на этаж-два ниже в слоеном пироге этого дома на улице Ширакаци), литовец -1, русские – точно >= 2, украинцы — 1 уж точно (альпинист из Днепропетровска — на кране работал, заменяя угоревшего ночью водителя — тот грелся включив двигатель), 1 грузин из Москвы, который приехал в одиночку и которому негде было спать и нечего есть (смутно помню его воспаленные глаза), еще много других людей и, то ли чехи/словаки, то ли поляки — горные спасатели (насколько я помню они были горные – но не альпинистские, а те кто спасают в горе, в шахте) которые работали недалеко и за которыми я сбегал, когда армянин из этого дома услышал слабый голос из под завала — у них была необходимая техника и профессиональные навыки. Эта условно спасенная женщина (осталась ли она жива?…), оказалась очень важной для нас всех — как бы подтверждением того, что все, что мы делали имело хоть какой-то смысл…

Потому что убивала полная неправильность и невозможность всего происшедшего.

Витя Козловский (альпинист из Ленинградского Спартака и мой товарищ по клубу и Южной Стене Хана) обладатель эталонного здравого смысла — организовал классическую «на троих» еще в Азербайджане, на пути в Армению — он убедил нашу ячейку общества (Витя, Альгис и я) запастись заметным количеством коньяка — этим и спасались. Каждый вечер изрядная доза и «аутотренинг»: все что мы видим днем происходит на другой планете, или в книжке, или в телевизоре (как сейчас на Гаити) помогали поддерживать защиту из почти позитивного настроения…

В первые дни нашего там пребывания были видны попытки как то нас организовать. Нашу команду (сколько нас было — человек 15? ) бросали то на север города разбирать сложившиеся панельные многоэтажки, потом на выгрузку тел с фабрики (слава Богу, мне удалось увильнуть от работы в «эпицентре»). 3-5 ребят из нашей команды попали туда, их одели в комбинезоны ОЗК (общевойсковой защитный комбинезон химической защиты) и их работой было грузить тела на платформы, которые потом краном с какой то совершенно бесконечной стрелой переносили на обочину большой широкой улицы (думаю опять улица Ширакаци) где их раскладывали на обочине, чтобы оставшиеся в живых родственники могли иметь шанс их опознать. Смутно помню совершенно серое лицо одного из наших товарищей после выполнения этой миссии…

Через 2-3 дня мы поняли, что совершенно не важно, что именно ты будешь делать — нет разумных приоритетов. Ты можешь сам решить, что важно для переживших катастрофу людей и для тебя лично.

Кто-то из нашей команды занялся очень рискованным и опасным ремеслом — пришли люди и спросили: — «Вы ведь альпинисты?! Вы сможете забраться в нашу висящую на волоске и арматуре квартиру на «эн»-ном этаже многоэтажного дома? Мы уже потеряли все, что только может потерять человек, но там, в квартире документы/деньги/ценности которые помогут нам попытаться продолжать жить… Вы сможете помочь?» и сформировалась бригада по таким «высотным работам». Если у кого-то мелькнет мысль, что они могли воспользоваться ситуацией в корыстных целях- это не правильная идея!!
Даже не буду объяснять почему.

на фото — бригада «высотников»

А наш микро коллектив начал работать в 200 метрах от нашей базы, на ближайшем доме по улице Ширакаци. Думал буду помнить номер этого дома всю жизнь — и вот не могу вспомнить… вертится в голове Ширакаци 11? или 42?? 11!? ну конечно не важно, и в тоже время почему-то мне нужно вспомнить номер этого дома… Работа была простая и понятная. Мы цепляли тросами железобетонные междуэтажные перекрытия, и кран поднимал их вверх. По загадочной причине (* — потом может напишу по какой такой «загадочной» причине…), арматура отделялась от бетона, и кран поднимал это бесполезное обвисшее железо наверх, остатки перекрытия лежали россыпью камней более всего похожих на непрочный песчаник, а не на бетон… Под этой россыпью скрывался «культурный слой», армянские Помпеи, жуткий «фотоснимок» разрушенной жизни …

Руками мы собирали куски бетона, обломки мебели и домашнего скарба в огромные металлические контейнеры, которые кран переправлял в подъезжающие грузовики. Иногда появлялись люди имевшие отношение именно к этому этажу… Кто-то надеялся найти хоть что-то из семейных ценностей и документов, но чаще — тела своих родных. Сами они часто не могли работать, просто стояли поодаль и смотрели… и ждали…

Очень важно было воспринимать все происходившее не слишком лично — ходила легенда что швейцарский спасатель, немолодой дядька вскрыл школьный этаж (основной толчок был в 11 утра и дети как раз были в школе) и умер от сердечного приступа… Правда ли это? А что правда об этом землетрясении? Официальные цифры — около 25000 погибших, но когда мы уезжали из Армении и завалы были разобраны в самом лучшем случае процентов на 10, эти 25000 были количеством извлеченных из завалов тел, а не числом всех погибших…

Улица Ширакаци – сильное название, с хорошей энергией!! Ширакаци — совершенно не по-русски, но звучит как-то правильно, с внутренней силой и еще что-то: элегантность…? глубина…? Только вчера нашел в интернете: «Анания Ширакаци, армянский философ, математик, космограф и географ середины 7 в. Путешествовал по странам Востока, обучался в Трапезунде. Вернувшись на родину, посвятил себя науке. Автор работ по математике, космографии и географии. Его учебник «Вопросы и решения », является одним из древнейших дошедших до нас трудов по арифметике …

Это был уже наверное 4-й (или 5-й) «культурный слой» в этом доме, на улице Ширакаци… Они стояли рядом друг с другом молча и неподвижно, внизу — на уровне земли, очень красивая молодая женщина и дед — волосы с сединой, но еще совсем не старый, сильный, сосредоточенный. А мы вскрывали их «слой», их квартиру, то что осталось от их жизни.

Пожилая женщина лежала на кухне, она была старая и, видимо не успела отреагировать.
Мужчина, большой, в синем трикотажном тренировочном костюме (только советский человек знает что это такое) лежал лицом вниз почти рядом с дверями на выход. Он все понял сразу и пытался спасти двух дочек — он продолжал обнимать их правой и левой руками.
Они были как две большие куклы. Невозможно было представить себе, что это дети.

Не помню, кто именно освобождал их тела от камней, потом тот человек передавал их мне, я — относил деду. У него были приготовлены 2 маленьких гроба и мел которым он писал на крышке имена, чтобы потом не перепутать и не открывать лишний раз: « Лида и Маринэ».
Я отдавал ему из рук в руки и Лиду и Маринэ, помогал относить гробики матери.
Он был сосредоточен, а я абсолютно спокоен, а потом, не знаю, как и что случилось, но мы стояли, обнявшись с этим совершенно посторонним и родным дедом, и плакали…

Не знаю, зачем и почему пишу об этом. Может быть потому, что я всегда помню Лиду и Маринэ, может быть из-за Альгиса…

В один из дней, утром, Альгис Гудялис (Литва) сказал: -«сегодня мы не пойдем работать – мы пойдем смотреть!»
И в ответ на наши возмущенные возражения произнес фразу которую я тоже всегда помню: -» может быть мы сюда попали, именно для того чтобы все это увидеть, запомнить и потом об этом рассказать..»

