Озеро Еромо как добраться?

Озеро еромо как добраться

Главная → Хронология экспедиций → Вторая экспедиция на кратер. Озеро Еромо. Реки Мойеро, Сида, Котуй, Тукалан.

Сроки экспедиции: июль 2009 г.

Цель: изучение кратера

Маршрут: р. Сида, р. Котуй, р. Тукалан

На первом этапе экспедиции участники группы вдоволь порыбачили тайменя на р. Мойеро, а также гольца и крупную щуку на озере Еромо. Затем состоялся основной этап экспедиции – р. Котуй. Стартовав с устья р. Сида, группа дошла до метеоритного кратера. Состоялось изучение кратера с помощью эхолотов. Потом группа продолжила движение до устья р. Тукалан. По пути состоялась одна из лучших рыбалок за все время экспедиций. На третьем этапе состоялся подъем на моторных лодках по р. Тукалан до притока Джаргалах, и затем на веслах – суточный марш-бросок обратно.

Рубрика Олега Фаркова

Статья, которая описывает особенности ловли тайменя в Эвенкии. Опубликована в журнале “Рыболов-ЭЛИТ”, №4, 2014 г., под названием “Лето в разгаре? Пора за тайменем!”

В середине сентября позвонил мне мой хороший знакомый, работник местного авиапредприятия Евгений с просьбой помочь организовать поездку его знакомых на реку Котуй, порыбачить. Суровый Котуй был для меня знаком, я неоднократно проходил по этой далёкой, красивой, а местами -сказочно мрачной реке.

Другие статьи

Плато Путорана – один из самых таинственных и неизведанных регионов на нашей планете. Расположен он на окраине Среднесибирского плоскогорья, к востоку от Енисея, на территориях Эвенкии и Таймыра. Рыбы лососевых пород относятся или к проходным, которые живут в море и только на время нереста входят в реки для икрометания, или к пресноводным (туводным), которые живут в реках и в море совершенно не уходят. Лососи – рыбы севера. Но некоторые из них водятся в Черном, Каспийском и Аральском морях. Это .

Связанные видео

Второй фильм из серии “Уникальная Эвенкия” представляет собой видеоотчёт об второй экспедиции к обнаруженному нами метеоритному кратеру неподалёку от реки Котуй.

Особенность этого фильма – потрясающая рыбалка – любителям трофейной рыбалки на тайменя посвящается!

Как сюда проехать?

Это не просто продолжительный сплав с рыбалкой по таежной реке Котуй и её притокам. Это приключение, нацеленное на тех, кто интересуется загадкой Тунгусского метеорита! Вы пройдете «по следам» экспедиции, совершенной командой Северный путь в 2008 году, и направленной на изучение необычного озера, по всем внешним признакам относящееся к метеоритным кратерам.

Маршрут рассчитан на любителей тайменевой рыбалки. Включает сплав по реке Аганыли – левому притоку Котуя, а также подъем по другому притоку – реке Тукалан. Возможен только при среднем и высоком уровне воды.

В программе «Клуб рыболовных путешествий» вместе с известным рыболовом и ведущим Алексеем Чернушенко отправляемся в дальние странствия, в путешествие по бескрайним и безлюдным просторам Эвенкии. В этот раз целью нашей рыбалки будет ловля крупной щуки, которая водится в самых дальних и труднодоступных озерах плато Путорана.

Эвенкия, это один из наиболее малолюдных уголков нашей планеты, особенно северная ее часть, куда мы и направляемся на ловлю трофейной щуки. Отсутствие людей в этих районах, определило возможность сохранения природы, абсолютно в первозданном виде. Рыбалка в Эвенкии, это ловля рыбы в удивительно чистых реках, непередаваемой красоты озерах.

Прибыв на озеро Еромо, мы увидели такую картину, крупные щуки, как зловещие черные торпеды окружают нашу моторку со всех сторон. Десятки экземпляров по 7-8, а то и больше килограммов плавают вокруг.

Ловля трофейной щуки в Эвенкии началась, первые забросы, и щуки буквально вступают в схватку между собой, за право первой попасть на тройник приманки.

Вы мысленно можете себе подобное представить, чтобы щука севшая на крючок, тащила огромную пятиместную моторную лодку с четырьмя рыболовами.

Смотрите и наслаждайтесь потрясающей ловлей хищника на озере Еромо. Такая ловля щуки и такая великолепная рыбалка в Эвенкии запомнится надолго каждому рыбаку, кто здесь побывал.

Представляем вашему вниманию уникализированный и расширенный поиск по Государственному водному реестру – систематизированному своду документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об использовании водных объектов, о речных бассейнах и бассейновых округах.

Озеро Кщара: где находится и как добраться?

Озеро Кщара, фото которого можно посмотреть в статье, – самый глубокий водоем во Владимирской области РФ. Находится на территории Вязниковского района. Город Вязники (районный центр) отдален приблизительно на 20 км от водоема. На карте Кщару можно найти по следующим координатам: 56°24′55″ северной широты и 42°17′22″ восточной долготы. Озеро расположено на севере Клязьминско-Лухского заказника (охраняемый природный комплекс регионального значения). На берегах водоема нет населенных пунктов. Это дает возможность сохранять первозданную природу.

Краткая характеристика

Озеро Кщара (Владимирская область) – водоем карстового происхождения. Образовался он на месте разлома земной коры. Ему характерны крутые обрывистые берега, воронкообразное дно, очень большая глубина. Площадь водной поверхности – 1,32 кв. км. Протяженность побережья – 8 км. По официальным данным, глубина в Кщаре составляет 65-75 м, однако местные рыбаки провели самостоятельные замеры, предоставив цифры в половину меньше заявленных. Это может свидетельствовать о том, что в озере очень много ям и воронок.

Береговая линия извилистая, есть отдельные плесы. Вода кристально чистая, прозрачность составляет до 4 м. Побережье слабо развито, ему характерен резкий склон. На берегах растет густой сосновый бор. По мнению местных жителей, вода в Кщаре обладает целебными свойствами и хорошо минерализована, однако официального подтверждения данной информации нет.

Гидроним

Слово ksara с санскрипта дословно переводится «тающая вода». Благодаря особенности береговой линии, озеро сравнивают с цветком, который распустил свои лепестки. Пещеры, расположенные возле водоема, стали причиной происхождения многих местных преданий. Согласно одному из них, в этих местах в древние времена проживал Кощей. Именно он владел всеми прилегающими территориями возле озера. Поэтому водоем получил такое созвучное название – Кщара.

Растительный и животный мир

Озеро Кщара отличается огромным разнообразием флоры и фауны. В самом водоеме водится очень много разной рыбы. Это щука, налим, толстолобик, окунь, линь и др. Показателем чистоты воды являются речные раки. Ведь они не могут обитать в грязных водоемах со стоячей водой.

Данное озеро уникально еще тем, что в лесах, которые растут на его берегах, обитает редчайший вид птиц – чернозобая гагара. Некоторое время назад в этой местности можно было отыскать редкие растения, в частности полушник щетинистый. На сегодняшний момент он полностью исчез.

Мир пернатых здесь также достаточно разнообразный. На водной поверхности озера можно встретить серых журавлей, гусей, уток, цапель. В прибрежных лесах обитают в большом количестве дятлы, глухари, тетерева.

Местная легенда об озере

Озеро Кщара в своем роде уникально. А это, в свою очередь, приводит к возникновению разных легенд. Наиболее популярная – о плавучем острове, который якобы находится в водоеме. Легенда гласит о следующем: в древние времена на берегу стояло село с церковью. В результате вражеской агрессии и нежелания местного населения подчиниться врагу, полуостров отсоединился от береговой линии. Несмотря на зрелищность легенды, правдоподобной информации в ней нет, если рассматривать с научной точки зрения. Информация о полуострове наполовину правдива. Ведь он со временем превратился в остров. Однако объясняется это не мистическим влиянием, а значительным поднятием уровня воды.

Отдых и рыбалка

Не самым популярным местом для отдыха является озеро Кщара (Владимирская область). Рыбалка здесь знатная. Однако это и неудивительно, ведь территория водоема находится в заказнике. Благодаря густому сосновому лесу и богатой фауне, в эти места приезжают любители поохотиться. Для них специально было оборудовано рыболовно-охотничье хозяйство «Кщара». Любые манипуляции на здешней территории можно проводить только с разрешения администрации. Рыбалка и охота возможны только после приобретения путевок.

Существует несколько правил, выполнение которых обязательно. Прежде всего, не разрешается разжигать костры. Однако это и неудивительно, так как лес сосновый, а, как известно, древесина этого вида очень сухая и может быстро воспламениться. Рыбалка на озере Кщара на моторных лодках категорически запрещена. Рыбы в водоемах очень много, поэтому разрешается использовать только весельный ход. Ну и, конечно же, не засорять территорию.

Последствия пожаров

В 2010 году пожары причинили значительный ущерб здешним местам. В первую очередь от огня пострадал лесной массив. Однако и озеро Кщара, находясь очень близко, ощутило на себе разрушительную силу этой стихии. Восстановлению лесополосы не было уделено особого внимания. В настоящее время здесь разрастаются самосевные березы.

Береговая линия водоема также находится в удручающем состоянии. Это можно наблюдать уже на протяжении 6 лет, прошедших с момента пожара. К сожалению, администрация района не принимает никаких мер по восстановлению. А ведь если бы были привлечены экологи, то ситуация поменялась бы в положительную сторону. Восстановление изначального состояния этой местности привело бы к развитию флоры и фауны, что поспособствовало бы значительному увеличению потока туристов. Однако в настоящее время такие варианты даже не рассматриваются.

Озеро Кщара (Владимирская область): как доехать?

Тем, кто все же желает приехать на отдых в эти места, нужно знать, как сюда добраться. Например, рассмотрим маршрут из столицы Российской Федерации. Начальный пункт движения – г. Москва. Выезжая из него, двигаемся по трассе М7 (Горьковское шоссе). По этой дороге можно доехать до г. Вязники. Маршрут должен быть проложен через г. Владимир. Когда вы подъедете к Вязникам, будет поворот налево. С этого места асфальтированная дорога заканчивается, начинается грунтовка. Проехать по ней без проблем со стороны п. Бурино можно только в сухую погоду, а если были дожди, то даже не всякий внедорожник осилит такие препятствия. Подъезд с п. Моста имеет свои особенности. Здесь стоит учитывать песчаный слой на дороге. Например, в сухую погоду на автомобиле с небольшим клиренсом можно застрять несколько раз, а вот в дождливую любая машина с легкостью преодолеет этот участок.

Озеро Кщара в искусстве

Живописность и красота этого водоема постоянно привлекают внимание людей искусства. Эта местность использовалась для написания огромного количества пейзажей. Авторами картин являются как отечественные мастера, так и художники из других стран.

Всем знакомый фильм «Зверобой» снимался на озере Кщара. В картине используются многие легенды, связанные с озером и его окрестностями. Сам же водоем послужил декорациями для многих сцен фильма.

Озеро Кшара (Кщара)

Озеро Кшара (Кщара) — это самое глубокое карстовое озеро во Владимирской области, образовавшееся в разломе земной коры. Его дно воронкообразно, поэтому имеет крутые берега, большую глубину, начинающуюся у самого берега. Максимальная глубина Озера Кшара, по справочникам, достигает 65-75 метров. Местные рыбаки-завсегдатаи этих мест, промеряли глубину эхолотом и уверяют, что глубина не более 30-35 метров. Длина береговой линии – 8 км. Площадь озера – 132 га.

Находится озеро в Вязниковском районе Владимирской области России, в 35 км от г. Вязники. Озеро Кшара является частью «Клязьминско-Лухского» государственного природного комплексного заказника регионального значения с 14.05.2012. Расположено в зоне строгой охраны карстовых озер в который установлен режим охраны в соответствии с постановлением губернатора Владимирской области. Из редких видов птиц встречается чернозобая гагара, занесённая в Красную книгу России. В прибрежной полосе ранее произрастал редкий вид растений — полушник щетинистый. В настоящее время этот вид в озере исчез.

В переводе с санскрита кшара (ksara) — означает тающая вода. Озеро имеет извилистую с отдельными плесами форму, слабое развитие прибрежной области и резкий склон. По выражению Владимира Солоухина Озеро Кщара, напоминает «цветок о нескольких лепестках, и эти лепестки – заливы придают озерному пейзажу свою прелесть и живость; два острова, заросшие лесом, дополняют ее».

Окружено сосновым бором, где периодически возникают лесные пожары. Не является рекреационной зоной активного отдыха, но на него периодически наведываются рыболовы, туристы, охотники и просто любители природы.

Вода в Кщаре очень чистая, по слухам сильно минерализованная и, вроде бы, имеет даже целебные свойства. То, что в озере до сих пор водятся речные раки подтверждает это. Впрочем чай из озерной воды получается без осадка, но довольно вкусный.

Вообще — озеро Кшара – потрясающе красивое место: кристально-чистая вода, свежий воздух, сосновый лес, много рыбы. Идеальное место для отдыха! Но чтобы не иметь проблем с местными представителями власти надо выполнять некоторые правила: не разжигать огонь на земле, не пользоваться любыми лодочными моторами — только весла. Все эти правила очень разумны и не обременяют. Глядя на обгоревшие остатки деревьев понимаешь насчет костра. Насчет моторов — ну все таки заказник, много рыбы и чтобы она осталась давайте ее не особо беспокоить. Ну а насчет уборки мусора за собой — насчет этого даже говорить не надо. Золотое правило — увози все с собой.

В озере водятся: плотва, язь, карась, щука, окунь, лещ, налим. Весной можно встретить серую цаплю, серого журавля, уток, гусей, крачек. В сосновом лесу встречаются тетерева, глухари, дятлы.

Очень много грибов, причем разных и на любой вкус. Окрестные болота богаты клюквой. Очень много брусники и черники.

Вокруг Озеро Кшара (Кщара) есть болото, являющееся охотничьими угодьями. По преданию местных сторожил, озеро получило название от бездонных пещер, где когда-то царил Кощей. На озере Кщара снимали некоторые сцены из кинофильма «Зверобой». Что-то слышали от местных насчет плавучих островов, но не видели.

На Кщаре довольно часто бывают рыболовы из самих Вязников, а так-же из Коврова, Южи, Талиц, Владимира и Дзержинска, которые ездят сюда из года в год. Есть рыболовы, которые ловят здесь рыбу лет по 20—30. Тех, кого довелось встретить очень вменяемые и радушные люди.

За последнее время уровень воды на озере ощутимо поднялся, из одного полуострова даже образовался остров.

С озером Кщара связаны некоторые страницы исторического прошлого России. В XVII веке район озер Кщара и Юхор был одним из центров раскольничества. Сюда бежали раскольники из суздальских, нижегородских монастырей, Мурома, Шуи, Рязани и других мест России.

В середине XVII столетия появились на его берегах странные, нелюдимые поселенцы, построившие из срубленных вековых деревьев прочные стены, дома и небольшую церквушку – так возник в этой глуши уединенный маленький монастырь – скит. В самом появлении этого скита не было ничего необычного: немало возникало их в это время на Руси. Строились они, чаще всего, заново, а, кроме того, восстанавливались более древние обители, разрушенные либо совсем недавно поляками и литовцами, либо давным-давно, еще татарами. Скиты росли и множились и возник очаг религиозного бунтарства на озере Кщара…

Стрельцами очаг был разгромлен, а оставшиеся старообрядцы навсегда покинули эти места. Местные жители говорят, что иногда в окрестных лесах натыкались на остатки неких древних сооружений, но в это верится с трудом — тогда строили из дерева, а прошло столько лет…

Как проехать до Озера Кшара

Из Москвы по Горьковскому шоссе (трасса М7) через г. Владимир до гор. Вязники. Там поворот налево. Со стороны п.Бурино (через Вязники) — сухим летом можно проехать на любой машине, по дождливой погоде — на внедорожнике и то не на всяком.
Со стороны п. Моста — в любую погоду.
Зимой — всё зависит от толщины снежного покрова, дороги там никто не чистит.