Он сам, увы, уже не сможет рассказать — в 1990(?) во время прохождения совершенно классического, много раз хоженого и несложного маршрута в Крыму, сверху прилетел маленький камень (литовцы на поляне Москвина показывали мне размер этого камня с помощью 2-х пальцев), но Альгис был без каски…

наша команда по пути из ущелья Адыл-Су в Ленинакан (все черно белые фотографии — Альгиса Гудялиса, он сам — в нижнем ряду 6-й слева)

Все эти люди толпятся здесь, в надежде прочитать в вывешенных на стене листочках информацию о своих пропавших родственниках и знакомых

www.risk.ru

Ленинакан Википедия

Город
Гюмри
арм. Գյումրի, Գիւմրի
Флаг Герб
40°47′ с. ш. 43°50′ в. д.HGЯOL
Страна	Армения
Марз	Ширакская область
Внутреннее деление	21 квартал
Мэр	Баласанян, Самвел Мисакович
Основан	V век до н. э.
Первое упоминание	V век до н. э.
Прежние названия	до 1840 — Кумайри до 1924 — Александрополь до 1990 — Ленинакан до 1992 — Кумайри
Город с	1837
Площадь	46,2 км²
Высота центра	св. 1500 м
Тип климата	умеренный
Часовой пояс	UTC+4
Население	121 976 [1] человек (2011)
Плотность	4,527 чел./км²
Национальности	армяне (99%, 2011 г.), езиды, русские
Конфессии	Армянская апостольская церковь, Армянская католическая церковь, Русская православная церковь
Катойконим	гюмрийцы, гюмриец, гюмрийка
Официальный язык	армянский
Телефонный	+374 (312)
Почтовые индексы	3101-3126
Автомобильный	45 am
Награды

ru-wiki.ru

Ленинакан — Urbanculture

Ленинакан (ныне Гюмри) — второй город Армении по численности населения после столицы Армении, Еревана. Население порядка 150 тыс.чел (для сравнения, в Ереване около 1,1 млн). В городе есть остатки стен старой крепости, течёт Арпачай (Ахурян) — горная речка, течение которой настолько быстрое, что в некоторых местах может сбить с ног, если зайти в неё по колено.

География и история[править]

Город расположен на ширакском плато на высоте 1600 м над уровнем моря, на 600—700 метров выше Еревана, расположенного в Араратской долине. При этом расстояние от Еревана до Гюмри чуть больше 100 километров (горная дорога-серпантин). Комаров на такой высоте нет совершенно (в Ереване — есть). Зима очень мягкая, температура обычно не опускается ниже −12 градусов, лето прохладное (обычно в пределах +25 градусов), воздух сухой, нудных моросящих дождей практически нет — ливень прошёл и снова солнце. В общем, мягкий теплый климат, чистейший прозрачный воздух. Всего в 100 километрах, в Ереване климат совершенно другой, там бывает очень жарко, и влажность существенно выше.

Город расположен у самой границы с Турцией — примерно в 9 км от погранзаставы, до первого пограничного поста — 5 км, из окон видны горы, расположенные в Турции. При советской власти по телевизору местные часто смотрели турецкие телепередачи, чему отчасти завидовали ереванцы (у них турецкое телевидение не принимало) — в советские времена посмотреть такие мультики как «Том и Джери» или фильм «Планета обезьян» можно было только «по Турции», поэтому «Турция» была весьма популярной.

Пограничники задерживают нарушителя, который чешет в сторону Турции по контрольно-следовой полосе в домашних шлепанцах и халате. Спрашивают строго:

— Куда направляетесь?

— Да тут недалече, за программой турецкого телевидения.

— Местный анекдот 1970-х — 1980-х годов в тему

Гюмри — это наиболее древнее название горного поселения, которое относительно недавно вернули городу и которое оно носило еще до нашей эры. Более позднее название — Кумайри. В XIX веке Кумайри вошла в состав Российской Империи и была переименована в Александрополь. В городе сохранились стены живописной старой горной крепости, которая была построена во времена Николая I. В 1924 году Александрополь был переименован в Ленинакан, а в 1990-х годах вернул себе древнее название Гюмри.

Слово «столица» на армянский язык переводится «майря-кхахак», что буквально означает «город-мать». Ленинаканцы называют свой город «хайря-кхахак», что буквально переводится как «город-отец», но это, скорее один из местных «приколов», жители других населенных пунктов не торопятся его так называть.

Язык и исторические культурные предпосылки[править]

Язык и представления ленинаканцев значительно отличаются от языка и представлений равнинных армян (из Араратской долины). Степень отличия, конечно же, не достигает отличия русского языка от украинского, но тоже очень существенная, особенно для такой небольшой страны, какой на протяжении многих веков была Армения. Во всяком случае, они гораздо более существенны, нежели отличая «окающих» волжан от «акающих» москвичей. Отличия касаются не только разницы в произношении, но в грамматических правилах и в переводе многих слов. Например, обращение к незнакомому молодому человеку «эй, парень!», то по-равнинному это звучит «ара!», а по-ленинакански оно звучит «цо!». «Яйцо» по-равнинному «дзу», а по-ленинакански «авгит». Количество слов, отличающихся радикально, относительно невелико. Однако, значительно отличается грамматика. Вопрос «парень, что ты делаешь?» по-равнинному звучит «ара, инчес анум?». «ара» — обращение, «инч» == «что», добавление к нему окончания «ес» обозначает, что вопрос относится ко второму лицу единственного числа, то есть к «тебе», глагол «энель» == «делать», в отношении второго лица единственного числа преобразуется и начальная часть слова, и глагольное окончание, получается «анум». Как видите, одни только приставки и окончания настолько сильно изменяют слова, что только по изменению окончаний понятно, к какому лицу и числу относятся слова. По-ленинакански тот же самый вопрос звучит «цо, инч к’энес?». «Цо» — обращение, вопросительное слово «инч» («что») остается без окончания, перед глаголом добавляется частица «к», а окончание у глагола не «ум» а «ес», как у равнинного окончания, добавляемого к вопросительному слову. Вот и сравните, как звучит один и тот же вопрос на, вроде бы, одном и том же армянском языке, равнинный вариант: «ара инчес анум?» и ленинаканский вариант: «цо, инч к’энес?». Однако, несмотря на заметные отличия в диалектах языка, ленинаканцы и ереванцы очень хорошо друг друга понимают (гораздо лучше, чем русские и украинцы). А вот диалект армян из очень небольшого горного селения Гукасян (ныне Ашоцк) отличается настолько, что может вызвать затруднения в понимании как ленинаканцами, так и ереванцами. Литературным языком в Армении считается наиболее близкий к ереванскому.