Озеро Изео (Lago d’Iseo): что посмотреть и чем заняться

Неумолимая статистике свидетельствует: большинство итальянцев предпочитают отдыхать у себя на родине. Мол, не нужен на берег турецкий, и Африка нам не нужна, ведь в родной Италии для полноценного отпуска есть все: и горы, и море.

У региона Ломбардии выхода к морю нет, но данный пробел в полной мере компенсирует наличие здесь озер. Прекрасное Гарда, аристократическое Комо и менее известное среди россиян озеро Изео, что расположено в провинциях Брешия и Бергамо, окружено виноградниками Франчакорты да бледно-голубыми по утрам и неистово синими по вечерам горами.

Звездный час озеро Изео наступил летом 2015 года. С 18 июня по 3 июля здесь был реализован один из самых громких проектов современного искусства – инсталляция «Плавучие пирсы» (The Floating piers) художника Христо Явашева. На глади озера установили драпированные ярко-желтым нейлоном настилы шириной в 10 метров, представляющие собой трехкилометровый променад прямо по поверхности воды. По пирсам из прибрежного городка Сульдзано (Sulzano) можно было дошагать до островов Монте-Изола (Monte Isola) и Сан-Паоло (San Paolo), причем, особенную радость от возможности «пройтись по воде» получали те, кто лихо скидывал обувь и шел по пирсам босиком – кстати, именно так советовал поступать всем без исключения создатель проекта The Floating piers Христо Явашев. «По ощущениям, это все-равно, что гулять по спине кита», — говорил художник, хотя, конечно, у россиян данное действо в большей степени ассоциировалось с самой известной песней «Наутилуса Помипилиуса». Идешь по глади озеро Изео и невольно напеваешь: «Гулять по воде, гулять по воде со мной».

Сегодня об удивительных золотых пирсах Христо напоминают лишь фотографии, украшающие причал городка Сульдзано. Однако это не означает, что на озере Изео делать нечего. Напротив, это место идеально подойдет тем, кто хочет отправиться в Италию за превосходным вином и неспешным созерцанием природы, ведь местные пейзажи настолько поэтические, что ваш внутренний романтик неизбежно начнет слагать стихи, а внутренний скептик позорно ретируется в неизвестном направлении.

В сегодняшнем материале я расскажу о том, почему озеро Изео – идеальный вариант для уикенда вдвоем, а также дам важные советы относительно того, как сюда добраться и чем обязательно здесь стоит заняться.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОЗЕРА ИЗЕО

Когда я говорила, что это место идеально для уикенда, то не грешила против правды. Дело в том, что ближайший к озеру Изео аэропорт – Милан-Бергамо, куда летает в том числе и «Победа», а потому при определенной сноровке вы сумеете раздобыть авиабилеты по более, чем гуманной цене.

В аэропорту лучше взять на прокат автомобиль, он понадобится для того, чтобы изучить окрестности озера, в особенности – винные хозяйства Франчакорты. Да, сразу отвечаю на популярный вопрос: дегустации вин и вождение автомобиля в Италии совмещать можно, если знать меру. Скажем так, увлекаться горячительным не стоит, но после одного бокала вина вы имеете полное право сесть за руль.

ПОСЕТИТЬ ОСТРОВ МОНТЕ-ИЗОЛА

Главное развлечение на озере Изео – прогулка по острову Монте-Изола, что возвышается в центре водоема. Одна из особенностей островка – машины тут запрещены, а местное население передвигается исключительно на мотороллерах и велосипедах. При этом по острову ходит автобус – для тех пеших пилигримов, кого ноги после пары-тройки часов интенсивной прогулки уже не держат.

Попасть на остров проще всего из городка Сульдзано, кораблики на остров-гору (именно так переводится название Монте-Изола) отходят каждые 20 минут. Остров можно обойти по периметру, периодически останавливаясь в местных барах и кафешках. На полный пеший рейт у вас уйдет от трех до четырех часов в зависимости от личных возможностей и физической подготовки. Впрочем, если постоянно заседать в барах, что открыты тут на каждом шагу, то неспешная прогулка вполне может затянуться и на целый день.

В любом случае, скорее всего, кораблик доставит вас в Peschiera Maraglio – порт рыбацкой деревушки, которую точнее всего можно охарактеризовать эпитетом «очаровательная». Рыболовство – было и остается одним из главных промыслов жителей острова, что отражается не только в меню ресторанов Монте-Изола, но и в художественных инсталляциях, установленных на берегу.

К примеру, близ причала Peschiera Maraglio красуются деревянные муляжи рыбок, якобы вялящихся на солнце, впрочем, во время прогулки по острову вы увидите и оригиналы, с которых «лепили» данный арт-объект.

Еще Монте-Изола знаменита своими салями, кои продаются не только в магазинчиках острова, но и в крупных супермаркетах на материке. Данным гастрономическим специалитетом островитяне тоже по праву гордятся, найти их можно в магазинчике Peschiera Maraglio, который легко по вывеске — на ней подвешены самые настоящие колбасы.

Всего же остров разделен на 12 коммун, а самой красивой из них считается Сивиано (Siviano) – старинный городок с оранжевыми крышами. К числу знаковых достопримечательностей Монте-Изола принято относить и святилище Madonna della Ceriola, возведенное на высшей точке острове – туда ведет дорога от деревушки Куре (Curе), а также построенную в промежутке между XV и XVI веками крепость Мартиненго (Martinengo), где в 1497 году останавливалась королева Кипра Кэтрин Корнаро.

Правда, итальянцы, приехав в выходной день на Монте-Изоло, внимательным осмотром исторических достопримечательностей себя изнурять не любят. Они просто усаживаются в барах или ресторанах на берегу и принимаются самозабвенно дегустировать игристое островное вино, да только что выловленную в озере рыбу, зачастую – форель. Собственно, этим здесь стоит заняться и вам, благо, найти место с видом – проще простого, тут у каждого второго заведения имеется веранда, выходящая на озеро.

Приятный бонус для любителей котиков! На Монте-Изола имеется и полноценная кошачья коммуна. Это зона, огороженная забором, где обитают усатые-хвостые. У каждой мурлыки в полном распоряжении – собственный домик, в непогоду котики сидят внутри, а если день выдался теплым, нежатся на солнышке. Трогать котов не запрещено, но лишь в том случае, если пушистый сам выйдет к вам с загороженной территории. Что характерно, выглядят коты крайне довольными и очень упитанными, видимо, их тут неплохо кормят. Не иначе как форелью.

Два других острова озера Изео: Сан-Паоло и Лорето, но ими вам скорее всего удастся полюбоваться лишь со стороны. Дело в том, что территория того же Лорето полностью отдана под виллу, которая с берега смотрится словно белоснежный замок, где по всем законам жанра прямо-таки обязана проживать сказочная красавица, ожидающая своего суженного, решившегося ради нее переплыть колдовское озеро.

Поговаривают, эту виллу в свое время хотел купить известный любитель итальянских красот Джордж Клуни, но что-то не сложилось, и в результате актер приобрел в собственность недвижимость на озере Комо.

ПОГУЛЯТЬ ПО ПРИБРЕЖНЫМ ГОРОДКАМ

По сравнению с Комо или Гардой, Изео – озеро небольшое, а потому прибрежные городки вполне реально объехать на автомобиле за сутки. Впрочем, при желании удовольствие можно растянуть и на пару дней. Первый из обязательных к посещению – Ловере. Местечко любопытно тем, что стены его домиков украшены фресками, а ставни на окнах выкрашены в яркие цвета.

В другой городок – Сарнико – заехать стоит не только ради средневековых кварталов, но для того, чтобы увидеть виллы в стиле ар-нуво, а местечко Пизонье от прочих отличается тем, что тут невероятно зелено: стены многих домов увиты лозами дикого винограда.

Под вечер же отправляйтесь в город Изео: тут прекрасный променад, прогуливаясь по которому можно бесконечно долго любоваться тем, как красный шар солнца скрывается за горами, а прозрачная, в мелкую рябь водяная поверхность озера начинает отражать оранжевые, все еще излучающие свет закатные блики, теперь кажущиеся прощальными воздушными поцелуями, что шлет вам в след уходящий день.

Когда же сумерки окончательно сгустятся, отправляйтесь на прогулку по улочкам города. Все они мощеные, средневековые и невероятно атмосферные, к тому же, во многих домиках открыты антикварные лавки, где можно отыскать интересные предметы интерьера по более чем адекватным ценам.

ЗАГЛЯНУТЬ В ВИНОДЕЛЬНИ ФРАНЧАКОРТЫ

Франчакорту гордо и, что немаловажно, заслуженно называют итальянским шампанским. И это справедливо, ведь знаменитое игристое вино хозяйств в окрестностей озера Изео производят по классической французской технологии, которая подразумевает вторичную ферментацию вина в бутылках.

При этом минимальный срок выдержки вина в бутылках составляет 18 месяцев. Классические вина получают с использованием трех сортов винограда: Шардоне, Пино Бьянко и красного Пино Неро, а для производства вина Saten применяют лишь Шардоне.

Если хотите не просто посетить классическую дегустацию, но и выяснить все тонкости сложного и многоступечатого процесса производства, загляните на винодельню Berlucchi. Основатель компании Франко Дзилиани стал первым виноделом Ломбардии, освоившим производство вин по технологии Шампань, и сегодня компания, созданная им в 1961 году, наравне с Bellavista и Ca’ del Bosco является крупнейшим производителем франчакорты.

Во время экскурсии, стоимость которой 20 евро, вас отведут в погреба, где происходит вторичная ферментация в бутылках, покажут то, устроен процесс очищения вина от дрожжевого остатка после брожения, а в финале, само собой, дегустация, во время которой вы сможете попробовать Satén, Brut, Rosé и Zero – сухое игристое вино без содержания сахара.

Неплохую дегустацию с показом погребов устраивает и винодельня Cantina al Rocol. Это маленькое предприятие, выпускающее всего 14 000 бутылок в год. Тут в стандартную дегустацию включены три бокала франчакорты: Satén, Brut и Zero с обязательными закусками.

Кстати, у хозяев винодельни имеется и ресторан, и гостевой дом, где можно пожить, близ виноградников тут пасутся олени и козы, а у входа в ресторан резво прыгают кролики. Словом, сплошной деревенский пастораль.

Фото: Davide Bacelle

Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук

Озеро Фролиха

Возле огромного Байкала расположено множество красивых горных озёр, значительно уступающих ему по величине. Одно из них – озеро Фролиха, имеющее ледниковое происхождение. Его отделяют восемь километров от губы Аяя, что на севере «Славного моря». Знатоки природы Байкала считают это расположенное рядом горное озеро одним из самых красивых мест. И если для Байкала главное – это его чистая вода, то для Фролихи – ещё и чистейший горный воздух с его завораживающим туманом, который можно наблюдать здесь по утрам.

Отсюда хорошо просматриваются заснеженные горные вершины, что придаёт ещё большее ощущение чистоты. Рядом с озером можно обнаружить множество звенящих ручейков со студёной водой. Они здесь перемежаются с бурными порожистыми реками, несущими свои воды с гор. Только эта вода, местами передвигающаяся почти что «вприпрыжку», может контрастировать с общим ощущением величественного спокойствия, которое способна подарить Фролиха с её песчаными пляжами и невероятно красивыми закатами.

Как появилась Фролиха?

Название Фролиха принадлежит не только озеру. Существует и река Фролиха, которая из него вытекает. А впадают в него несколько рек, среди которых есть Левая Фролиха и Правая Фролиха. Считается, что когда-то по их современным руслам двигались с гор ледники. Спускались они под углом друг к другу, пока не столкнулись, образовав природную плотину. Так появилось само озеро, очертания которого на карте похожи на бумеранг, к концам которого и стекаются две вышеупомянутых реки, а из середины вытекает его одноимённая река.

Зеркало вод озера составляет по площади 16,5 км. Береговая линия имеет длину около 40 км, но она далеко не вся покрыта пляжами. К Фролихе в некоторых местах просто так не подойдёшь, потому что берега местами обрывисты и осыпаются. В других местах наблюдается сильная заболоченность, что тоже делает берега непроходимыми.

Как добраться

Поскольку часть побережья составляют чудесные песчаные пляжи, многие туристы устремляются сюда, чтобы купаться в чистой воде. Добраться до Фролихи можно только на корабле из Нижнеангарска или Северобайкальска. Автомобильным транспортом доехать до озера не получится. Если хочется любоваться местными красотами, то лучше добраться до Фролихи через перевал, рядом с бухтой Аяя. Тут удивительно красивая панорама на полуостров с поэтичным названием Валунный. Это и есть та самая природная плотина, огибая которую воды устремляются к озеру Байкал по реке Фролиха. Рядом можно видеть два острова, которые не так велики, как Валунный.

Дорога из бухты Аяя – самая удобная для туристов. Здесь надо пройти порядка 8 км, то есть потратить не более двух часов, чтобы достичь берега. Однако на посещение Фролихинского заказника, на территории которого и расположена Фролиха, требуется получить разрешение. Этот документ выдаётся в таких населённых пунктах, как:

• город Северобайкальск;
• посёлок Нижнеангарск;
• село Байкальское.

Первые два населённых пункта могут стать отправными точками путешествия к Фролихе, потому что из них водным путём по Байкалу можно попасть на нужный его берег. Поначалу кого-то может удивить отсутствие здесь автомобильных дорог. Но этот факт говорит о том, что с экологией озера всё в порядке. Так как добраться сюда получится только пешком, то посещают Фролиху исключительно туристы, которые привыкли сосуществовать с природой в гармонии, а не устраивать пикники, после которых остаются горы мусора, с которым не справиться природе.

Климат на Фролихе

Средняя температура июля составляет +17°С. Любоваться красотами озера почему-то рекомендуют с февраля по апрель и с июля по сентябрь. Видимо, это ограничение связано не только с резко-континентальным зимним холодом, но и с периодом таяния льдов.

Местная фауна

Говорят, что в этих краях можно наблюдать байкальскую нерпу. Водится она недалеко от губы Аяя. Человека животные сторонятся, поэтому увидеть их можно издали, а хорошо разглядеть в бинокль. Что касается самой Фролихи, то тут много благородной рыбы, среди которой есть даже уникальная – даватчан. Это реликтовая форма рыб, которая сохранилась здесь с ледниковой эпохи. Она уникальна для Сибири вообще, а не только для окрестностей Байкала.

Остальные виды – щука, хариус, ленок, окунь, таймень и сорога – водятся здесь в изобилии, тогда как даватчан встречается гораздо реже. Эта красная рыба у эвенков слыла божеством, они старались её не то что не ловить, но и не беспокоить вовсе. В наше время даватчан внесён в Красную книгу, так что ловить ее не должен никто, независимо от веры и национальной принадлежности.

Чтобы посетить Байкал, ознакомьтесь с нашими предложениями по отдыху тут

Отправьте заявку на бронирование номеров с сайта

Куликово озеро Кызыл-Яр. Юбилейный 20-й геокешерский тайник заложен! :: Это интересно!

Так вот, это чудесное место, оказалось неотайниченным! То есть в нем нет никаких тайников игры Геокешинг.

Ура! Значит,можно создать свой новый!

Долго не думая так и назвали: «Куликово озеро».

Про то, что это за тайник, и как необычно мы подошли к его устройству, и пойдет речь дальше.

Есть регионы, где игра Геокешинг простаивает. Там мало тайников и никто на те несколько, что есть, не приезжает(((

Но в Крыму с этим проблем нет. Есть проблема с тем, что тайники под каждым кустом, и некуда свой воткнуть:)

Но разве мы виноваты, что Крым так богат на разные достопримечательности? Куда ни ткни — то памятник архитектуры, то природы, то археологии?

Как говорится, Крым — это весь мир в миниатюре.

У нас в Крыму есть два моря, реки, водопады, горные цепи, скалы, перевалы, зыбучие пески, свой Большой каньон, своя «маленькая Швейцария», вулканы — потухшие и действующие, пещеры, стоянки первобытных, наскальные рисунки, античные храмы, средневековые крепости, памятники  всевозможных войн.

Крым всегда был местом пересечения ключевых событий.

Грех в каждом из этих мест не создать тайник!

Поэтому мы были удивлены, когда на карте не обнаружили ни одного тайника в районе озера Кызыл-Яр.

Ведь это место просто замечательное!

Геокешерских  тайников в Крыму так много, что скучно уже искать традиционную коробочку с призами нашедшему, спрятанную просто в камнях под кустом.

Хочется разнообразия;)

Поэтому стараемся подходить креативно.

Два наших тайника прямо в черте города Симферополя — это нано-контейнеры на магнитике, прикрепленные в потайном месте. Они такие крохотные, что внутри поместилась только бумажечка с ответом на вопрос. Его и надо надо прислать на сайт, чтобы вам зачлось взятие тайника.А есть у нас и тайники-квесты. Надо пройти от точки к точке, получая фрагменты окончательной координаты, где и спрятан клад.Это не считая созданных нами совершенно традиционных закладок, типа вот такой на месте, где по легенде видели русалку: «Русалки Малиновки»

Но мы всегда заглядывались на тайники мирового геокешинга. Там так, бывает, клады прячут!

Например, маскируют в муляжах бревен. Или в лже-электрическом щитке.

Мечта!

Мы до такого еще не дошли, но тоже стараемся креативить:)

Например, тут на озере Кызыл-Яр очень много свободного места — закапывай хоть сундук с сокровищами!

Его закапывать мы не стали, но зарыли емкость — секцию пластиковой трубы, закрывающийся крышкой. А вместо ручки к крышке приклеили камень.

То есть снаружи виден только лежащий под кустом камень и ничего больше. Поднимаете камень — а внутри в трубе лежит клад! Всякие киндер-игрушечки, магнитики и значочки.

А на сайте в перечне тайников выложены его GPS координаты с кратким описанием: что это за тайник и как добраться до места.

Приезжайте на озеро, находите по координатам точку тайника, поднимайте камень, открывайте трубу, доставайте коробочку с призами.

Выбирайте себе любой, а взамен кладите свое маленькую вещичку. Это поможет тайнику никогда не опустеть. 

И не забывайте отметиться в лежащем там же блокноте тайника — кто и когда его нашел. И потом это продублировать на сайте geocaching.su

И тогда вам зачтется, что тайник взят.

А потом возвращайте все в первоначальное состояние, чтобы следующие кэшеры могли тоже получить удовольствие, посетив озеро и поиграв в поиски клада:)

Лично у нашей команды ANTAVIKA (Антон, Таня, Витя, Катя) на счету уже 213 взятых тайников и 20 созданных.

А у вас?

Если пока ноль, срочно регистрируйтесь на сайте Геокешинга geocaching.su, читайте правила, находите на карте тайников геокоординаты ближайшего к вам — и вперед, за кладом!

Эта игра подойдет и детям, и взрослым, и туристам, и любителям городских экскурсий, и авто- и пеше- передвигающимся, и одиночным путешественникам и целым компаниям.

Присоединяйтесь!

Другие СОЗДАННЫЕ НАМИ тайники в рамках игры Геокешинг можно посмотреть тут:

«Байдарская долина — наш самый замаскированный тайник», «Волошин», «Солнце в бокале», «Золотое Ярмо скифов», «Блиндаж — микроконтейнер на Долгоруковке», «Три тарапана», «Городище Артезиан», «Волчий грот», «Анапский маяк», «Бураган», «Новый терминал аэропорта», «Немецкий аэродром в Верхнезаморском», «Крымский танкодром», «Алимова пещера», «Ароматное-Розенталь», «Русалки Малиновки», «Анатра — первый наноконтейнерный тайник», «Губернский город С», «Симферопольский вокзал — тайна башни с часами», «Пермская глыба на Симферопольском водохранилище», «Ветер, вода и история» и «Экспонарий в селе Новониколаевка», «Неаполь Скифский». 

Эвенкийский краеведческий музей | Новости

Из истории…

Посёлок Чиринда расположен в Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района. Чиринда – один из самых северных поселков Эвенкии, расположенный за Полярным кругом. Поселок стоит на южном берегу озера Чиринда.

В 1933г. образовалась в Чиринде артель «Товарищество», где объединились стойбища Чиринда, Мурукта и Воеволи. Стойбища эвенков находились в 200-х и более километрах друг от друга, так в стойбище Воеволи жили эвенки из рода Удыгир, в стойбище Агата – из рода Хукочар, Ялогир, Хирогир; в Мурукте – из  рода Боягир, в стойбище Гонда – эвенки из рода Хутокогир, Еромо – Оёгир, Гургугир несколько Чапогиров и часть ессейских якутов.

Главным хозяйственным центром была фактория Чиринда.

В Чиринде и Мурукте образовались простейшие производственные объединения (ППО) в 1934г.

Председателем ППО стал Елдогир Егор Васильевич, который проработал до 1937 года, а на фактории Мурукта был председателем Боягир Петр Григорьевич. С 1937-1938гг. был избран председателем ППО Боягир Семен Максимович.

            С начала образования ППО хозяйственной деятельностью  состоял из общественного имущества. Каждый вступающий в члены ППО вносил одного оленя, это служило вступительным взносом, началась экономика ППО.

С 1934 года, т.е. со дня образования артели Чиринда появились коммунисты-активисты, комсомольцы и ударники, первыми из них были участники слета ударников: Боягир Прокопий Матвеевич.

Слет состоялся в г. Иркутске. Ударниками являлись: Елдогир Фома Матвеевич, Елдогир Леонтий Васильевич, Боягир Ануфрий Павлович, Боягир Спиридон и многие другие.

Из источников газеты «Эвенкийская новая жизнь» за 1938 год, Горбунов  делает заметку о поселке «Первые детские ясли и школа в поселке открылись в 1938 году. До этого школой  было не охвачено 10 человек детей школьного возраста. Теперь родители ведут их в школу. 1 апреля во вновь открытые ясли приведено 7 ребят», также «Оленьи бега» стр. 4 от того же числа, «…в Чиринде суглан закончился бегами. 40 упряжек оленей принимало участие в бегах. Даже 70 летний старик Хирогир Трофим принял участие в бегах. Дистанцию в 6 км. на озере Чиринда Ёлдогир Тарас прошел за 7 мин. , Ёлдогир Николай 7,5 мин. и Эмидак Леонтий 9 минут.»

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Первыми добровольцами ушли на фронт,  из Чиринды Оёгир Иван Васильевич, Комбагир Игнат Михайлович, Хирогир Алексей Афанасьевич, которые погибли смертью храбрых. Также участником войны был Боягир Григорий Тимофеевич.

1942 году образован «Колхоз им. Сталина» Чириндинского кочевого Совета Илимпийского района Эвенкийского национального округа.  Во время войны отличных результатов добивались на рыбодобычи товарищи: Боягир Николай Максимович, Боягир Трофим Федорович – коммунист, Оёгир Гаврил Константинович – комсомольцы, которые сдавали государству по 5-6 тонн рыбы каждый день. Это было на фактории Мурукта. 20 рыбаков давали по 80 тонн рыбы за лето, значит, на каждого приходилось по 4 тонны. В Чиринде, где бригадиром был Елдогир Леонтий Васильевич, все три года выполняли план по 40-50 тонн рыбы.

В военное время председателем ППО являлся Хутокогир Иван Васильевич, затем сельского Совета вплоть до 60-х годов.

Основным хозяйством у эвенков Чиринды было и  оленеводство. Олень для эвенка, означал его жизнь. Олень был единственным видом транспорта, был пищей и одеждой. Поэтому неудивительно, что оленей эвенки чрезвычайно берегли и с тщательностью оберегали, выпасая в заполярной тундре. В поисках лучшего корма для оленя люди кочевали и оседали на местах богатых ягелем, зверем и птицей. Так, в оленеводстве вместе с семьями кочевали, и большим уважением пользовались среди пастухов, умение ладить с людьми, находить общий язык с окружающими, много лет добросовестно трудились  оленеводы из рода Удыгир, Ёлдогир, Гургугир, Боягир, Хутокогир.

В 50-е годы эвенки постепенно переходили на оседлый образ жизни, поселок все больше строился и расширялся. Жители подавали заявления на ссуду под строительство жилья.  Так, научившись плотницкому делу, охотник-промысловик Боягир Антон Дмитриевич с весны, начав заготавливать и возить на оленьих нартах, строительный лес и  построил на берегу озера дом. Его примеру через год последовали и многие  рыбаки и охотники.

С 1962 года первые стихотворения самобытного поэта Оёгира Н.К. увидели свет на эвенкийском языке в окружной газете «Эвенкийская жизнь». С тех пор, на страницы окружной газеты выходят его эвенкийские сказки и предания, статьи о местных жителях, новые стихотворения. Позже выйдут сборники стихов уже поэта Н.Оёгира.  Его произведения посвящены родной суровой природе, отважным простым людям Крайнего Севера.

Это же время работает в начальной школе учитель-педагог Лукинов А.Г.. Много  нового вводил в учебный процесс по воспитанию детей. По воспоминаниям учительницы Н.П.Оёгир «Чириндинская начальная школа была первая в округе, где ввели преподавание эвенкийского языка…».

Александр Григорьевич Лукинов был уважаемым педагогом не только в Чиринде, но и в округе.

В 1969 году колхозы были преобразованы в совхозы. Совхоз «Чириндинский» возглавил Осогосток Иннокентий Дмитриевич. Энергичный, закончивший торговую школу в Туруханске, Иннокентий Дмитриевич отлично справлялся с хозяйством.

Были построены новая звероферма с кухней, новые клетки для разведения чернобурых лисиц, молочно-товарная ферма ледник для хранения мяса и рыбы, гараж с водяным отоплением.

В 1970-е годы Эвенкия успешно выполняла народнохозяйственные планы. Значительно увеличились планы и объемы продуктивности по животноводству, добыче на дикого северного оленя, пушного промысла и рыбодобычи. Жители  северного поселка являлись промысловиками, отличными животноводами,  выполняли намеченные планы и добивались высоких результатов.

В 1972 году юбилейными медалями «За доблестный труд»  были награждены 8 человек. Молодые промысловики носили звания «Гвардеец пушного промысла». Молочно-товарная ферма, в которой содержались коровы, обеспечивала  жителей молоком.

В 1984 году на озеро сел большегрузный самолет ИЛ – 76 доставивший продовольственные товары, стройматериалы для строительства посёлка, механизированную технику и горючее.

Посёлок сегодняшнего дня….

Население посёлка насчитывает около 194  человека, приблизительно две трети которых составляют эвенки. Помимо эвенков здесь живут ессейские якуты, русские и единичные представители других народов России.

            Сегодня в поселке функционируют все учреждения начальная школа и детский сад (им.Н.К.Оёгира),  администрация, библиотека, клуб, почта, функционируют 3 магазина, пекарня,  ГСМ, ФАП, электростанция функционирует круглосуточно. Телефонная связь «Меридиан»  обеспечивается с 2001 года, позже жители стали пользоваться всемирной сетью интернет.

В поселке образованы улицы Заполярная, Набережная, Портовая, Центральная

Жители поселка, главным образом, ведут промысловое хозяйство, которое базируется на охоте, рыболовстве и отчасти собирательстве (в основном, ягод — брусники, голубики, морошки), домашнее оленеводство к настоящему моменту почти утрачено. Жизнеобеспечение людей в первую очередь составляет сезонная охота на мигрирующего дикого северного оленя, которую здесь, как и в большинстве регионов Сибири, называют «диковка», подчеркивая тем самым отличие дикого северного оленя от его домашнего собрата. Соответственно, охотники на дикого оленя именуются «диковщиками». Рыболовство имеет подсобное значение, охота на пушных животных в настоящий момент не приносит серьезных доходов и ведется только от случая к случаю.

Поселок заметно помолодел. Многодетные жители поселка строят дома. Воспитывают молодое поколение — не забывая традиции предков.  Активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, как в посёлке, так и с выездом районный центр.

 

 

 

Будда из анурадхапура. Достопримечательности Анурадхапуры — старый город

Анурадхапура от А до Я: карта, отели, достопримечательности, рестораны, развлечения. Шоппинг, магазины. Фото, видео и отзывы об Анурадхапуре.

• Горящие туры на Шри-Ланку
• Туры на майские по всему миру

Анурадхапура — это административный центр Северо-Центральной провинции Шри-Ланки и один из древнейших городов острова Цейлон. Долгое время Анарадхапура, расположенная в стратегически важном месте — на пересечении двух портовых зон — и укрытая в глубине джунглей, была столицей государства — вплоть до 1017 года, когда город был серьезно разрушен захватчиками из Южной Индии и покинут жителями.

Почти тысячу лет город стоял в запустении, и только в 19 веке английский охотник случайно натолкнулся на него в джунглях.

Сегодня Анурадхапура преимущественно восстановлена и разделена на две части: Старый город, который является нежилой охранной зоной, и Новый город, где живет все население Анурадхапуры (около 50 000 человек) и находится туристическая зона с отелями, ресторанами и магазинами.

Город находится довольно далеко от береговой линии, поэтому туристов в Анурадхапуру привлекают в первую очередь всемирно известные памятники культуры и истории Шри-Ланки, входящие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как добраться

Анурадхапура находится в 200 с небольшим километрах от столицы острова — Коломбо . Добраться до города можно на поезде (здесь есть две ж/д станции), а также на автобусе за 5 часов (он приходит на автобусную станцию в Новом городе) или на взятом напрокат автомобиле по трассе A9 за 4 часа.

Поиск авиабилетов в город Коломбо (ближайший а/п к Анурадхапуре)

Транспорт

По Новому городу курсируют автобусы и тук-туки, но необходимость в них невелика — этот небольшой район можно спокойно пройти из конца в конец за полчаса. А вот охранная зона на другом берегу реки Малватху-Ойя очень большая по территории — и без тук-тука здесь не обойтись. Впрочем, во многих местах Старого города запрещено движение любого транспорта, даже тук-туков.

Популярные отели Анурадхапуры

Экскурсии, развлечения и достопримечательности Анурадхапуры

Как уже было сказано выше, большинство туристов приезжают, чтобы увидеть памятники Старого города. Среди них — так называемые дагобы (буддийские религиозные сооружения, предназначенные для хранения реликвий) Тхумапарама, Руанвели со знаменитыми каменными статуями Будды, Джетаванарама, считающаяся одним из самых высоких кирпичных сооружений в Древнем мире, а также статуя Будды Ауканы и священное дерево Бодхи, считающееся древнейшим из известных деревьев, с построенным вокруг него храмом Махабодхи. И это только небольшая часть тех памятников, которые ждут путешественников в Старом городе Анурадхапуры.

Анурадхапура

В Новом же городе расположено множество отелей, ресторанов и магазинов, есть также и рынок, где можно приобрести сувениры.

Стоит помнить: хотя алкоголь и продается в заведениях, ориентированных на туристов, публичное распитие спиртных напитков на Шри-Ланке не приветствуется.

• Где остановиться: на одном из высокогорных курортов Цейлона, где еще в колониальные времена британцы скрывались от жары, а именно в Канди или в Нувара-Элии . Кроме того, можно остановиться в столице страны

Общая информация

Город Анурадхапура был основан принцем Анурадхой в 500 году до н. э. В III веке Шангхамитта посадил здесь фиговое дерево Будды — «дерево просветления». Город процветал до 993 года, когда столицу перенесли в Полоннаруву.

Достопримечательностями скрытого в течение многих столетий в джунглях города являются Аукана Будда и Камень-страж в Тхупараме. 13-метровый гранитный Будда, вырезанный в V веке, говорят, изготовлен с такой точностью, что капли дождевой воды, падающие на кончик его носа, стекают на землю точно между большими пальцами ног. Камень-страж в Тхупараме, как утверждается, хранит одну из ключиц Будды.