В глубокой древности предшественица Армении, государство Урарту было многонациональным, в нём жило много разных племен и народностей. Возможно, с этим связаны столь существенные языковые отличия ныне единой нации армян. В частности, существует гипотеза, что название «Кумайри» как-то связано с проживавшими на этом месте в глубокой древности киммерийцами.

В 1970-х годах в Ленинакане была самая очень неблагоприятная криминогенная ситуация, чем ленинаканцы даже «гордились». Исторически сложившиеся языковые отличия ленинакацев и культура горцев каким-то образом интегрировалась с воровской. То же самое произошло с языком. Ленинаканский диалект содержал существенную часть включений армянской «блатной фени» советского периода. В отличие от России, где на «фене» говорит только особая часть населения, получилось так, что в Армении на «фене» говорит целый город и абсолютно все, просто одни более с «переподвывертами», а другие (вроде домохозяек) тоже на фене, но более ровно и спокойно. При этом, сами жители этого города зачастую даже не замечали, что пользуются на «феней», потому что для них это был повседневный язык общения. Для ереванцев ленинаканскиий диалект выглядел очень грубым, «блатным» языком.

Культура и криминал[править]

В 1970-е годы местные партократы были тесно интегрированы с криминалом, и их криминальные связи ценились гораздо больше, чем близость к членам политбюро ЦК КПСС.

Город был поделен на криминальные районы («майли»), в каждом из которых были свои предводители дворовой и районной шпаны. Воровские «авторитеты» наиболее крупного масштаба были хорошо известны всем жителям города, а для целей выживания в условиях дворовой шпаны следовало, как минимум, хорошо знать ту часть криминальной иерархии, которая простирается до дворовых лидеров собственной «майли». Степень уважения в шпане определялась, преимущественно, численностью «группы поддержки», которую мог привести с собой тот или иной человек. Шпане из одной «майли» появляться в других «майлях» следовало лишь в особых случаях, поскольку можно было нарваться на неприятности. Однако, близость к лидерам районного уровня делала подобные путешествия достаточно безопасными — дворовая шпана предпочитала цепляться к дворовой же из других районов, но «проявляла уважение» к тем, кто принадлежал к более высоким уровням криминальной иерархии.

Огромное значение для выживания в дворовой культуре шпаны имели воровские «правила», которые в той или иной степени были знакомы всем молодым людям мужского пола, поскольку в буквальном смысле вколачивались в сознание. Каждая ошибка или плохое знание «правил» могло обернуться побоями, а регулярные ошибки приводили к регулярным побоям и значительному падению авторитета в собственном дворе. Приверженность шпаны «правилам» зачастую ценилась выше, чем, например, принадлежность шпаны к одной «майле». К примеру, плохое знание «правил» могло привести к тому, что одна из сторон конфликта, продемонстрировав их незнание в словесной перепалке, могла оказаться без «группы поддержки», которая не только развернуться и уйти, но и побить того, кого пришла защищать — за незнание «правил».

В отличие от других городов Армении, в ленинаканских дворовых конфликтах особое значение придавалось искусству ведения предварительных переговоров, в процессе которых нужно было продемонстрировать гибкость ума, хорошее знание воровских «правил», способность быстро соображать и выкручиваться из сложных ситуаций. Постоянно тренируясь друг с другом, этим «искусством» овладевала в той или иной степени вся шпана Ленинакана, поэтому в словесных перепалках со шпаной других городов Армении ленинаканцы, как правило, всегда одерживали верх. Местная поговорка в буквальном переводе утверждает «ленинаканци берянэ меце» (буквальный перевод: «у ленинаканцев большой рот»), что по смыслу эквивалентно «у них длинный язык».

В каждом дворе и в каждом районе имелся «переговорщик», который владел этим искусством лучше других. Им не обязательно было быть физически крепкими, чтобы пользоваться большим авторитетом. «Переговорщик» обычно выступал вперед на «стрелке» и вступал в словесную перепалку с переговорщиком противника, а «группы поддержки» с обеих сторон молча слушали и ждали, чем она закончится. Если в словесную перепалку вступали переговорщики экстра-класса, то такая перебранка вызывала настоящий восторг шпаны с обеих сторон — это было чем-то сродни искусному фехтованию.

Обычно искусство такой перебранки сводилось к умению уходить от прямых ответов на вопросы, ловко задавая ответные вопросы. Прямой ответ в стиле «да» или «нет», как правило, приводил к утере позиции в перебранке, либо обозначал её концовку. Переговорщик подавал сигнал к атаке своей «группе поддержки» легкой пощечиной после того, как «доказывал», что противник «не прав» (то есть, каким-либо образом нарушил «правила»).

— Ты вор? (В смысле «соблюдаешь правила»? И ответ «да», и ответ «нет» — грубейшая ошибка, на следующем же шаге будет доказано, что ты «не прав»)

— Почему это тебя так интересует? На следователя, что ли, работаешь?

— … и т.д.

— Типичный эпизод перебранки

Из современной молодежи об этих «правилах» уже мало кто слышал. Криминала там, конечно, было достаточно. Однако, обычная дворовая шпана гордо именовала себя «ворами», но реально не воровала. Просто «соблюдала правила». Это было вроде как было «круто».

Гаишники всегда брали взятки, маляры и строители подрабатывали на строительстве частных домов, кто-то продавал казенные стройматериалы, кто-то торговал государственными должностями… Законности там фактически не было. Никакой. Только «правила».

Расцвет блатной романтики пришелся на конец 70-х годов. Потом постепенно у людей стали меняться приоритеты. Цепляться друг к другу стали режже. Показываться в отдаленных районах стало уже не опасно. Из современного молодого поколения многие уже даже и не в курсе, что в их городе в ходу когда-то были «правила». И на вопрос «гохаган к’ертас?» («ты вор?») лишь недоуменно смотрят в ответ. Старшее поколение же предпочитает не вспоминать о своей буйной молодости.

Отношения мужчин и женщин[править]

В конце 60-х начале 70-х годов некоторые виды деятельности считались позорными для мужчины. Например, мужчина не имел права брать в руки веник или мыть посуду. Это был исключительно женский род деятельности, и считается позором застать кого-либо из мужчин за подобным занятием.

Для женщин также было позорным брать в руки некоторые предметы. Например, плоскогубцы, топор или молоток. Жена, взявшая такие предметы при посторонних, могла схлопотать от мужа: «Ты что, специально меня позоришь?».