Большой интерес представляет место, где Тхеро Махинда, сын индийского императора Ашоки, провозгласил буддизм основной религией Шри-Ланки, — оно помечено почитаемым деревом Бо, а также Руванвели Сейя, считающейся самой большой в мире ступой, воздвигнутой во II веке до н.э. Говорят, это сооружение имеет форму идеального пузыря, образующегося на воде во время дождя.

Сегодня Анурадхапура — это, в сущности, два города: современный, хорошо спланированный, тенистый, уютный, и древний, знаменитый своими памятниками. Расстояние между памятниками Анурадхапуры гораздо больше, чем в Полоннаруве, поэтому для их осмотра вам потребуется такси или по крайней мере велосипед.

Современную Анурадхапуру окружают три древнейших водохранилища: Тиса Вева и Басаваккулама Вева расположены на западе, а Нувара Вева — на востоке. Из всех памятников прошлого они наименее подверглись воздействию времени. В центре старого города растет Шри Маха Бодхи — священное дерево Бо. Подобно зубу Будды, хранящемуся в Канди, это дерево — одна из наиболее почитаемых буддийских святынь. После принятия буддизма Деванампия Тисса попросил у индийского правителя Ашоки ветку священного дерева, под которым Сиддхартха Гаутама достиг просветления. Ашока прислал ветку, и из ее черенка было заботливо выращено новое дерево. В настоящее время дерево Бо в Анурадхапуре считается самым древним на земле: ему более 22 веков. Тем не менее оно до сих пор выглядит вполне крепким и здоровым. Вокруг дерева сооружена платформа с ведущей к ней каменной лестницей, у основания которой установлена золотая скульптура, изображающая посадку черенка. Верующие сначала кланяются ей, а затем поднимаются на платформу, чтобы помолиться на само дерево.

Неподалеку вы увидите одно из самых загадочных мест в Анурадхапуре. Когда-то здесь находился величественный дворец Лоха Прасада, от которого до наших дней сохранилось 1600 серых монолитных колонн, поставленных 40 параллельными рядами, по 40 колонн в каждом. Некоторые колонны были варварски разрушены или удалены со своих мест во время реставрации, проведенной в начале XX в. Дворец был построен в правление Деванампия Тиссы (250-210 гг. до н. э.) для приема индийских посланцев, привезших священную ветку от дерева Бо.

Дагобы в Анурадхапуре довольно многочисленны, они — наиболее сохранившиеся свидетельства былого величия города. Эти сооружения отличаются красотой и великолепной архитектурой, поэтому неудивительно, что их относят к самым значительным буддийским памятникам не только в Шри-Ланке, но и во всем мире. Высота дагобы Абхаягири, или «дагобы горы Бесстрашия», — 100 м.

Она была построена правителем Валагамабаху в 89 г. до н. э., сразу после отражения индийского вторжения. Еще древнее массивная белая да-гоба Руванвелисея, не уступающая Абхаягири по высоте. Ее строительство началось при монархе Дуттхагамани (161-137 гг. до н. э.) , а завершилось уже после его смерти, в период правления его брата Саддхатиссы (137-119 гг. до н. э.) .

Древнейшая дагоба Анурадхапуры, да и всего острова, — Тхупарама, расположенная чуть севернее дагобы Руванвелисея. Ее высота всего 19 м, это, пожалуй, самое маленькое культовое строение в Анурадхапуре, но по значимости оно превосходит остальные. Дагоба Тхупарама была возведена в 249 г. до н.э. Деванампия Тиссой в ознаменование его обращения в буддизм. Считается, что в дагобе хранились правая ключица Будды и блюдо, с которого он ел. Эти предметы — дары новообращенному от индийского правителя Ашоки. Неудивительно, что дагоба Тхупарама пользуется особым почитанием и является объектом паломничества. Дагоба имеет форму колокола и окружена четырьмя рядами каменных колонн. К ней ведут лестницы, украшенные искусно выполненными барельефами и статуями.

Дагоба Джетавана на северной границе старого города по святости не может сравниться с дагобой Тхупарама, она заслуживает внимания тем, что является самой большой в Шри-Ланке: ее высота 120 м, а диаметр 112 м. Строительство этой дагобы относится к периоду правления Махасены (274-301) .

Южнее священного дерева Бо и чуть восточнее водохранилища Тисса Вева находится грандиозный скальный монастырь Иссарамуния Вихара. Несколько монастырских помещений расположены вне пещер. В небольшом музее, открытом у входа в пещеру, выставлены барельефы, считающиеся лучшими в Анурадхапуре. На некоторых из них изображены члены монарших семейств, живших в разные эпохи. Самый знаменитый барельеф — «Влюбленные» (IV-V вв.) . Предположительно на нем изображены либо воин с возлюбленной, либо божественная пара. Барельеф выполнен в индийском стиле гупта.

Хотя дагобы, воздвигнутые правителями, в той или иной степени сохранились до наших дней, мы, к сожалению, не можем сказать того же об их резиденциях. Сохранились лишь остатки дворцов Махасепы (301-328) и Виджаябаху I (1055-1110) . Великолепный лунный камень, некогда находившийся перед дворцом Махасены, сегодня привлекает внимание туристов, но от былых роскоши и величия дворца практически ничего не осталось. Вход платный или по единому билету в «Культурный треугольник».

Окрестности Анурадхапуры

Михинтале

Примерно в 12 км к востоку от Анурадхапуры, близ трассы 12, ведущей в Тринкомали, находится древний храм Михинтале, весьма почитаемый буддистами Шри-Ланки. Храм был основан в 247 г. до н. э., когда Махинда обратил в буддизм правителя Анурадхапуры.

Михинтале расположен на вершине гигантской гранитной скалы. К храму ведут многочисленные лестницы. Чтобы добраться до него, верующим приходится преодолевать 1840 ступеней, так что паломничество сюда можно сравнить с горным восхождением. По пути наверх вы увидите разрушенную лечебницу и храм Кантака Четия, датируемый примерно 240 г. до н. э. Но главные памятники Михинтале — на вершине скалы: это две ослепи-тельно-белые дагобы — Амбастале и Махасея, — окруженные кокосовыми пальмами и скальными выступами. С вершины скалы открывается сказочной красоты вид. Есть здесь и небольшой музей — с фресками, фрагментами древней керамики и бронзовыми фигурками. Вход платный.

Аукана Будды (Aukana Buddha)

Сюда трудно добраться на машине, зато можно дойти пешком от вокзала Ауканы, сойдя с поезда, идущего из Коломбо в Тринкомали. Главная местная достопримечательность — 12-метровая статуя Аукана Будды, датируемая V в. Статуя вытесана из цельного камня (видно, что спина буквально срослась со скалой) . Это, пожалуй, самое изящное изображение Будды из всех существующих в Шри-Ланке. Будда изображен в позе ашива мудра, то есть благословляющим. Слово «аукана» означает «питающийся солнцем», и действительно рассвет — лучшее время для осмотра и фотосъемки статуи. Если вы располагаете личным транспортом, то в Кекираве (Kekirawa) съезжайте с трассы 9 и следуйте до Ауканы по узкой проселочной дороге через Калавеву (Kalawewa) . Вам придется проехать около 11 км. Вход платный.

Япахува (Yapahuwa)

Древняя скальная крепость Япахува напоминает Сигирию, но уступает ей по размерам. Крепость была построена в XIII в. и служила резиденцией и главным оплотом правителя Бхуванекабаху I, который не раз отражал вторжения из Южной Индии. В настоящее время вы можете подняться по крутой, богато украшенной лестнице на платформу, где некогда возвышался храм. Именно в нем был первоначально помещен священный зуб Будды, но затем его перенесли в храм Зуба в Канди. На платформе вы можете осмотреть несколько великолепных барельефов, да и вид отсюда открывается поистине чудесный. Как и в Аукану, в Япахуву трудно добраться личным транспортом. Крепость расположена в 4 км от станции Махо (Maho) на железнодорожной линии Коломбо — Анурадхапура. Если все же вы решите ехать на машине, то выбирайте трассу 28, между Курунегаллой и Анурадхапурой. Вход платный.

Город Анурадхапура расположен в Северо-Центральной провинции Шри Ланки, в 194 км от фактической столицы страны Коломбо (Colombo) и в 168 км от международного аэропорта Коломбо. Анурадхапура является административным центром одноименного района. Объекты древнего священного города Анурадхапура включены в список Всемирного наследия Шри Ланки.

Анурадхапура является одним из «углов» Культурного треугольника Шри Ланки, включающего также города Канди и Полоннарува . Город был основан в 6 веке до н.э. на реке Малвату Ойя. В средние века, с 4 по 11 век, город был столицей одноименного независимого сингальского королевства. Город на протяжении столетий является крупным религиозным буддийским центром.

Карта Анурадхапуры

Также Анурадхапура считается одним из старейших постоянно населенных городов мира наряду с Луксором, Александрией (Египет), Мехико, Вера Круз (Мексика), Дакка (Бангладеш), Пешавар (Пакистан) и пр. Сегодня эта древняя столица Шри-Ланки считается священной для всего буддийского мира, площадь окружающих Анурадхапуру монастырей составляет более 40 кв км, город является одним из основных археологических объектов мира.

Согласно Махавамсе, великой летописи Шри-Ланки, город Анурадхапура был назван в честь министра по имени Анурадха, который изначально основал в этом районе деревенское поселение. Анурадха был одним из министров, сопровождавшим индийского принца Виджаи, который, согласно легендам, основал сингальскую расу в Шри-Ланке.

Фото города Анурадхапура

Открыть фото Анурадхапуры в новой вкладке.

Как доехать в Анурадхапуру

Анурадхапура — крупный город, включающий железнодорожную станцию и автовокзал. Из крупных городов Шри Ланки в Анурадхапуру можно доехать на поезде или автобусе.

Как доехать в Анурадхапуру из Коломбо

Из Коломбо в Анурадхапуру ходят порядка 8 поездов в день. Также между городами Коломбо и Анурадхапура развито прямое автобусное сообщение:

• №15-1-1 Коломбо (Colombo) — Анурадхапура (Anuradhapura),
• №15-1 Коломбо (Colombo) — Анурадхапура (Anuradhapura),
• №4-3 Коломбо (Colombo) — Анурадхапура (Anuradhapura),
• №57 Коломбо (Colombo) — Анурадхапура (Anuradhapura).

Как доехать в Анурадхапуру из Негомбо

Негомбо расположен на параллельной Анурадхапуре железнодорожной ветке и потому, чтобы добраться на поезде необходимо сделать пересадку в Рагаме (Ragama). Из Рагамы в Анурадхапуру ходят 4 поезда в день. Также можно доехать в Анурадхапуру из Негомбо на автобусе. Для этого нужно сесть в Негомбо на проходящий автобус из Коломбо, либо доехать до Коломбо и там сесть на конечной станции.

Как доехать в Анурадхапуру из Канди

Доехать в Анурадхапуру из Канди на поезде можно с пересадкой на станции Полгахавела (Polgahawela). Из Канди в Анурадхапуру ходят прямые автобусы:

• №42-2 Канди (Kandy) — Анурадхапура (Anuradhapura)
• №43 Канди (Kandy) — Анурадхапура (Anuradhapura).

Как доехать в Анурадхапуру из Галле/Матары

По железной дороге доехать в Анурадхапуру с юго-западного побережья можно на поезде с пересадкой в Коломбо. Доехать в Анурадхапуру можно на автобусе №2/4-3 Матара (Matara) — Анурадхапура (Anuradhapura). А также с пересадкой в Калутаре на автобусе №57/221/420 Калутара (Kalutara) — Анурадхапура (Anuradhapura).

Как доехать в Анурадхапуру из Тринкомали

Теоретически можно доехать до Анурахдхапуры из Тринкомали на поезде с пересадкой в Махо (Maho), однако, из-за прохождения железнодорожных путей по карте большим крюком на юг, гораздо экономичнее по времени воспользоваться автобусом. Из Тринкомали в Анурадхапуру можно доехать на автобусе №835 Анурадхапура (Anuradhapura) — Тринкомали (Trincomalee).

Как доехать в Анурадхапуру из Дамбуллы

Автобусы, следующие из Дамбуллы в Анурадхапуру:

• №15-17 Курунегала (Kurunegala) — Анурадхапура (Anuradhapura),
• №314/580/42 Анурадхапура (Anuradhapura) — Бадулла (Badulla)

Как доехать из Полоннарувы в Анурадхапуру

Через Полоннаруву проходят автобусы:

• №22/75/218 Анурадхапура (Anuradhapura) — Ампара (Ampara),
• №27/218/58 Анурадхапура (Anuradhapura) — Веллавайя (Wellawaya).

Достопримечательности Анурадхапуры

Священные места Анурадхапуры

Дерево Джая Шри Маха Бодхи

(Jaya Sri Maha Bodhi)

Джая Шри Маха Бодхи — это священное фиговое дерево, расположенное в садах Махамевна (Mahamewna Gardens). Считается, что правая южная ветвь является саженцем дерева Шри Маха Бодхи (Sri Maha Bodhi) в Бодхгайе (Buddha Gaya) в Индии, — дерева, под которым Будда достиг просветления.

Шри Маха Бодхи является одной из самых почитаемых буддийских святынь не только в Шри Ланке, но и в мире. Верующие считают, что паломничество к священному дереву помогает исцелить болезни, помогает беременным избежать пороков развития плода, защищает крестьянские поля от природных катаклизмов и пр.

Существующее ограждение вокруг Шри Маха Бодхи было выстроено в 18 в. королем Кирти Шри Раджасинха (Kirti Sri Rajasinha) для защиты дерева от диких слонов, в изобилии водившихся в округе. Высота стены составляет 3 м., толщина 1,5 м. Протяженность заграждения с севера на юг составляет 118 м, с востока на запад 83 м. Первый золотой забор вокруг священного дерева был построен в 1969 году в городе Канди под руководством Ятиравана Нарада Теро (Yatirawana Narada Thero).

В традиционном Доме образа Будды находятся две древние статуи. Каменное изваяние кобры является очень редким изображением. На юго-западе храмового комплекса Шри Джая Маха Бодхи находятся остатки дагобы Даккина Тупа.

Дагоба Руванвелисайя

(Ruwanwelisaya)

Ступа Руванвелисайя, или как ее еще называют Ратнамали, была построена королем Датугемуну в 161 г. до н.э. после победы над захватчиками Чола из Индии. Король нанял архитектора, который спроектировал дагобу, купол которой по словам монарха, по форме напоминал «пузырь молока». Сам король Датугемуну не дожил до завершения строительства, занявшего в общей сложности более 33 лет, и строительство было завершено его братом королем Саддхатисса.

Высота ступы Руванвелисайя составляет 103 м, а диаметр 292 м., эта супа являлась поистине чудом архитектурного мастерства того времени. Древние хроники подробно описывают материалы, использованные при строительстве дагобы и ее основания. Кроме обычных камней использовались золото, серебро, жемчуг, кораллы и драгоценные камни.

Изначальная постройка была разрушена в 19 в, а затем восстановлена в 1940 году. Около дагобы находится святилище, в котором расположены 5 известняковых статуй стоящего Будды. Четыре статуи относятся к 8 веку и символизируют собой прошлые воплощения Будды, а пятая статуя символизирует собой будущее (Будда Майтрея) с тиарой на голове и цветком лотоса в руках.

Дагоба Руванвелисайя является одним из 16 мест поклонения буддистов в Шри Ланке, обозначаемых термином Солосмастана (Solosmasthana). Считается, что ступа содержит в себе часть праха Будды. Дагоба была построена таким образом, чтобы соответствовать Учению Будды: купол символизирует безграничность Учения, четыре стороны выше него представляют собой Четыре Благородные Истины, концентрические кольца указывают на Благородный Восьмеричный Срединный Путь, а большой кристалл на вершине ступы представляет собой конечную цель просветления.

Дагоба Тупарама / Тупарамайя

(Thuparamaya)

Белоснежная дагоба Тупарама возведена в форме колокола, с диаметром основания 18 м, высотой 50 м. Ранее дагоба Тупарама имела намного большие размеры, однако на протяжении своей истории неоднократно полностью разрушалась. В последний раз ступа была отстроена в 1862 г.

Основание ступы вымощено гранитными плитами, дагобу окружают 4 ряда каменных столбов. Высота каменных столбов, на которые ранее опиралась массивная крыша, уменьшается по мере движения от внешней окружности к внутренней. Куполообразная крыша над ступой, существовавшая ранее, но не сохранившаяся до настоящего момента, поддерживалась 176 колоннами.

Дагоба Тупарама была построена в 3 в. до н.э. во времена правления короля Деванампьятисса (Devamnampiyatissa). Ступа была возведена королем по просьбе Махинды Теро (Mahinda Thero), который принес буддизм в Шри Ланку, чтобы заключить в нее реликвию — правую ключицу Будды. Здание имеет оригинальную конструкцию: сводчатый храм ватадаге как бы задвинут под купол дагобы.

В 7 веке ступа Тупарамайя была полностью покрыта золотом. Включая встроенный в нее храм ватадаге, выполненный из золотых кирпичей, с золотыми дверьми. После нападения южно-индийских тамилов из королевства Пандья (Pandyan) ступа была разграблена, а все золото, драгоценности и сокровища вывезены.

В середине 10 в. сингальский король Махинда IV восстановил дагобу, облицевал золотом и установил в ней золотые двери, но опять же в конце 10-го века тамильские племена из Южной Индии Чола (Chola) полностью разграбили храмовый комплекс. Последнее восстановление ступы было завершено в середине 19 в., однако, в процессе восстановления древняя ступа полностью утратила свои прежние архитектурные черты.

Бронзовый дворец Ловамахапайя

(Lovamahapaya / Lohaprasadaya)

Дворец Ловамахапайя был основан в 3 в. до н.э. первым буддийским королем Шри Ланки Деванампьятиссой, который, по просьбе Махинды Теро, принесшего буддизм на остров, построил на этом месте первое здание. Спустя столетие, во 2 в. до н.э., король Датугемуну существенно расширил архитектурный комплекс до того масштаба, следы которого можно наблюдать сегодня.

Согласно сингальской хронике Махавамса, здание дворца Ловамахапайя представляло собой девятиэтажное строение высотой 47 м., его своды поддерживали 1600 каменных колонн. Дворец был украшен кораллами и драгоценными камнями, а крыша покрыта медно-бронзовыми пластинами. Очевидно по этой причине дворец Ловамахапайя также называют Лохапрасадайя (Lohaprasadaya), что в переводе с сингальского и означает «Бронзовый дворец». Верхние этажи здания были выполнены из дерева и были уничтожены во 2 в до н.э. при пожаре.

В течение истории здание дворца отстраивалось заново 7 раз. В начале 3 в., во время правления короля Сиринага II (Sirinaga), дворец был заново отстроен, но его высота составляла уже 5 этажей. К середине 3 в. король Джеттатисса (Jettatissa) надстроил еще два этажа, сделав его семиэтажным. Затем, в конце 3 в., король Махасена (Mahasena) разрушил дворец, использовав материалы на строительство комплекса Абхаягири, что вызвало острый конфликт с монашеской общиной Махавихары.

В 4 в. его сын Сиримегаванна (Sirimeghavanna) вновь восстановил дворец. В таком виде здание просуществовало до 9 в., пока не было разрушено нашествием южно-индийского королевства Пандья. В конце того же 9 в. король Сена II (Sena II) заново отстроил дворец, но в 10 в. на территорию королевства вторглись индийские захватчики Кола и полностью его разграбили и разрушили. Затем случилось падение Анурадхапуры и город перестал быть столицей королевства и только в 11 в., во времена правления короля Паракрамабаху I (Parakramabhu I), каменные столбы были подняты, а здание дворца Ловамахапайя частично восстановлено. В таком виде здание дворца и пребывает до настоящего времени.

Дагоба Джетаванарамайя

(Jetavanaramaya)

Дагоба, возведенная из красного кирпича, Джетаванарамайя, является крупнейшей в Шри Ланке, изначально ее высота составляла 122 метра, но с течением времени уменьшилась до 71 метра.

Дагоба Джетаванарамайя была построена в конце 3 века королем Махасена (273 — 303) и в дальнейшем завершена его сыном, королем Сиримегаванной I. Для строительства гигантской ступы было использовано 93 миллиона кирпичей, она выстроена на скале, на фундаменте глубиной 8,5 метров. Каждая из сторон основания, на котором построена ступа имеет длину 176 метров, длина лестниц, ведущих к ней составляет 9 метров.

Считается, что дагоба Джетаванарама была возведена на месте кремации Махинды Теро — человека, который принес буддизм в Шри Ланку.

Как и все другие здания в Анурадхапуре это тоже было подвергнуто разрушению индийских захватчиками в 9-10 веках. После падения королевства Анурадхапура ступа была заброшена и быстро покрылась джунглями.

В 12 веке, во время правления короля Паракрамабаху Великого, ступа была восстановлена из руин, но ее высота сократилась до текущего значения.

Дома образа Джетаванарамайя / Патимагара

(Jethawanaramaya Image House / Patimaghara)

На территории монастыря Джетавана площадью 48 га, к западу от дагобы Джетаванарамайя, находится сводчатое здание Дома образа Джетаванарамайя (Jethawanaramaya Image House), также называемый Патимагара (Patimaghara).

Считается, что здание было построено королем Сеной I в 9 веке, а затем уничтожено при захвате севера острова индийским королевством Чола в 10 веке. Впоследствии Дом образа был восстановлен сингальскими королями уже в период заката королевства Анурадхапура.

Дом образа Джетаванарамайя является самым большим из найденных в древних городах Анурадхапура или Полоннарува.

Ранее вход в здание закрывала монолитная дверь, поддерживаемая каменными столбами высотой 8 метров, а в самом Доме образа Будды располагалась массивная известняковая статуя высотой 11 метров и 25 буддийских реликвий. Согласно расчетам, высота здания составляла 15 метров. Впоследствии в Полоннаруве по подобию Дома образа Джетаванарамайя были возведены сводчатые здания (гедиге) Тупарама, Ланкатилака и Тиванка.

Дагоба Мирисаветийя

(Mirisavetiya Stupa)

Дагоба Мирисаветийя была построена в период правления короля Датугемуну во 2 в до н.э., здание относится к комплексу Маха Вихары. Диаметр основания ступы составляет 43 метра, а высота 59 метров.

Название ступы объясняет популярная сингальская легенда: когда король Датугемуну после своей коронации собирался на фестиваль воды в Тиссавеву, он оставил на этом месте свой скипетр (Кунт), внутри которого была заложена священная реликвия. Затем король вернулся за скипетром, тот как будто застрял и никто не мог сдвинуть его с места.

Тогда король вспомнил, что он перед этим нарушил традицию, забыв предложить монахам похлебку из перца чили (Miris), прежде чем отведать ее самому. В те времена это была распространенная практика отдавать часть всей пищи, которая готовится во дворце священникам, прежде чем король сможет ее отведать. Увидев чудо и вспомнив свой проступок, король приказал построить на этом месте ступу и назвать ее Мирисаветийя (ступа перцовой похлебки).

Дагоба была восстановлена ​​в 1980-х, но вся конструкция обрушилась в 1987 году, уничтожив один из лучших образцов архитектурных фронтонов «Vahalkada» эпохи Анурадхапуры. Дагоба Мирисаветийя, наблюдаемая сейчас, была завершена в 1993 году, но в процессе восстановления потеряла все исторические черты оригинала.

Дагоба Ланкарама

(Lankarama Stupa)

Ступа Ланкарама (Ланкарамайя) расположена на территории древнего города, к югу от слоновьего пруда. Дагоба Ланкарамайя была построена в 1 веке до н.э. королем Валагамбой (Walagamba). Диаметр ступы Ланкарама составляет 14 метров, а диаметр основания 406 м, высота основания — 3 м.

Ступу окружают остатки 88 каменных столбов, поддерживавших ранее не сохранившуюся до настоящего момента крышу здания. В течение своей истории ступа пережила реконструкцию, какова была ее форма ранее неизвестно. Дагоба, построенная в Медиригирийе рядом с Полоннарувой, возведена в том же архитектурном стиле, что и ступа Ланкарама.

Дагоба Ланкарама расположена в 400 метрах от монастыря Абхаягири, ее древним названием является Силасоббха Кандака Сетийя (Silasobbha Khandaka Cetiya).

Названо место так потому, что после поражения от тамильских захватчиков в 103 году до н.э. сингальский король Валагамба прятался от врагов в месте под названием «Silasobbha Khandaka». После победы над тамильскими захватчиками и освобождения страны в том же году, вернув трон, он построил на этом месте ступу Ланкарама.

Дагоба Абхаягири

(Abhayagiri Stupa)

Ступа была построена в 1 веке до н.э. сингальским королем Валагамбой. Ступа Абхаягири является второй по высоте ступой в Шри Ланке.

Согласно описаниям китайского монаха Фа-Сяня в пятом веке, высота ступы составляла 122 метра, ее внешняя поверхность была украшена золотом, серебром и драгоценностями. Также на этом месте находилась статуя Будды высотой 6м, сделанная из зеленого нефрита. Верхняя надстройка над куполом, называемая хатарас котува (hatharas kotuwa), сохранилась с древних времен.

Согласно летописям, после того, как король Валагамбаху взошел на престол в 104 году до н.э., всего через семь месяцев произошло тамильское вторжение в древнюю Шри Ланку через порт Мантота. Порт за портом, город за городом, тамилы захватывали территорию. Сингальская армия терпела поражение и была вынуждена быстро отступать, тамильский король тем временем захватил жену Валагамбаху и несколько реликвий и увез их в Индию. Король Валагамбаху был вынужден скрыться в джунглях, где его не смогли бы найти тамилы.

В это время джайнский монах проживал в месте, где сегодня стоит дагоба Абхаягири. Когда король покидал территорию Анурадхапуры, проходя через ворота, монах-джайн по имени Гери оскорбительно крикнул: «Посмотрите как великий сингальский король улепетывает!». Король проигнорировал этот комментарий, но когда он вернулся в Анурадхапуру, через 14 лет после победы над захватчиками, он не забыл об этом инциденте.

Король полностью уничтожил этот скит и на ее месте возвел массивную ступу и 12 зданий и предложил ее Махатисе Теро. Ступа была названа Абхаягири, по имени двух сторон конфликта — именам «Абхая» (имя короля) и «Гери» (монах-джайн). Позднее Абхаягири Вихара стала соперником Махавихара. Монахи монастыря Махавихара были последователями буддизма Тхеравады, а монахи в то же время Абхаягири следовали принципам учений Тхеравады и Махаяны.

Дворец Ратна Прасадайя

(Rathna Prasadaya)

Дворец Ратна Прасада / Прасадайя был возведен во 2 веке сингальским королем Канитта Тиссой (167 — 186). Название Ратна Прасадайя переводится с сингальского как «Дворец драгоценностей».

Некогда дворец Ратна Прасадайя представлял собой многоэтажное здание, о его размерах можно судить по остаткам колонн, поддерживавших своды здания.

В 8 веке царь Махинда II восстановил здание в несколько этажей и украсил его множеством статуй Будды, сделанных из золота. Однако все эти сокровища были разграблены во время нашествия южно-индийской империи Пандьев в период правления короля Сены I (833-853).

Впоследствии дворец драгоценностей был вновь восстановлен королем Сеной II (853-887), возвратившим в него сокровища. Затем здание Ратна Прасадайя было отреставрировано сингальским королем Махиндой IV в 10 веке.

Охранный камень, призванный сберечь сокровища дворца, сохранился до наших дней. Он расположен на внутреннем входе в здание, является одним из лучших примеров резьбы по камню в эпоху королевства Анурадхапура.

Пруд Куттам Покуна

(Kuttam Pokuna)

Пруды Куттам Покуна представляют собой древнее инженерное чудо. Реальные строители сооружения неизвестны, предполагается, что пруды были построены во времена правления короля Аггабодхи (Aggabodhi I) на рубеже 6 и 7 веков.

Пруды Куттам Покуна использовались монахами монастыря Абхаягири для омовений. Стены прудов сделаны из резных гранитных плит.

В переводе с сингальского языка «Куттам Покуна» означает «Пруды-Близнецы». Первым был построен северный пруд (небольшой), с течением времени к нему был достроен второй пруд большего размера.

Размеры небольшого северного пруда Куттам Покуна составляют 28*15,5 метров, глубина 4 метра. Размеры южного (большого) пруда 40*16 метров, глубина 5,5 метров.

Вода в пруды поставлялась через подземный водопровод и проходила фильтрацию, состоящую из четырех уровней, прежде чем попасть в пруд через стилизованную под голову дракона трубу. Далее вода из обоих прудов сливалась в один канал и затем использовалась для орошения полей.

Статуя Будды Самадхи

(Samadhi Statue)

Статуя Будды в состоянии Самадхи находится в древнем парке Махамевнава (Mahamevnāwa Park). Статуя Самадхи считается одной из лучших скульптур эпохи королевства Анурадхапура. Считается, что статуя Самадхи была создана в течение 3-го или 4-го века.

Статуя Будды в позе медитации Dhyana mudra со скрещенными ногами и раскрытыми ладонями, положенными одна на другую, выполнена из доломитового мрамора. Древняя статуя имеет высоту 2,2 метра.

В 1886 году эта статуя была найдена в том месте же месте, где она находится на настоящий момент, упавшей, у нее был поврежден нос. После этого статую заново установили, а нос реконструировали.

В 1914 году статуя была вновь повреждена охотниками за сокровищами и вновь восстановлена. Глаза статуи являются в настоящий момент полыми, что свидетельствует о том, что ранее они были украшены кристаллами или драгоценными камнями. Неизвестно была ли эта статуя привезена из другого монастыря или же она находилась здесь изначально.

Считается, что если смотреть на статую с трех разных сторон, то глядя с правой и левой стороны ее лицо будет выражать грусть, а если смотреть на статую справа, то ее лицо слегка улыбается.

Объекты древнего города Анурадхапура

Озеро Тисса Вева

(Tissa Wewa)

Древнее рукотворное водохранилище Тисса Вева было построено сингальским королем Деванампьятисса, правившим страной в 3 веке до н.э. Размеры насыпи, возведенной для формирования древнего водохранилища, впечатляют: длина насыпи составляет 3,4 км и высота 7,5 метров.

Размер поверхности водохранилища Тисса Вева составляет 2,2 кв.км. Целью создания столь объемного водохранилища, согласно древней сингальской хронике Махавамса, являлось питание садов и парков, расположенных в древнем городе Анурадхапура, а также орошение окрестных рисовых полей в засушливый период.

Рукотворное озеро Тисса Вева получает воду через древнее сооружение Джая Ганга (Jaya Ganga) — канал, соединяющий водохранилище и реку Кала Вева. Избыток воды из водохранилища сбрасывается в реку Малватху Ойя.

Согласно данным археологов, древнее водохранилище Тисса Вева было построено столь надежно, что даже спустя 1,200 лет может поставлять воду в уже современный город Анурадхапура.

Озеро Нувара Вева

(Nuwara Wewa)

Древнее водохранилище Нувара Вева является крупнейшим из трех рукотворных водоемов Анурадхапуры. Нувара Вева переводится как «Городское озеро».

Точное время постройки водохранилища неизвестно. Предположительно оно было возведено в 1 веке до н. э. королем Ваттагамини Абайя (Vattagamini Abaya).

Согласно данным историков, первоначальное строение набережной было выполнено из кирпича, использовавшегося при строительстве дагобы Абхаягири. Набережная была отремонтирована в 3 и 5 веках.