Молодым женщинам, особенно молодым, нельзя было встречаться взглядом со взглядом мужчины. Даже очень короткий случайный прямой взгляд воспринимался как сексуальный призыв. Поэтому девушки обычно ходили, опустив глаза вниз, и старались смотреть прямо лишь украдкой — чтобы случайно не встретиться взгядом с кем-нибудь. Для мужчин подобных ограничений не было.

Молодая девушка и парень не могли просто так сходить в кино. Это воспринималось окружающими с определенным толкованием. Подобная «выходка» могла вызвать очень бурную реакцию родственников девушки, которые сочли бы такое поведение со стороны парня оскорбительным, а со стороны девушки позорным — попало бы обоим. Прежде чем пойти с девушкой в кино, нужно сначала получить согласие ее родителей. И не просто согласие, прислать своих родителей к ее родителям, чтобы они договорились, что их дети будут считаться повенчанными. В таком случае парень получал статус «парня девушки», и мог ее водить в кино и провожать ее домой или из дома. Но девушка, которая однажды сходила в кино с одним парнем, а потом с другим считалась, ни много, ни мало, опозоренной. В таком случае окружающие полагали, что она «нарушила правила», и ее могли прилюдно высмеивать и оскорблять — никто не имел права за нее заступиться (он оказался бы «не прав»). На этом примере заметно, как в то время тесно переплетались древние горские традиции и свежеиспеченные воровские.

У женщин, переставших быть девушками до их замужества, практически не было шансов выйти замуж. Для мужчины жениться на девушке, которая уже с кем-то была, в обществе считалось позорным. Отчасти поэтому там практически не было разводов. Эта же особенность культуры стала причиной того, что невест иногда крали. Это случалось, когда родственники девушки не давали согласия на брак тому, кто в нее был страстно влюблен. Отчаянному парню оставалось только выкрасть девушку и сделать ее женщиной до того, как его успеют поймать разъяренные родственники невесты. Если он не успевал это сделать, то рисковал быть зарезанным за попытку нанести смертельное оскорбление, если успевал, чаще всего, оставался в живых и получал согласие на брак от ее родителей, потому что альтернатив у девушки после этого не оставалось.

В начале 1950-х годов основная масса местных женщин не была трудоустроена. Нет, проблем с рабочими местами не было, даже наоборот, был дефицит рабочих рук, особенно в традиционных женских специальностях. Но по местным представлениям женщина обязана сидеть дома, заниматься домашним хозяйством и воспитывать детей. А мужчина обязан обеспечить семью материально (носить в пещеру мамонтов). Поэтому намёк на то, что дети оставлены без присмотра, или что дома не убрано — это считалось оскорблением в адрес хозяйки дома. А намек на то, что семья живет не очень богато, считалось оскорблением в адрес хозяина дома. Но в начале 60-х годов многие женщины постепенно стали устраиваться на работу, а к концу 1960-х уже почти все женщины были трудоустроены. Так стремительно изменялись местные представления.

Всего за полвека представления изменились радикально, стали более «европейскими». Молодые люди теперь вполне самостоятельно могут принимать решения, без особых опасений быть подкарауленными родней девушки. Девушки вполне могут отдавать предпочтение сначала одному молодому человеку, а потом другому — сейчас это уже не воспринимается так радикально, как прежде. Люди стали проще смотреть на развод и второй брак. Последние кражи невест, о которых доводилось слышать, относятся к концу 70-х годов. Сейчас это уже воспринимается не как традиция, а как архаичная история. Удивительнее всего то, что настолько масштабные изменения представлений произошли не за века, а всего за одно поколение.

Магазины и рынок изнутри[править]

В 70-х годах в мясных отделах были всегда пустые полки с парой-тройкой почерневших от времени костей и жил, дурно пахнущих. Колбаса — несъедобная, земельно-серого цвета, неизвестно из чего такую делали. Макаронные изделия тоже какого-то землистого цвета. Если попытаться их отварить, разваливаются на ингредиенты и превращаются в сплошное серое месиво. Для борьбы с этой проблемой местные придумали подпекать макаронные изделия прежде чем варить, а в итоге привело к изобретению кукуруки.

Рецепт кукуруки 

Кукурука — так мы называем это блюдо. Вкус — язык проглотить можно. На запах сбегутся все соседи… 🙂

Для приготовления понадобится:

1. Плита — 1 шт
2. Вода — 1 л
3. Чайник
4. Большая сковорода с крышкой
5. Соль — 2 чайные ложки (без верха)
6. Мелкие макаронные изделия (вермишель, рожки и т. п.) — 0.5 кг
7. Томатная паста — 2 столовых ложки
8. Тушёнка говяжья — 1 банка
9. Сливочное масло 1/3 пачки

Алгоритм:

1. Высыпаете макаронные изделия в сухую сковороду и ставите эту сковороду на максимальный огонь. Пока сковорода разогревается…
2. Наливаете воду в чайник и включаете его (или ставите на огонь), чтобы вода закипела ориентировочно через 5-7 минут
3. Вскрываете банку тушенки и ножом размельчаете в ней мясо. Если не вскрыта банка с томатной пастой, вскрываете ее и ставите под рукой. Так же под руку ставите пачку сливочного масла и соль.
4. Когда сковорода начинает раскаляться, большой столовой ложкой мешаете в ней макаронные изделия — непрерывно. Мешать нужно, подгребая вермишель со дна и переворачивая ее (примерно так как на сковороде жарят семечки). На сухой сковороде! Процесс продолжается до тех пор, пока вермишель не подрумянится до светло-коричневого цвета и воздух не наполнится запахом печеного теста. Чайник должен закипеть немного раньше, чем закончится этот процесс.
5. Когда макаронные изделия уже хорошо поджарились, убавляете огонь под сковородой в 2-3 раза. И тут же наливаете в сковороду кипяток. Наливать нужно акуратно и по чуть-чуть. Особенно в начале процесса, когда может подняться пена и залить плиту. Вода должна покрыть макаронные изделия полностью, и сверху над ними должен получиться слой воды. На 0.5 кг макаронных изделий у меня уходит примерно 0.7 л кипятка — получается воды почти до краев сковороды (лучше не до краев, иначе потом мешать будет трудно). Сразу после того, как закончили лить воду, размешиваете в воде макаронные изделия (пока вы лили кипяток, они немного слиплись).
6. В сковороду добавляете: соль, 2 столовых ложки томатной пасты, сливочное масло 1/3 пачки (можно просто куском), тушенку. Всё это тщательно перемешиваете с макаронными изделиями. Пусть вас не пугает, что воды кажется многовато. Она вся уйдет.
7. Накрыв сковороду крышкой, на слабом огне всё это «тушите» 20-30 минут, периодически перемешивая чтобы не пригорело. Мешать нужно чаще в конце, когда воды становится всё меньше. Когда вода уже совсем не видна, выключаете огонь и оставляете потомиться на 5 минут.
8. Раскладываете по тарелкам и едите. Приятного аппетита…

Однако, в продовольственных магазинах продавалась и «экзотика» — хлеб «лаваш», «матнакаш», в кисломолчных продуктах невозможно было найти ни ряженку, ни кефир, но «мацуна» («мацони») было достаточно.