Площадь поверхности водохранилища Нувара Вева составляет 31,8 кв.км., для его наполнения использовалась плотина и канал на реке Малватху Ойя. Плотина просуществовала до 1873 года, когда было начато возведение автомобильного моста через реку.

Глубина воды в канале, соединяющим озеро и реку, составляет 1,2 метра, глубина водохранилища составляет 45 метров у дамбы. В настоящее время канал используют для отведения избытков воды из Нувара Вевы обратно в реку во время наводнений.

Храм Исурумуния

(Isurumuniya)

Древний буддийский храм Исурумуния расположен на берегу водохранилища Тисса Вева (Tissa Wewa). Храм был основан королем Деванампья Тисса (Devanampiya Tissa) в конце 4 в. до н.э. Ранее храм был известен как Мегагири Вихара (Meghagiri Vihara). Храм известен своей необычной резьбой по камню, выполненной в разных архитектурных стилях, изображающие разные сюжеты:

• резьба Любовники из Исурумунии (Isurumuni Lovers)

  Резьба создана предположительно в 6 в. в стиле Гупта показывает мужчину и женщину, сидящую у него на коленях, по-одной из версий олицетворяющих короля Куверу Вайсравану (King Kuvera Vaisrawana) и его королеву Куни (Queen Kuni), по другой бога Шиву и его супругу Парвати, по третьей сцена запечатлела принца, сына короля Датугемуну, отказавшегося от престола ради женитьбы на девушке низшего сословия.

• резьба Королевская семья (Royal Family)

  Резьба была создана предположительно в 8 в., работа выполнена в архитектурной традиции Гупта Кала; изображение вырезанное на гранитной плите включает 5 человеческих фигур, в центре композиции предположительно изображен король Датугамуну (Dutugamunu).

• резьба Слоновий пруд (Elephant Pond)

  Резьба была создана предположительно в 7 веке, выполнена в паллавской традиции. В изображении запечатлено купание слонов, но что примечательно: образы слонов соответствуют изображениям в каменной резьбе в Мамаллапураме (Mamallapuram) на юге Индии.

Храм Исурумуния является первым местом в Шри Ланке, где был размещен зуб Будды по прибытию на остров. Ступа возле храма и статуя Будды, находящаяся внутри него, являются современными. часть пещер возле храма раньше служила прибежищем для монахов, теперь же там обитает множество летучих мышей.

Храм Рансималакая

(Ransimalakaya)

Через дорогу от бронзового дворца Ловамахапайя расположены руины Рансималакая. Между священным деревом Шри Маха Бодхи и огромной дагобой Руванвелисейя находится участок руин с возвышающимися каменными столбами.

Данный участок был обследован археологами Королевского Азиатского общества, которые обнаружили там фундамент здания, впервые проведя раскопки в 1895 годах.

Текущее руины здания указывают на то, что оно представляло собой открытое здание без стен, а его не сохранившаяся до настоящего времени крыша ранее поддерживалась 8 рядами по 10 гранитных столбов.

Лишь немногие из этих столпов можно наблюдать сегодня. В здание можно войти через четыре входа, расположенных на каждой стороне здания.

Согласно данным Департамента археологии Шри Ланки, это здание в средние века использовалось в качестве зала заседаний монахами Маха Вихары. В этом же здании хранилось тело Маха Махинды Теро до кремации.

Руины комплекса Толувила

(Toluwila Ruins)

Руины буддийского комплекса Толувила расположены рядом с железнодорожной станцией Анурадхапура, вне границ древнего города. Комплекс Толувила предположительно являлся частью Паббата Вихара (Pabbatha Vihara).

Предположительное время постройки монастыря комплекса Толувила — период между 7 и 9 веками.

Согласно данным летописей, в Толувиле в 3 веке до н.э. останавливался Махинда Теро (человек, принесший буддизм в Шри Ланку) во время своего паломничества из Четия Паббата (Chathiya Pabbatha) в Маха Вихара (Maha Vihara).

В доме образа Толувилы была обнаружена и вывезена в Национальный музей Шри Ланки, расположенный в Коломбо, статуя Будды, сидящего в позе Самадхи, считающаяся самой искусной подобной статуей в Шри Ланке.

Дом образа Будды, находившийся на возвышении, окружает большое количество остатков хозяйственных построек, выполненных в уникальном архитектурном стиле, а сам комплекс Толувила окружен рвом.

Руины храма зуба Будды Даладаге

(Dalada Maligawa / Daladage)

К северо-востоку от королевского дворца Виджаябаху расположены руины древнего комплекса Маха Пали, храма зуба Будды Далада Ге и два Дома образа Будды с купольной крышей Гедиге. Все четыре здания расположены на расстоянии 50 метров друг от друга.

Руины здания, известного как Даладаге, считаются остатками строения храма зуба Будды, построенного сингальским королем Махиндой IV в 10 веке после поражения сингальской армии от южно-индийской империи Чола и перехода под их контроль северной части острова.

Остатки храма зуба Будды Даладаге стоят на четырехгранном корпусе размерами 60х65 метров. Храм состоит из большого здания с широкими отсеками по трем сторонам (из четырех) и двух практически исчезнувших небольших вспомогательных зданий на северо-западе и северо-востоке от храма.

Главный вход в здание Даладаге находится в центре на северной стороне храма. Надпись над его входом, сделанная во времена правления Махинды IV, позволила археологам идентифицировать назначение помещения.

Слоновий пруд Эт Покуна

(Eth Pokuna)

Неподалеку от ступы Ланкарамайя располагается древнее ирригационное чудо — огромный искусственный пруд Эт Покуна. Название пруда с сингальского языка переводится как «Слоновий пруд».

Пруд Эт Покуна является самым большим прудом не только на территории Абхаягири, но и на территории древнего города Анурадхапура.

Габариты древнего пруда Эт Покуна весьма внушительны: его длина составляет 159 метров, а ширина — 52,7 метра. Пруд Эт Покуна имеет глубину 9,5 метров и вмещает в себя 75,000 кубометров воды.

Вода в пруд Эт покуна поставляется ​​из водохранилища Периямкулама через сеть подземных каналов. Посетители до настоящего времени еще могут увидеть части элементов водопроводной системы, снабжающей пруд.

Каналы, подводящие воду, были выполнены древними мастерами из каменных блоков. Ранее пруд использовался монахами монастыря Абхаягири для омовений и других повседневных нужд, их численность на тот момент превышала 5,000 человек.

Руины комплекса Махапали

(Mahapali Alms Hall)

Зал милосердия Махапали предположительно был построен королем Деванампьятисса в 3 веке до н.э. и впоследствии был расширен другими королями, правившими в период королевства Анурадхапура.

Руины комплекса Махапали расположены к северу от дворца Виджаябаху I, их площадь составляет 0,5 га. До наших дней сохранились массивные гранитные колонны, ранее поддерживавшие крышу здания зала Маха Пали.

После прихода буддизма в Шри Ланку в 3 веке до нашей эры, остров стал одним из крупнейших центров буддизма в мире.

В городах древней Шри Ланки проживали тысячи монахов, обеспечение их едой было ответственностью короля, так появились залы милосердия (Alms hall) — место для монахов, снабжаемое пищей.

Одной из главных достопримечательностей места является глубокий колодец, который снабжал водой здания комплекса Махапали. Стены колодца построены из гранита и кирпича, ступени, расположенные по периметру квадратного колодца, позволяют спуститься к воде.

Храм Гедиге

(Gedige)

Храм с некогда сводчатым куполом Гедиге находится на территории комплекса Маха Пали. Здание Гедиге (также может называться Геди Ге) представляет собой кирпичное строение, внешне более или менее сходное с домом образа Будды.

Гедиге считается святилищем традиции Махаяна, которые проповедовали тантру из-за чего у них состоялся конфликт с последователями Тхеравады, закончившийся полной победой последней. История постройки и время создания этого здания неизвестны.

Гедиге и дом образа Будды комплекса Маха Пали являются единственными известными Домами образа в Анурадхапуре, полностью выполненными из кирпичной кладки: лишь дверь и оконная рама были сделаны из гранита.

Ранее здание Дома образа Будды было украшено сводчатым куполом, на второй этаж вели каменные лестницы, а внутри было расположено святилище. Гедиге занимает площадь 10 кв. метров, Дом образа Будды 11 кв. метров.

Учебный центр Маюра Пиривена

(Mayura Pirivena)

Этот учебный центр является одним из основных учебных центров, принадлежащих комплексу Маха Вихарая в эпоху королевства Анурадхапуры. Учебный центр Маюра Пиривена был построен царем Буддадасой в 4 веке.

На сегодняшний день здание Маюра Пиривены полностью разрушено, от здания остался лишь фундамент с несколькими столбами, ранее поддерживавшими крышу.

Учебный центр Маюра Пиривена считается местом, где ранее также располагалась Грантхакара Пиривена, где индийский буддийский монах Буддхагоша Тера занимался составлением комментариев к священным текстам Тхеравады в 5 веке. Находясь в Индии и найдя текст, комментарий для которого к Трипитаке был потерян, Буддагоша отправился в Шри-Ланку, чтобы изучить сингальский комментарий, который на тот момент сохранился в монастыре Маха Вихара в Анурадхапуре. Там Буддхагоша начал изучение большого объема комментариев, которые были собраны и сохранены монахами Маха Вихары.

Интерпретации, представленные Буддагошой, обычно составляли собой ортодоксальное понимание священных текстов Тхеравады, по крайней мере с 12-го века. Работы Буддагоши были признаны западными учеными и монахами направления Тхеравады как наиболее важные комментарии Тхеравады. Буддхагоша описывал центр Маюра Пиривена как «расположенный в красивом месте, благоустроенный, прохладный и с достаточным водоснабжением».

Монастырь Вессагирия

(Vessagiriya)

Древний лесной монастырь расположен на территории древнего города Ангурадхапура, в паре сотен метров к югу от храма Исурумуния, на дороге Анурадхапура-Курунегала. Место также может называться Иссарасаманарама (Issarasamanarama). Монастырь находится среди громадных каменных валунов.

Буддийский монастырь Вессагирия был основан в 3 веке до н.э. и расширен в 5 веке во время правления короля Кашьяпы (Kasyapa), на его территории проживали до 500 человек.

На текущий момент на данной площади наблюдаются лишь остатки 23 каменных пещер. Сейчас посетитель может видеть лишь камни, т.к. все остальные элементы конструкций были сделаны из непрочных материалов и не сохранились.

В естественных каменных укрытиях, служивших приютом для монахов, найдены надписи на языке брами (Brahmi), одной из старейших систем письменности. Также археологами были найдены руины здания с круглым фундаментом назначение которого неизвестно, при раскопках там было обнаружено 70 редких монет. На территории можно лицезреть остатки зданий трапезной для монахов и нескольких дагоб.

Королевский дворец Виджаябаху I

(Vijayabahu I Royal Palace)

Королевский дворец расположен на юго-запад, через дорогу, от комплекса Маха Пали. Дворец был построен сингальским королем Виджаябаху I (1055 — 1110) в 11 веке в эпоху королевства Анурадхапура.

В 1070 сингальский король сверг южно-индийских захватчиков из империи Чола, правивших королевством, и после военной кампании, длившейся 18 лет, объединил страну. После победы над Чола сингальский король воссоздал буддизм, практически уничтоженный за время правления тамилов и восстановил древние инфраструктурные и ирригационные проекты.

Во время правления короля столицей был город Анурадхапура, но, отметив свое посвящение в монархи, король перенес столицу страны в город Полоннарува.

Считается, что здание королевского дворца использовалось для проведения официальных торжеств и церемоний. Ширина строения составляет 39 метров, длина 66 метров.

Два массивных охранных камня у входа в здание изображают «Sankhanihi» и «Padmanidhi» — слуг бога Куберы. На стенах дворца можно все еще наблюдать остатки древней штукатурки.

Ступа Сангамитта

(Sangamittha Stupa)

Ступа из красного кирпича Сангамитта находится в 150 метрах к востоку от знаменитой дагобы Тупарамайя. Древняя ступа была названа предположительно в честь дочери индийского императора Ашоки по имени Сангамитта Тери (Sangamiththa Theri).

Дочь императора прибыла в Шри Ланку в 249 г. до н.э., привезя с собой на остров ветвь оригинального священного дерева Шри Маха Бодхи.

Принцесса проделала путь в соседнюю страну вместе со своим братом Махиндой Теро (Mahinda Thero), являющимся человеком, принесшим буддизм в Шри Ланку. Прибыв на остров, сын и дочь императора Ашоки посвятили свои жизни распространению буддийского Учения в стране и до настоящего времени почитаются как основоположники буддизма.

В древних летописях упоминается, что сингальский король Уттия (Uttiya) заложил в небольшую дагобу к востоку от ступы Тупарама пепел архата Сангамитты Тери. Археологи предполагают, что речь шла именно о ступе Сангамитта.

Ступа Даккина

(Dakkhina Tupa Stupa)

Руины древнего храма, по всей видимости не достроенного, расположены к югу от храмового комплекса Джая Шри Маха Бодхи и учебного центра Маюра Пиривена.

Название места в переводе с сингальского означает «Южный монастырь», оно считается местом кремации нескольких сингальских королей.

Это место было определено как ступа Dhakkhina профессором Паранавитана (Paranavitana) в 1946 году. Согласно древним хроникам Шри Ланки, на месте где была проведена кремация сингальского короля Датугемуну, правившего во 2 веке до н.э. была возведена ступа Даккина.

Первоначально, после кремации короля, объем дагобы был намного меньше, но в течение истории она несколько раз перестраивалась и с течением времени достигла современных размеров.

Рядом со ступой расположены каменные столбы с изящной резьбой с изображением Вайсравана (Vaisravana) и Кальпаврукша (Kalpawruksha).

Храм Накха Вихара

(Nakha Vihara)

Храм Накха принадлежит к уникальному виду квадратных кирпичных строений, являясь одним из четырех подобных необычных зданий, найденных в Шри Ланке.

Здание храма построено предположительно в период королевства Анурадхапура в диапазоне 7-10 вв. и принадлежит к традиции Махаяны.

Размер основания храма составляет 9х9 м, рядом с храмом Нака были найдены руины Дома образа Будды, однако объект не сохранился до нашего времени.

Раскопки, проведенные археологами в районе храма Нака выявили наличие нескольких слоев глиняной штукатурки, что предположительно свидетельствует о том, что здание, до того как его забросили, являлось действующим и обитаемым на протяжении длительно времени.

Храм Накха редко посещается туристами, самым популярным из четырех является кирпичное здание Сатмахал Прасада в Полоннаруве, два других находятся в Анурадхапуре на территории монастыря Абхаягири.

Руины дагобы Падаланчана / Сила Четийя

(Padalanchana Chethiya / Sila Chethiya)

В пятидесяти метрах от известной ступы Тупарама находятся руины небольшой древней дагобы Падаланчана Четийя. Также место называется Сила Четия (Sila Chethiya), Куджаджатисса (Kujjatissa) или ступа Дигна (Digha Stupa).

Ступа представляет собой археологический объект с чертами позднего период королевства Анурадхапура, что вероятно свидетельствует о том, что она была перестроена или восстановлена.

Сила Четийя является одним из 16 главных мест поклонения в Шри Ланке, называемых Солосмастана (Solosmasthana). Дагоба была возведена в начале 2 в. до н.э. королем Лагнатисса (Lagnatissa).

Согласно сингальским хроникам Махавамса (Mahavamsa), Дипавамса (Dipavamsa) и Махабодхивамса (Mahabothivamsa), Будда оставил свой след на месте нахождения ступы Падаланчана во время третьего визита на Шри Ланку.

Согласно Махавамсе также считается, что это место является одним из четырех, где все Будды (Kakusanndha, Konagamana, Kassapa и Gauthama Buddha) в свое время приходили на остров и оставили свои отпечатки стоп, прежде чем покинуть его.