Местная промышленность изготавливала забавные детские игрушки, подобных которым редко встречались в других частях СССР. Неплохо дела обстояли с обувью, которая была, в общем, относительно неплохого качества, но что особенно любопытно, весьма оригинальной, как и игрушки. Из особо запоминающегося — поезд из пустотелых деревянных вагончиков изощренной формы с вырезанными окошечками; забавная собачка-каталка с виляющим пружинкой-хвостом, перебирающая лапами; детские сандальки со встроенными в подошвы пищалками.

Тем не менее, в холодильниках у всех что-то было то, чего нет в магазинах. Или покупали на рынке, или на «чёрном рынке». На рынке продавалось много местных фруктов и овощей: туту, инжир, кизил, чурчхеллу, суджук, бастурму. В городе был мясокомбинат, продукция которого расходилась именно по рукам по спекулятивным каналам, а до магазинов не доходила. Жили все по принципу «ты мне — я тебе». Нужно было быть чем-то ценным, чтобы к тебе могли обратиться «по блату».

Самое крупное предприятие города — это текстильный комбинат. Местного населения не хватало, чтобы на нем работать, 90% работающих были приезжими. Девчонки из России, Украины, Молдавии, которые жили примерно в 15-20 корпусах общежитий, разбросанных по всему городу. Было несколько заводов, не крупных, конечно. Ленинаканский завод аналитических приборов производил вискозиметры, вольтметры, амперметры и кучу прочего оборудования, в том числе, для советских подлодок.

Ещё был завод «Микроэлектродвигатель», который производил двигатели, используемые в подставках для новогодних ёлок. Работал СОКТИ (Специальный Опытно-Конструкторский Технологический Институт), который по сути был небольшим научно-производственным предприятием, производившим сейсмоустановки, оборудование для геологов. Он выделился из еще более крупного Института Геофизики, находящегося по соседству, который тоже производил нечто подобное. В соседнем районе находился завод, на котором производился широкий спектр металло-бумажных конденсаторов для электронных схем. Ну и кроме того, горстрой постоянно что-то строил. База горстроя располагала подъездными ж/д путями и территорией площадью в несколько квадратных километров.

Немалое значение для города играл мясокомбинат — на нем работал население целого района. Район («майля») несколько на отшибе остального города так и назывался «мясокомбинат», и в нем постоянно воняло горелыми костями и волосами. Был ткацкий комбинат, два крупных ВУЗа — политехнический и педагогический, музучилище, около 35 общеобразовательных школ (из них 4 — с русским языком преподавания), железнодорожный техникум, медучилище, 4 музыкальные школы, 4 больницы.

Но главное, именно градообраразующее — это текстильный комбинат. Его масштабы поражали воображение, он был существенно крупнее всех остальных предприятий Ленинакана. Для города с населением в 150 тыс.чел. и с такими архаичными представлениями это весьма существенная инфраструктура. В Ленинакан специально вкладывали эту инфраструктуру, чтобы оторвать людей от архаичных представлений. И, следует признать, в очень заметной степени это удалось сделать.

Люди ходили по улицам медленно, вразвалочку, после того как привыкнешь к бегу трусцой по московским улицам и метро, это кажется несколько странным. Уличная шпана на улицах часто сидела на корточках (зачастую рядом со скамеечками) — так там принято. Сидеть на корточках и щёлкать семечки, ведя неспешную беседу, они могли часами.

Традиционное и наиболее частое «блюдо» — «хац у панырь» (буквально «хлеб с сыром»), или, что то же самое, «бртуч» (буквально «свёрток») — завернутый в лаваш сыр с зеленью. Его ели на завтрак, им наспех обедали на работе, им ужинали…

Когда у кого-то в семье случалось большое событие — свадьба, или кто-то умирал, или, наоборот, выздоравливал, хозяин семьи шел на рынок, покупал там живого барана, приводил во двор дома (зачастую, многоэтажного), там его вешали за ноги на дерево, резали, свежевали и делали из свежей баранины «матах» — бараний бульон с кусочками мяса. Его разливали по большим тарелкам и разносили всем соседям, иногда даже по ближайшим домам. Это ритуальное блюдо, нечто вроде жертвоприношения, от него нельзя отказываться — это может сильно обидеть. Принимающий его разделяет горе и радость с тем, кто его принес.

Когда в городе случались похороны или свадьба, поток людей перекрывал улицы. Если кого-то хоронили, несли гроб через весь город, чтобы горожане знали, что человек ушел. За гробом шли дальние и близкие соседи, знакомые, не говоря уже о родственниках — море людей.

Жителей центральной России могли бы шокировать веревки с висящим на них сушащимся бельем, перетянутые поперек крупных улиц поверх троллейбусных проводов. Веревки натянуты на вращающиеся блоки, прикрепленные к зданиям на противоположных концах улицы на высоте 2-5 этажей. На некоторых второстепенных улицах такие веревки идут почти от каждого окна, на многих их них висит белье прямо поперек проезжей части.

Чтобы изменить площадь квартиры, не нужно было никаких согласований ни в каких инстанциях, даже во времена СССР. В некоторых многоэтажных домах не только вынесены ванна и туалет на предварительно застекленную и утепленную лоджию, но и увеличена площадь лоджии за счет уличного пространства. Есть даже дом, в котором проживающий на первом этаже расширил балкон за счет тротуара. А живущий над ним, не долго думая, вынес свой балкон еще дальше, установив угловые «упоры» из двутавровых балок. Получилась конструкция с консольно «надвисающим» вторым этажом над первым. Двухкомнатные квартиры силами самих жильцов переделывались в трехкомнатные с ощутимым увеличением площади.

Совсем нет кирпичных домов, возможно потому, что нет подходящей глины. А отчасти потому, что под рукой всегда был более удобный строительный материал — туф. Это природный пористый вулканический камень, легко поддающийся обработке (его можно тесать топором, или пилить ножовкой по металлу), с низкой теплопроводностью. Из туфа всегда строили — и частные одноэтажные маленькие домики, и высокие 12-этажные. Из туфа строить быстрее, потому что камни из него — крупные, наподобие пеноблоков. Тот факт, что камень легко поддается обработке, сделал его удобным для творчества и фантазии — в городе много строений в резьбой по камню, особенно, старых. Но и новые строили с загогулинками и завихрушками. Особенно запоминаются водосточные трубы, на концах которых выкованы резные птички — такова традиция, они там повсюду.

Рядом с рынком находились мастерские, в которых жестянщики и кузнецы своими руками делали такие трубы из оцинкованной стали, кованные решетки, люльки-качалки, и многое другое. Можно было часами наблюдать, как из-под их ловких рук выходят удивительно красивые вещи.

В 1985 году город отстроился, стал очень красивым, ухоженным. Существенно изменились в более цивилизованную сторону и представления местного населения (хотя, некоторые нюансы, конечно же, остались). Масса красивых старых туфовых построек — много древних церквей (напомню, что армяне — христиане), все действующие, очень специфической архитектуры. В церковной службе армянской христианской церкви есть отличия от церковных традиций России.

Это был удивительно красивый город, в котором сочеталась древняя армянская архитектура и очень советский модерн. Одна из древнейших церквей Ленинакана стояла на площади поющих фонтанов рядом с крупнейшим кинотеатром, универмагом и горсоветом — и выглядело это очень красиво и гармонично.

После |землетрясения 1988 года город был сильно разрушен. Устояли преимущественно туфовые постройки. А вот от панельных железо-бетонных домов практически ничего не осталось — целые районы многоэтажных панельных домов полностью сравнялись с землей. До землетрясения был период максимального расцвета города. Того города больше нет.

Сейчас город отчасти восстановили, но всё равно он очень сильно изменился, и восстановить его смогли лишь отчасти. После землетрясения на сильно сказались ещё и социальные потрясения, связанные с распадом СССР, сменой власти (точнее, безвластием) и периодом полной анархии. Во многих районах города длительное время люди жили без самого элементарного — без света, без воды. За водой ходили с вёдрами на колонку в другой район, или к знакомым. Зимой жили без отопления. Население вынуждено было обзавестись печками-буржуйками, в которых сжигали не только уголь и дрова (которых не хватало) но деревья, спиливаемые в городе и в пригородах. А раньше этот город утопал в зелени. Сейчас, правда, растительность по большей части восстановлена.

Человек-легенда[править]

Это видеоролик с видами, который выбрал человек-легенда Ленинакана, возница действующей повозки-такси на манер лондонских кэбов, всегда была одной из главной достопримечательностей Ленинакана. Он стоял со своим фаэтоном обычно между школой №2 и рынком. Заплатив 50 копеек, можно было на нем прокатиться, и это считалось экзотикой. Он говорит о том, как своими руками отделывают туф, чтобы построить дом по древним местным традициям, показывает сделанную вручную местными мастерами посуду и предметы утвари (рядом с рынком работали около полутора десятков ремесленных мастерских, в которых прямо на глазах покупателей их делали умельцы-мастера своими руками). Там есть виды винных погребов, древней архитектуры…

Перевод монолога:

Нет, правда, ничего, работаю. 94 года мне. Знаю, конечно, что смерть в конце концов придет. Но какой горец будет бояться смерти? Да и некогда её бояться. Разве эти красавцы дадут о смерти задуматься^[1]? Каждый раз выезжаю я в город на фаэтоне. Сядет человек в фаэтон — повезу. И какой-то ниточкой свяжется моя судьба и его… Сколько людей садилось в мой фаэтон… Отец Марач садился, Армен Тигранян садился, Аветик Исаакян садился, Ованес Шираз садился… Ээх… Каждый раз смотрю на Гюмри и поражаюсь, насколько это красивый город! Говорят, в нашем городе хранится память трёх тысяч лет! Это не я говорю, это знающие люди говорят, которые всякие умные вещи написали, ещё в глубокой древности… К примеру, о Ксенофонте слыхали? Он когда по территории Армении походом проходил, по Ширакскому плато, заметил, что местные горцы хранят в пещерах вот в таких больших кувшинах ^[2] холодную вкусную воду. Добывают её с большой глубины, запечатывают и хранят. Это была та самая знаменитая вода, которой Гюмри ценится… Султан этот, Абдул Гамид первый затеял этот дурацкий геноцид в XVIII веке… Они тут всё разрушали… А мы восстанавливали, песни сочиняли, стихи сочиняли… Какие люди тут жили, да и сейчас живут… Какие дома строили… Вот эти маленькие домики ^[3] назвали именем Полоза Мукуча. Таких забавных людей как он, я больше не видел, честное слово… Говорят, однажды пошёл он как-то следом за красивой девушкой, шёл, шёл и спрашивает:
— Сестричка, куда ты идешь?
— Какое тебе дело, куда я иду?
— Чтобы определить, куда я в итоге приду. 🙂

Вах-вах-вах, какой город у нас, какие жители были, какие красавицы, какие джигиты, какие селяне… Да, по сути и сейчас селом Гюмри осталось. Их уж и нет, а Гюмри — осталось. Хачик Даштенц писал прямо в фаэтоне… Тогда, во время геноцида, его дом динамитом взорвали. Османцы заполонили весь город, творили ужас… Не знал, выживем или нет… Сейчас 50 детей, внуков и правнуков имею, больше всего Саркиса люблю ^[4]… Столько он песен знает! Из оперы Армена Тиграняна арии поет! Вот ведь как… Первую армянскую оперу здесь, в Ленинакане, поставили^[5]…

Эх, Арпачай… Какая вода в нём течёт! Ноги в эту воду опустишь ^[6] — и все болезни из тебя вода высасывает. Какая там рыба! Хотят эту рыбу поймать ^[7]… Тащи, тащи, тащи! А рыбы-то и нет… Есть над чем задуматься ^[8]. Да, Дживан приезжал недавно ^[9], поездили с ним по городу, посмотрел он как город изменился… Вот такой наш город. Две тысячи лет мы тут жили, а османцы пришли и сказали, что мы тут больше жить не будем. Все церкви разрушили, а мы семь церквей снова отстроили, сразу, как только смогли. Хорошо бы, чтоб ещё построили. Что же это за город был бы, если бы не нашел времени и сил на постройку церквей. Знаете, почему колокольный звон церквей «плбла» называют? Потому что когда солнечный зайчик от их куполов отражается, его тоже «плбла» называют ^[10]. Богу — в семи церквях молимся. Я вот в этой молюсь ^[11]. О ней легенда есть. Татос, который её строил, не имел ни чертежей, ни схем, но чтобы её построить, каждый день ездил в столицу, смотрел, чтобы скопировать одну из церквей Ани ^[12]. Ах, Ани, Ани… Чтобы дома разрушителей были так разрушены… Во всём мире не было такого светлого города! Турки всё разрушили. Там от одного здания только три камня осталось разбросанные далеко-далеко, местные армяне их вместе собрали, как память. А если бы Ани нашим сейчас был, разве же он остался бы в таких руинах ^[13]… Почему мы не смогли его отстоять? Весь армянский народ бы на ноги поднялся, чтобы его восстановить^[14]. Каждый день мастер Папиникос стучал по наковальне. Он ВОТ ТАКОЙ мастер! Знаете, сколько он фаэтонов за свою жизнь сделал? И мой фаэтон тоже он сделал. И где теперь он — нет его, и мастерство его забывается. Молодежь не хочет учиться его искусству…

О, внучка заснула… Умереть мне под утро ^[15]. А ей сесть на место возницы и кричать «эй!» пока кричится и весело поётся. Умереть мне под утро.