Руины павильонов Паданагара

(Padanagara)

Два объекта, называемых павильонами Паданагара, расположены к западу от монастыря Абхаягири, вдали от других древних строений.

Гранитное основание здания возведено на возвышении скалы.

Павильоны находятся за пределами древнего города Анурадхапура и использовались монахами, предположительно для проведения медитаций и ретритов.

Строение павильонов окружает ров. Здание, над руинами которого возвышаются ряды каменных столбов, лишено каких-либо украшений и орнаментов за исключением их небольшого количества у строения каменного туалета, расположенного справа от павильона.

Первый павильон Паданагара имеет меньший размер, чем второй. Оба павильона оснащены древним водопроводом, с водоносными каналами, проходящими под фундаментом древнего строения, и каменными туалетами.

Парк Ранмасу Уйяна / Магул Уйяна

(Ranmasu / Magul Uyana)

Еще до прихода буддизма в Шри Ланку в 3 в. до н.э. парки являлись распространенной частью городской планировки. Основатель парка Ранмасу Уйяна неизвестен.

Считается, что парк был построен в качестве альтернативы паркам, существовавшим ранее и отданным королем Деванампьятиссой с приходом буддизма на остров, монашеской общине (Сангхе).

Согласно надписи, найденной в древнем монастыре Вессагирия, вода для нужд парка поступала из реки Тисса и затем распределялась по полям в районе храма Исурумуния.

На территории парка расположено несколько небольших прудов, где ранее плавали золотые рыбки и цвели лотосы. Каменное обрамление прудов украшено традиционной резьбой с изображением купающихся слонов.

Древний парк Ранмасу Уйяна расположен на площади 16 га. Парк является прекрасным образцом древней ланкийской парковой архитектуры дохристианской эпохи. На территории парка расположены «звездные ворота» Саквала Чакрайя (Sakwala Chakraya).

Петроглифы Саквала Чакрайя

(Sakwala Chakraya)

В парке Ранмасу Уйяна, на большом валуне изображен древний рисунок, называемый Саквала Чакрайя или Бава Чакрайя (Bawa Chakraya).

Создатель, назначение и время создания петроглифа неизвестны.

Одним из предположений является то, что изображение представляет собой самую древнюю из существующих карту мира: космографические графики Вселенной или «карту миров», описанную в древних буддийских текстах.

Согласно другой теории, Саквала Чакрайя — некие звездные врата, аналогичные найденным в Перу недалеко от озера Титикака и в комплексе пирамид Абу-Сир.

Королевство Анурадхапура существовало в период примерно с 400 до н.э. до начала второго тысячелетия, однако существует версия, что возраст этого артефакта составляет по крайней мере 5000 лет, и относится к периоду правления короля Раваны.

Погода в Анурадхапуре

Наилучшим временем посещения Анурадхапуры является период с января по сентябрь включительно — в это время в городе выпадает наименьшее количество осадков, устанавливается погода, благоприятная для пешеходных экскурсий по древнему городу.

Высоким сезоном для посещения Анурадхапуры является период с июня по сентябрь — самое сухое время в году. Наиболее дождливыми месяцами, сезоном дождей в Анурадхапуре, являются октябрь, ноябрь и декабрь под влиянием северо-восточного муссона.

В течение года температура воздуха в городе стабильна и меняется по временам года незначительно: ночные температуры воздуха колеблются в пределах +21 С +24 С; дневные температуры воздуха находятся в диапазоне от +29 С до +34 С.

История основания города теряется в веках. По одной из версий после того, как на остров пришел южноиндийский принц Виджая, среди семисот его соподвижников был человек по имени Анурадха, который основал небольшое селение. Деревню назвали в его честь, а со временем маленькое поселение превратилось в большой . По другой легенде город был назван в честь звезды в созвездии Скорпиона — Анурадха. Какую из теорий выбрать каждый может решить для себя сам, но одно останется неизменным. Анурадхапура – это святой город и древняя столица Шри-Ланки в течение 1500 лет. Каждый год тысячи верующих совершают паломничество по святым местам .

Период, когда Анурадхапура непосредственно стала столицей королевства , начался с короля Пандукабая, утвердившего город столицей в 380 г. до н. э. К западу от города он построил резервуар Басава Кулам для снабжения водой растущего населения города, наладил систему канализации, разбил парки, построил дворцы.

Судя по старинным хроникам и сохранившимся памятникам, Анурадхапура возводилась по определенному плану. Четверо городских ворот были ориентированы по сторонам света, а окружавшие город оборонительные стены уже в I в. до н.э. достигали высоты около 2 метров. Во II в. до н.э. стены Анурадхапуры надстроили и дополнили сторожевыми башнями. Древняя Анурадхапура состояла из внутреннего города, который образовывали царский дворец и важнейшие религиозные сооружения, и выросшего позднее внешнего города. К внутреннему городу примыкал парк, который царь Деванампиятисса, передал в дар буддистской общине. Следует отметить, что в период расцвета территория Анурадхапуры превышала 12 км. в диаметре, а проживало в ней более 300 000 человек.

По своему расположению Анурадхапура была очень уязвимым городом для иностранных захватчиков. Она постоянно подвергалась нападениям и периодически находилась под влиянием королей индийских династий. Одним из таких индийских правителей был тамильский принц Элара, пришедший из Южной Индии в 205 году до н.э. Ему удалось удерживать власть на острове в течение 44 лет до тех пор, пока не подрос маленький принц по имени Дутугамуну, решивший изгнать индийских захватчиков из Шри-Ланки. Около 15 лет длилось его противостояние с принцем Эларой, однако, в 161 г. до н.э. победа осталась за Дутугамуну.

Пришедшая в конце 10 века индийская армия Чолов под предводительством принца Раджарая Великого разрушила Анурахдапуру, но после их свержения в 1070 году город был восстановлен. Столица острова, перенесенная Чолами в Полоннаруву, так и была оставлена там. Люди потихоньку покидали Анурадхапуру, которая со временем была заброшена и поглощена джунглями, вплоть до 1980 года, когда под патронажем всемирной организации ЮНЕСКО, записавшей развалины Анурадхапуры в список всемирного наследия, было начато комплексное восстановление руин первой древней столицы Шри Ланки.

Анурадхапура является бесспорно одним из самых притягательных мест как для паломников, так и для туристов со всего мира. Как и много веков назад, сюда приходят монахи и верующие буддисты. Часто приезжают в древнюю столицу студенты и школьники, чтобы еще раз вспомнить свою великую историю и лучше понять настоящее.

Построенный вокруг двух огромных валунов ниже водохранилища Тиссавевы, созданного королем Деванампиятиссой, храм являлся частью самого древнего монастырского комплекса, основанного в III в. до н.э., включающего в себя буддийский храм в скале, со статуей лежащего Будды, пруд и вырезанные в скале барельефы слонов, сохранившиеся в своем первоначальном виде. Часть скульптур осталась на своих местах, однако некоторые из них были перенесены в специально созданный рядом музей.

К одному из таких знаменитых барельефов относится изображение девушки на коленях у своего возлюбленного воина. Работа датируется V в. Согласно местной здесь изображен сын короля Дутугамуну, Салия, и его возлюбленная Асокамала, девушка из низшей касты «неприкасаемых», ради которой Салия отказался от трона.

На берегу озера Тисса находится Мирисавети Дагоба, построенная из красного кирпича с отломанным острием сверху. Эта ступа была построена при короле Дутугамуну. По легенде, правитель пошел поплавать, воткнув в землю символ власти – царское ярмо с мощами Будды. По окончании купания царь при всей своей силе не смог вытащить ярмо из земли и, расценив это как знак, приказал заложить в этом месте дагобу. Работы велись около 3 лет, а высотой ступа достигала 60 метров, однако в 10 веке была перестроена.

Направо от самого старого водохранилища Басаваккулам, построенного во время правления короля Пандукабая в 4 в. до н.э., площадью около 120 гектаров взору открывается одна из самых древних и почитаемых ступ Шри Ланки — Руванвалисая, заложенная, по преданию, еще царем Дутагамуну во II веке до нашей эры в честь его победы над индийским принцем Эларой. Однако, к сожалению король не дожил до завершения строительства. Руванвелисая иначе называется Белая ступа или Махатупа, что в переводе с сингальского означает Великая ступа, хотя она всего лишь третья по величине из всех ступ древней Анурадхапуры и взмывает в высоту на 55 метров.

Построена ступа на фундаменте из золотого гравия и находится как бы на постаменте, на внешней стене которого вырезано 400 стоящих плечом к плечу слоников. Значение этих слонов объясняют двояко. С одной стороны, слоны поддерживают платформу, на которой стоит дагоба, как будто бы поддерживая землю в соответствии с буддистской космологией. С другой стороны говорят, что слоны просто помогали в строительстве ступы и это дань памяти величавым труженикам. К сожалению, после многократных реставраций, начатых в 1893 году, ступа утратила свою первоначальную форму.

Если вы проследуете вокруг Руванвелисая по часовой стрелке, то увидите современное святилище, где расположились пять статуй стоящего Будды. Четыре из них, сделаны из известняка, датируются 8 веком и символизируют четыре воплощения Будды на земле, а пятая современная статуя символизирует будущего Будду и коронована тиарой, а в руке держит цветок лотоса. Продолжив движение вокруг Руванвелисая, вы увидите статую, обращенную лицом к дагобе. По преданию это фигура самого короля Датугамуну, построенная его сыном Сиддатиссой, завершившим строительство ступы отца и поставившего его статую для того, чтобы он мог насладиться своим величественным творением. Неподалеку можно увидеть маленькую модель оригинальной ступы Руванвелисая.

Одна из святынь, почитаемой буддистами всего мира, дереву «Бо» или бодхи. Оно слывет самым древним растением на земле, а возраст его около 2250 лет. Дерево выросло из саженца, взятого от дерева Будды в Индии, под которым по преданию принц Гаутама достиг просветления. Саженец был привезен на остров принцессой Сангамиттой, дочерью индийского императора Ашоки и сестрой принца Махинды, принесшего идею Буддизма на Шри-Ланку. Оригинальное дерево не сохранилось, а вот священный отросток в Анурадхапуре растет и по сей день, несмотря на то, что город регулярно подвергался нападениям и завоеваниям индийских захватчиков, которые разрушали древнюю столицу. Многочисленные отростки этого дерева Бо были посажены по всей Шри-Ланке, а так же во многих странах Юго-Восточной Азии. Сейчас могучие ветви дерева, растущего на вершине террасы, поддерживают специальные позолоченные железные подпорки, которые можно видеть вокруг. Всем посетителям при подходе к дереву следует снять головной убор и обувь в соответствие с обычаями Буддизма, означающими уважение к святыням.

Справа от священного дерева Бодхи можно увидеть Дворец Лохапасада или «Бронзовый дворец», представляющий собой сооружение странное и удивительное, построенное королем Дутугамуну более 2000 лет назад. Дворец представляет собой 9-этажное здание с 1000 комнатами, крышу которого поддерживают 1600 колонн, высотой около 4 метров. В древние времена все колонны были украшены серебряными пластинами, а крышу здания дворца, напоминающую пирамиду, покрывали бронзовые медные листы, которые и дали ему свое название «бронзовый». Так как дворец был построен из дерева, он несколько раз уничтожался в результате пожаров и восстанавливался сначала до 7 этажа, а после очередного пожара в 4 веке лишь до 5-го. При захвате Анурадхапуры индийской армией Чолов, Бронзовый дворец был окончательно разрушен. Сохранившиеся до наших дней колонны собрал из остатков более древних построек король Паракрамабаху Великий в 12 веке.

На выходе из монастырского комплекса Махавихары, состоящего из дерева Бодхи, Бронзового Дворца и Руванвели Дагобды, справа располагается монастырь Джетаванарама, на центральной платформе которого возвышается гигантских размеров ступа, высотой около 120 метров. 4 июня 2009 года состоялось торжественное открытие Джетавана Дагобы для посещения и проведения буддийских церемоний. Работы по восстановлению Дагобы начались еще в 1981 году и продолжались около 28 лет. Дагоба оборудована специальной осветительной системой огней, позволяющей подсвечивать ступу во время религиозных праздников.

Согласно главной ланкийской хронике «Махавамса» король Махасена выстроил эту огромную Дагобу, в диаметре составляющей 112 метров, из красного кирпича в 3 веке до н.э. На строительство было потрачено около 90 миллионов кирпичей и четверть века. Ступа представляет собой идеальный круг. Известно, что в древности на месте, где построена ступа, располагались Сады Нанданы, где в течение семи дней Арахат Махинда, сын короля Ашоки, принесший буддизм на Шри-Ланку, читал проповедь. С тех пор и пошло название Джетавана (измененное от Джотивана), буквально означающее «место, где засияли лучи освобождения». В старинных записях 13 века говорится, что в ступе замурован фрагмент кушака, которым подпоясывался Будда.

Первоначальная высота ступы была около 160 метров, что позволяло назвать ее третьим по высоте сооружением в мире после знаменитых пирамид в Гизе. Во время консервации и восстановительных работ было обнаружено, что фундамент ступы ушел более чем на 8,5 метров в грунтовую породу и сейчас высота Джетавана Дагобы составляет 71 метр. Тем не менее, она остается самой большой ступой в мире, построенной полностью из кирпича.

Западнее ступы находится дом образа Будды. Судя по сохранившемуся дверному проёму 8 метров в высоту, это было впечатляющих размеров здание.

Вернувшись на дорогу, ведущую мимо водохранилища Бассаваккулам, можно увидеть самую старейшую дагобу Анурадхапуры – Тупарама, что в буквальном переводе означает «ступа». Ступа Тупарама – это первое религиозное сооружение Анурадхапуры и первая ступа, построенная на Шри-Ланке в 3 веке до н.э. королем Деванампиятиссой в знак того, что он принял буддизм. Высота ее всего около 19 метров, а внутри заключена частица правой ключицы Будды. В 6 и 13 веках ступу достраивали и даже покрыли деревянной крышей, от которой остались лишь многочисленные колонны ее поддерживавшие. Ступа, которую вы можете видеть сегодня, отреставрирована и облицована белым мрамором в 1862 году.

В северной части Анурадхапуры расположен монастырь Абъягири, который занимает площадь около 235 гектаров. Монастырь был построен в I в. до н.э. королем Валагамбаху для группы монахов, изгнанных за ересь из монастыря Махавихара, создавших новое течение буддизма Махаяна, которое являлось более либеральным, в отличие от традиционного строгого учения Тхеравада. В центре монастыря находится ступа Абъягири, построенная царем Гаджабаху. В 12 веке король Паракрамабаху достроил дагобу до высоты в 115 метров, что сделало ее второй по высоте дагобой древней столицы, однако сегодня высота ступы не превышает и 75 метров. По преданию ступа построена над отпечатком стопы Будды.

Статуя Самадхи Будды в позе медитации. Статуя вырезана из известняка в 4 веке и по преданию глаза статуи были сделаны из натуральных камней. Те, кто хочет подойти поближе, должны снять обувь и головной убор.

Уникальное сооружение монастыря Абъягири — бассейны Близнецы, построенные в 8 веке монахами. На самом деле бассейны нельзя считать близнецами потому, что один из них длинной 28 метров, а другой 40. Уникальность бассейнов состоит в системе очистки воды, которая прежде чем попасть в бассейн проходит через ряд небольших углублений справа от сооружения, где грязь оседает на дно, а чистая вода поступает в меньший по размеру бассейн через отверстие, увенчанное полуразрушенной львиной головой. Каменное изваяние змеи рядом символизирует удачу. Два бассейна связаны между собой небольшим по диаметру трубопроводом.

Путешественнику

Входная плата: 25/12,5 $ или 4500/2250 взрослый/детский.

Билет действует только в течение дня! Но многие Анурадхапуры можно посещать бесплатно поэтому если вы планируете осматривать ее более одного дня то имеет смысл в один день посетить платные места — Абъягири, Цитадель, Джетаванарама, музеи и главный Архитектурный музей, а в остальные дни осматривать оставшуюся часть. Билетная касса находятся возле Архитектурного музея. Тук тукеры могут предложить повозить вас по комплексу без покупки билетов заплатив им лично, но сумму меньше чем стоимость билетов.