В Армении ленинаканский юмор считается одним из наиболее изощрённых, наподобие одесского в прежнем СССР. Ходила масса специфических ленинаканских анекдотов. Вот один из них:

Ваник заходит к соседу и видит его сидящим на полу с круглыми от ужаса глазами:

— Володя! Что случилось? — Не знаю, но что-то страшное… — Что именно? Заболел, что ли? Может, врача вызвать? — Нет! Вчера стал снимать халат — все пуговицы отвалились. — Ну отвалились, и ладно, бог с ними. Случилось-то что? Чего ты так боишься? — Стал дверь открывать — дверная ручка отвалилась. — Ну отвалилась, и ладно, боишься-то чего? — Чайник взял — у него тоже ручка отвалилась! — Ну и черт с ним, с чайником, боишься-то чего?

— Чего боюсь? В туалет идти боюсь!

скрыть раздел

1. ↑ (это он о лошадях)
2. ↑ (2:42)
3. ↑ (3:30)
4. ↑ (4:45)
5. ↑ (5:12 поет выдержку из оперы, затем звучит оригинал)
6. ↑ (вода — ледяная)
7. ↑ (15:47)
8. ↑ рыбы раньше было много, потом всё меньше и меньше, сейчас мелкая есть, но поймать ее очень трудно, ловят такой круговой сеткой с грузиками по краям, которую раскручивают чтобы грузики вращались и раскрывали сетку и забрасывают как лассо, вытягивают за веревку, прикрепленную к центру круга, при этом грузики сходятся вместе, волочась по дну и затягивая рыбу в центр сети — на видео не очень хорошо это видно
9. ↑ он уроженец Ленинакана, ему в Гюмри несколько лет назад памятник поставили
10. ↑ игра слов
11. ↑ 6:41
12. ↑ прежней столицы Армении, которую называли «городом 1001 церкви»
13. ↑ он остался на территории Турции
14. ↑ 8:00 — сцена снята в одной из ремесленных мастерских недалеко от базара, кузница
15. ↑ Поговорка, пожелание легкой смерти

urbanculture.in

Армения, Ленинакан: как добраться, история

В Закавказском регионе есть очень много городов, которыми славится Армения. Ленинакан как раз из их числа. Этот город густо населен жителями, но тем не менее популярен среди туристов. Ленинакан за свою историю сумел пережить многое, в том числе сильнейшее землетрясение. И даже после этого поселение сохранило ансамбль старинных застроек и некоторые достопримечательности.

Общее описание

Ленинакан расположен недалеко от столицы Армении – Еревана. Если быть точнее, то почти в ста тридцати километрах от него. Раскинувшись в центре Ширакского плато, древний город возвышается на полтора километра над уровнем моря. Ленинакан граничит с Турцией и пересекается с такими ущельями, как Джаджур и Черкез.

Климат здесь умеренно континентальный. На территории города почва состоит из плодородной черноземной земли. На ней отлично произрастает зеленый покров, характерный для пустынной зоны. Своим рельефом очень поражает Армения. Ленинакан и близлежащие поселения покрыты равнинами, лавовыми массивами, озерами и реками.

Древний город похож на каменный оазис, в котором удивительным образом удачно сочетаются ранние и современные постройки. Такое необычное сочетание просто не может не привлекать путешественников с разных уголков планеты. Что примечательно, Ленинакан расположен в опасной сейсмической зоне. И это сильно сказалось на истории поселения, которая и без того богата и интересна.

Как менялось название города

Как утверждают историки, люди начали жить в поселении еще в четвертом-шестом веках до нашей эры и называли его Гюмри. Но впервые город был упомянут в летописи восьмого столетия, когда жители восстали против арабской власти. Поселение тогда именовалось Кумайри, и людям было незнакомо название «Ленинакан».

Армения в начале девятнадцатого века была вынуждена ввязаться в русско-персидскую войну. В результате землями завладела Российская империя, которая решила построить в этих краях военное укрепление. Поселение еще не имело статуса города и называлось Александрополем. Тогда-то здесь и стали жить ремесленники, известные всей стране. Благодаря им город бурно процветал и развивался, а также было основано несколько гильдий: каменщиков, кузнецов, ювелиров и ткачей.

При советской власти Александрополь стали именовать Ленинаканом. Пожалуй, нетрудно догадаться, что свое название он получил в честь Владимира Ильича. Но после перестройки городу снова было присвоено прежнее древнее имя – Гюмри. Хотя некоторые люди все равно по привычке используют прежнее название. Поэтому сейчас можно встретить как наименование «Ленинакан», так и «Гюмри». И это, в принципе, будет уместно.

Как развивался город Ленинакан

Армения в районе Ленинакана была заселена еще до нашей эры, как уже упоминалось. И с этих пор у города формировались свои традиции и богатая история. Удивительно, что уже в древние времена Гюмри успешно развивался. Об этом свидетельствуют находки археологов: орудия труда, изделия из металлов, мастерские для литья железа, склепы, украшения, предметы быта из камня и глины: миски, чашки, кувшины и прочие вещи.

Самым значительным периодом в развитии Ленинакана стало девятнадцатое столетие. В начале века город и близлежащие окрестности стали частью Российской империи. А это почти на тридцать лет раньше по сравнению со всей Восточной Арменией. Как раз благодаря этому знаменательному событию Гюмри стал известным и развитым поселением Закавказья.

В тридцатых годах г. Ленинакан (Армения) превратился в пристанище для сотен армянских семей, которые бежали от мусульманских кинжалов из западных округ. В результате Гюмри стал довольно-таки многолюдным. Чуть позже в окрестностях возвели русскую крепость, военные укрепления и основали поселки для солдат.

Ленинакан как промышленный центр

В сороковом году Ленинакан официально получает статус города, а через десять лет становится важным центром ремесленничества и торговли. Он был одним из крупнейших в армянской культуре и славился знаменитыми мастерами. Уже в шестидесятых годах здесь было больше ремесленников, чем в самой столице Грузии.

В конце девяностых годов через Александрополь начали прокладывать железнодорожные линии от Тифлиса до Тавриза. Этот переломный момент почувствовал как город, так и вся Армения. Ленинакан стал важным железнодорожным узлом, что позволило активно развиваться в культурной и социально-экономической сферах.

Также в жизни города большую роль сыграло кустарничество. Но на рубеже веков в Ленинакане уже было построено множество предприятий по производству кожи, пива и мыла. С тех пор очень быстро начала развиваться торговля. Все больше появлялось рынков, магазинов, больших и маленьких лавок.

Судьбоносное землетрясение

Все бы было хорошо, но в 1988 году случилась страшная катастрофа. В Армении произошло сильнейшее землетрясение. Сейсмологи отмечают, что в зоне разлома земной коры высвободилась энергия, которая эквивалента взрыву десятка атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Волна от толчков обошла всю планету и была зарегистрирована специалистами в Австралии, Азии, Европе и Америке.

Уничтожило это землетрясение в Армении Ленинакан, Кировакан, Степанаван и Спитак. Также руинами стали около шестидесяти поселков республики, а еще четыреста деревень было разрушено частично. Катастрофа унесла за собой полмиллиона жизней, оставила несколько десятков тысяч раненых и травмированных на всю жизнь. Множество людей просто пропало без вести. Отряды спасателей долго проводили поиски и оказывали помощь нуждающимся, попавшим в беду.

Ленинакан после землетрясения

Устраняли последствия землетрясения около десяти лет. Ленинакан можно было назвать руинами, в катастрофе он сильно пострадал. Все это время над остатками города витал трупный запах и строительная пыль.

Только дома сталинских времен более или менее уцелели. Остальные постройки представляли собой коробки с разрушенными крышами, сложившимися межэтажными перекрытиями и лестничными пролетами. Это очень хорошо видно на представленных фото Ленинакана.

Армения тогда активно принимала гуманитарную помощь со всего мира. Отряды добровольцев, подразделения гражданской обороны и строители разгребали развалины, сносили аварийные дома и возводили временные жилища, в которых очень нуждались жители Ленинакана и других городов. Армении пришлось тяжело, но она смогла это пережить.

Современный Ленинакан

Трудно представить, что почти тридцать лет назад было землетрясение. Современный город очень красив. Все районы были заново отстроены, а улицы и аллеи стали живописными. Несмотря на это старинные здания, крепости и церкви все же сохранились. Ими можно полюбоваться, прогуливаясь по улочкам Ленинакана.

Очень восхитительны дореволюционные постройки из красного и черного туфа с декорированными фасадами. Достойна внимания Черная крепость, церковь Всеспасителя, монастырь Мармашен и многочисленные дома-музеи. Здания были восстановлены, но землетрясение в Армении город Ленинакан еще долго не забудет. Хоть раз Гюмри стоит посетить, чтобы поближе познакомиться с его богатой историей. Попасть в город можно любым удобным способом: на самолете, поезде, автобусе или машине.

Едем на поезде

В Ленинакане есть вокзал, который сам по себе представляет интересное архитектурное строение. Прямо на одной из платформ расположен железнодорожный музей. Так что это стоит того, чтобы добираться до города поездом из Еревана. Электрички ходят всего два раза в день: утром и вечером. Интервал между ними составляет чуть больше семи часов. Этого времени вполне хватит, чтобы осмотреть достопримечательности Ленинакана, а потом уехать домой. Также в город моно попасть на международном поезде из Тбилиси.

Добираемся на самолете

Ленинакан – это единственный армянский провинциальный город, у которого есть крупный аэропорт. Поэтому из Москвы можно долететь прямым рейсом. Непосредственно с самолета в любую точку города можно добраться всего за несколько минут. Есть возможность отправиться из Еревана, если будет желание полюбоваться видами, которыми славится Армения. Ленинакан же популярен, поэтому в столице можно пересесть на другой самолет, автобус или такси. Многие авиакомпании предлагают регулярные перелеты в Гюмри, поэтому проблем с выбором времени быть не должно. Время в пути составит всего несколько часов.

На автобусе или автомобиле

Любителям наслаждаться видами стоит выбрать эти виды транспорта. Из Еревана до Ленинакана автобусы ходят несколько раз в день, что очень удобно. Еще быстрее добираться вместе с таксистами. Причем с ними можно смело торговаться, и они легко скинут цену. Также в Ереване предлагают взять автомобиль напрокат и доехать до Ленинакана самостоятельно. Добираться нужно будет по двухполосной трассе М1. Качество дороги хорошее, но из-за многочисленных поворотов слишком быстро ехать не получится.

Хотя бы раз стоит посетить Ленинакан из-за его богатой истории и живописных видов. Тем более добраться до города можно любым удобным способом.

fb.ru

Землетрясение в Армении 7 декабря 1988 года

По оценкам экспертов, катастрофические последствия Спитакского землетрясения были обусловлены рядом причин: недооценкой сейсмической опасности региона, несовершенством нормативных документов по сейсмостойкому строительству, недостаточной подготовленностью спасательных служб, неоперативностью медицинской помощи, а также низким качеством строительства.

Комиссию по ликвидации последствий трагедии возглавил председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков.

В первые часы после катастрофы на помощь пострадавшим пришли подразделения Вооруженных сил СССР, а также Пограничных войск КГБ СССР. Из Москвы в Армению в тот же день вылетела бригада из 98 высококвалифицированных медиков и военно-полевых хирургов во главе с министром здравоохранения СССР Евгением Чазовым.

10 декабря 1988 года, прервав свой официальный визит в США, в Ленинакан прилетел вместе с супругой Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев. Он на месте ознакомился с ходом разворачивающихся спасательных и восстановительных работ. На совещании с руководителями союзных министерств и ведомств были рассмотрены первоочередные задачи по оказанию необходимой помощи Армении.

За несколько дней в республике было развернуто 50 тысяч палаток и 200 полевых кухонь.

Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров, на расчистке завалов использовалось более трех тысяч единиц военной техники. По всей стране активно проводился сбор гуманитарной помощи.

Трагедия Армении потрясла весь мир. В пострадавшую республику прибыли врачи и спасатели из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США. В аэропортах Еревана и Ленинакана приземлялись самолеты с грузом медикаментов, донорской крови, медицинского оборудования, одежды и продовольствия из Италии, Японии, Китая и других стран. Гуманитарную помощь оказали 111 государств со всех континентов.

На восстановительные работы были мобилизованы все материальные, финансовые и трудовые возможности СССР. Приехали 45 тысяч строителей из всех союзных республик. После распада СССР программа восстановительных работ была приостановлена.

Трагические события дали толчок созданию в Армении и других республиках СССР квалифицированной и разветвленной системы предупреждения и ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. В 1989 году была образована Государственная Комиссия Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, а после 1991 года — МЧС России.

7 декабря официально отмечается в Армении как День памяти жертв землетрясения.

В память о Спитакском землетрясении 7 декабря 1989 года в СССР была выпущена в обращение памятная монета достоинством 3 рубля, посвященная всенародной помощи Армении в связи с землетрясением.

7 декабря 2008 года в центре Гюмри был открыт памятник, посвященный трагическим событиям 1988 года. Отлитый на собранные общественные средства, он назван «Жертвам безвинным, сердцам милосердным».

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ria.ru