Достопримечательности Анурадхапура можно осматривать и вечером когда включается подсветка и ланкийцы приходят к религиозным объектам для проведения церемоний. После 18 часов кассы закрыты и по всем достопримечательностям можно гулять бесплатно.

В Анурадхапуре запрещено использовать квадрокоптеры.

Круглосуточно

4500/2250 рупий взрослый/детский

Время на осмотр — 4 часа

(Anuradhapura) — это древний город на острове Цейлон, который был первой столицей Шри-Ланки. Сингалы построили город Анурадхапура аж в V веке до нашей эры! С тех пор прошло много времени, но остатки этого интересного города сингалов можно увидеть на севере Шри-Ланки, приехав туда из Коломбо на автобусе. Мы захотели непременно посетить его древние руины, пропитанные духом древней истории!

По сравнению с югом страны, в центре и на севере Шри-Ланки сохранились главные культурные достопримечательности — так называемый «Золотой треугольник». Анурадхапура является его частью. Тут находятся знаменитые ступы или дагобы, которые распространились как архитектурная норма по всей Юго-Восточной Азии, и самое высокое здание из кирпича в мире! И мы начали свое знакомство со Шри-Ланкой именно здесь, в Анурадхапуре. Практической информации и опыта накопилось много, и сейчас обо всем подробно расскажем.

— это первая столица сингальского государства и была основана в V веке до нашей эры индийским принцем Анурадхой. Находится в черте современного одноименного города на Шри-Ланке. Название его дословно переводится «город Анурадхи».

Основная информация

Название	Анурадхапура, (англ. Anuradhapura)
Где находится	В северной центральной части острова Шри-Ланка, на берегу реки Аруви, на высоте 81 м над уровнем моря
Что собой представляет	Город Анурадхапура является священным для буддистов и состоит из Старого города (историческая часть + археологическая зона) и Нового города за рекой (жилые кварталы и туристическая зона). Является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1982 года
GPS координаты	8° 21′ 0″ N, 80° 23′ 7″ E 8.35, 80.385278
Расстояние до Коломбо	206 км
Как добраться	Из Коломбо — на автобусе, поезде или такси; Из Матары — на поезде; На автобусе из Тринкомале, Вавунии, Полоннарувы, Дамбуллы, Канди и Курунегалы
Дата основания	V век до нашей эры
Площадь	36 кв. км
Население	65 тысяч человек
Климат	Субэкваториальный, есть два сезона дождей (апрель-май и октябрь-январь). Самый сухой месяц — июнь
Что посмотреть	Основные достопримечательности: древние дагобы, руины дворцов сингальских царей, скальный монастырь Исурумния, священное дерево Бодхи

Вид с вершины монастыря в Анурадхапуре

Древний город

Город Анурадхапура — это небольшой современный город на севере Шри-Ланки, который находится рядом с впечатляющими древними руинами первой столицы сингалов. Мы приехали сюда после полудня. Наш автобус остановился на автовокзале, а все пассажиры вышли. Затем мы получили наш багаж и отправились знакомиться с новым городом. В тот момент мы толком и не знали ничего об Анурадхапуре кроме того, что там есть древний город и выдающиеся достопримечательности Шри-Ланки.

Читая информацию об Анурадхапуре в интернете, мы очень заинтересовались его историей. Оказалось, что город был построен в области, которая называется Раджарата — то есть «Земля царей». Другое и более современное название этого региона — Культурный треугольник. Что ж, значит тут точно есть что посмотреть самостоятельным путешественникам и туристам!

Город Анурадхапура также называют самым важным из древних городов, так как он был центром в течении долгого периода времени — практически тысячу лет удерживал столичный статус сингалезских царей и южно-индийских императоров династии Чола. Имелись прочные торговые связи с Китаем. А еще он был важным центром буддизма не только для соседей, но и слава о его могуществе достигла даже Средиземноморья. Послы из Анурадхапуры встречались в Риме с императором Клавдием.

Смотровая площадка на огромном мегалите

Что посмотреть

Расположены на большой территории и пользуются большим интересом среди многочисленных туристов. Руины дворцов и древние дагобы, а также священное дерево Бодхи — все это определенно стоит посмотреть.

Именно сюда, в одноименный современный город Анурадхапура, возникший лишь в начале XX века, приезжают туристы, которые хотят узнать о давнем прошлом Шри-Ланки и посетить объект наследия ЮНЕСКО. Кто-то едет с организованным туром или выбирется на пару дней с пляжей на экскурсию, а мы здесь путешествовали самостоятельно.

Карта Археологического парка Анурадхапура

Анурадхапура состоит из так называемого «старого города» (Old City), в котором находится археологическая зона и основные достопримечательности древней столицы, и «нового города» с туристической зоной, кафе, магазинами отелям и гестхаусами, отделенного от старого города рекой.

Вот обзорное видео про Анурадхапуру:

С самого начала становится ясно, что город Анурадхапура не просто так стоит на реке, которая связывала его с северным побережьем (у острова Маннар). Раньше это было очень важно для коммуникации с союзниками в лице династии Чола, которая распространила свое влияние не только на ближайших соседей, но и на другие государства и империи Юго-Восточной Азии.

Например на кхмеров, которые под влиянием Чола построили , и на Дваравати, древнее государство на территории Таиланда. Вспомните самую большую ступу Таиланда — Чеди Пра Накхом Патом! И таким образом именно из Шри-Ланки и Анурадхапуры буддизм распространился по всему миру.

Совет . Во время экскурсии по городу Анурадхапура не стоит забывать о солнце и беречь голову и кожу, если вы легко подвержены загару. Во время жарких дней лучше больше пить воды.

Археологическая зона

Выйдя с автовокзала, мы сразу попали в так называемую археологическую зону, которую посещают все туристы. Главный туристический офис Анурадхапуры находится на улице Sri Maha Bodhi, в 200 метров от старой северной железнодорожной станции и автостанции. Здесь мы взяли карту и узнали всю интересующую нас информацию. Рекомендуем обязательно зайти в это полезное место.

• Время работы туристического офиса : 9.00 — 16.45 в будни и 9.00 — 13.00 в выходные.
• Время работы билетной кассы: 7.00 — 19.00 ежедневно. А руины открыты круглосуточно.
• Билет стоит $25, действует в течение суток с момента покупки. Вход в монастырь Исурумуния и к дереву бодхи оплачивается отдельно — 200 рупий.

Важно знать! В Шри-Ланке принято снимать обувь, когда заходишь в святые места. А дагобы Анурадхапуры к ним безусловно относятся. Поэтому не забудьте оставить ваши сандалии перед входом в буддистские святыни. Если вы не планируете возвращаться в то же место, где и вошли, или боитесь, что вашу обувь украдут, то носите обувь с собой в пакете или уберите ее в рюкзак. Поскольку кирпичные строения на жарком солнышке сильно нагреваются, и есть риск получить ожог ступни, мы советуем завести специальные носочки для осмотра дагоб. И еще, одежда тоже должна быть скромная: плечи и колени должны быть прикрыты.

Как добраться

Существует несколько вариантов как добраться в Анурадхапуру, которые подходят туристам. Для себя мы решили, что проще всего будет приехать на автобусе из Коломбо в Анурадхапуру. Хотя можно было бы купить билет на поезд и без проблем совершить путешествие по железной дороге. Или взять такси / микроавтобус, но это будет выгодно и удобно если вы путешествуете большой компанией.

• На поезде : из Коломбо ходит 6 поездов в день. Есть вагоны трех классов, 2 и 3 могут быть спальными. Стоимость билета — от 100 до 520 рупий. Время в пути — 5 часов. Станции находятся рядом с Новой автостанцией и в 2 км к северу от города.
• На автобусе : есть несколько вариантов. Из Коломбо в Анурадхапуру ехать 5 часов, стоимость билета 100-200 рупий; из Канди — 3 часа за 70-150 рупий; из Полоннарувы время в пути составит 3 часа, цена билета 50 рупий. А еще можно сесть на автобус, следующий из Негомбо (с пересадкой в Курунегале), дорога займет 6-7 часов и придется заплатить 120-200 рупий.
  Важно ! Все автобусы, приходящие с Северного и Восточного направления останавливаются на Новой автостанции, а с Южного — на Старом Северном автовокзале. Стоит иметь в виду, что с какой бы автостанции не отходил автобус, он обязательно заходит на вторую и добирает пассажиров. Однако может уже не быть удобных мест в салоне, поэтому их лучше сразу занимать в пункте отправления.
• На такси : если взять машину из Коломбо или Негомбо, то стоимость трансфера составит $150. Услуги водителя с автомобилем по всему Культурному треугольнику обойдутся в $170-200.

Анурадхапура на карте

Где переночевать

Несмотря на то, что город не очень большой, здесь оказался довольно широкий выбор отелей и гестхаусов разной ценовой категории. Мы решили не селиться здесь в дорогой гостинице, потому что нам нужно было только переночевать и ехать дальше. Забронировать номер в отеле Анурадхапуры можно здесь:

Гестхаус French garden

В Анурадхапуре мы остановились в очень приличном гестхаусе French garden , расположенном недалеко от центра. Приехали мы туда по рекомендации водителя. Однако место оказалось очень неплохим и с приятными ценами (3000 рупий за номер с кондиционером и 2500 — с вентилятором). Территория очень красивая, на ней разбит ухоженный сад в соответствии с названием. Мы остались довольны проживанием и обслуживанием. Единственное что не понравилось, при гестхаусе довольно дорогой ресторан (например, жареный рис стоит около 400 рупий), но кормят там вкусно. Здесь также можно взять напрокат велосипеды для осмотра археологического парка и заказать туры и гида.

Хорошие отели в Анурадхапуре

Чтобы вам было проще разобраться с поиском гостиницы, мы подробно изучили все варианты проживания, сделали обзор и рекомендуем самые лучшие отели в Анурадхапуре (ссылки кликабельны):

• Rajarata Hotel – оценка 7.6 (современный отель 4* со стильными номерами и бассейном)
• Gamodh Citadel Resort – оценка 8.4 (курортный отель с садом и бассейном в окружении древних руин)
• Diamond Lake Tourist Rest – оценка 8.8 (чистый и уютный гестхаус со своим рестораном)
• Villu Villa – оценка 8.3 (семейная вилла с садом недалеко от озера Нувара Вева)
• London Palace – оценка 8.1 (стильный отель в городе с хорошим рестораном и садом)

Все отели в Анурадхапуре смотрите →

Читайте также:

Мы с вами поговорили о практических вопросах, связанных с путешествием в Анурадхапуру, а теперь переходим к красотам основанной принцем Анурадхой в V веке до нашей эры северной столицы острова Цейлон! Старый город знаменит разбросанными по всей территории дагобами, или колоколообразными ступами. Все они играли какую-то роль в разный период истории сингальского государства Ланка.

Как лучше смотреть Анурадхапуру

Имейте в виду, что территория старого города просто огромная, а достопримечательности разбросаны довольно далеко друг от друга. Пешком на жаре осмотреть их будет довольно проблематично, поэтому стоит подумать о транспорте. Есть несколько вариантов, как ездить между достопримечательностями Анурадхапуры:

• На такси : водитель будет возить по всем достопримечательностям старого города за $20;
• На тук-туке : стоимость — 100 рупий в час;
• На велосипеде : в любом отеле или гестхаусе можно взять в аренду велосипед и покататься по руинам самостоятельно. Стоимость — 200 рупий в день.

Мы взяли такси с водителем. Сначала думали осматривать самостоятельно, но оказались рады предоставившейся возможности. Однако стоимость его услуг в итоге вошла в общую сумму, которую мы заплатили ему за поездку по всему культурному треугольнику Шри-Ланки.

Поскольку мы прибыли в Анурадхапуру довольно уставшими после перелета и жаркого автобуса, то водитель пришелся как нельзя кстати. Он возил нас во всем достопримечательностям и иногда даже рассказывал что-то и любезно делал фотографии для нас.Однако в целом с водителем нам не очень повезло, и он впоследствии даже пытался нас обмануть. Все подробности можете посмотреть .

Рекомендуем взять водителя или гида тем, у кого не очень много времени или, кто как и мы в то момент, мало знает об Анурадхапуре. Однако же если бы мы сразу после автобуса пошли в отель и первым делом выспались, а затем хорошо подготовились к осмотру достопримечательностей, как мы обычно делаем, то отправились бы в археологический парк с утра. И предпочли бы в этом случае осматривать достопримечательности Анурадхапуры на велосипедах самостоятельно.

Совет . Осмотр достопримечательностей Анурадхапуры удобнее всего начинать с визита к священному дереву бодхи и руин рядом с ним, а затем отправиться в монастырь Исурумуни, расположенный на юге. После этого, начиная с дагобы Мирисавети и дагобы Руванвели двигаться на север до дворца Махасены и Лунного камня. А закончить осмотр можно у самой высокой дагобы — Джетаванарамы.

На территории старого города особо стоит отметить священное для буддистов дерево Бо (Sri Maha Bodhi или Махабодхи), которое растет здесь уже на протяжении больше 2000 лет. Его посадка задокументирована в летописях, а семя привезено из Индии. Оно происходит от того самого дерева, под которым Будда обрел Просветление.

Собака у святой ступы Анурадхапуры в Шри-Ланке

Имейте в виду, что вход к дереву оплачивается отдельно. Оказалось, что основной ствол Махабодхи был уничтожен в XIX веке английским религиозным фанатиком. Однако остался его малый ствол, который поддерживают многочисленные подпорки.

Рядом с деревом Бодхи находится Бронзовый дворец — пирамидальное строение царя Дуттхагамани. Сохранились лишь 1600 гранитных колонн.

Дальше мы отправились изучать руины археологической зоны Анурадхапуры. В первую очередь мы приехали к монастырю Исурумуни (Isurumuni Raja Maha Viharaya), вход сюда оплачивается отдельно (200 рупий), а собранные средства якобы идут на восстановление объекта.

Вход в монастырь Исурумуни

Монастырь стоит на берегу озера Тисса. Он знаменит древними каменными рельефами – Влюбленные, Сидящий человек и Голова лошади. Большую часть скульптур и рельефов перенесли в музей, который находится здесь же у монастыря.

Рельеф «Сидящий человек»

Камни, вокруг которых и на которых построен монастырь, нам показались огромными! Это не просто мегалиты, а супермегалиты, и хотя они не обработаны человеком, а просто использовались в строительстве, все равно внушают уважение! Прямо на каменной породе вырублены ступеньки к смотровой площадке.

Нагромождение мегалитов

Если подняться наверх, то открываются прекрасные виды на окрестности. Здесь, судя по всему, хорошо встречать закат и рассвет, так как панорама — на все 360 градуса. Мы, к сожалению, не сумели увидеть этой красоты, и до сих пор жалеем об этом.

У монастыря выложен каменный бассейн

Также недалеко от озера находится дагоба Мирисавети (Mirisavatiya dagoba), куда мы отправились прямиком из Исурумуни. В древности ее высота достигала 61 метр, но в X веке ее перестроили. Мирисавети была построена самой первой в Анурадхапуре, сразу после основания города. Она ориентирована по сторонам света четырьмя воротами. Мы обошли вокруг нее, внимательно разглядывая показавшиеся нам интересными детали.

Согласно легенде эту дагобу царь Дуттхагамани приказал построить на том месте, куда он сложил свои царские регалии, в которых хранились мощи Будды. Царь отправился плавать, а по возвращению не смог взять свои вещи обратно. Так он понял, что именно на этом месте и нужно поставить дагобу. Ведь ступа (или чеди) по представления буддистов — это погребальный холм, а внутри должны храниться святые мощи Будды.

Среди руин иногда можно найти и такие неожиданные сюрпризы

Дагоба Руванвели

Еще одна интересная Дагоба Руванвели (Ruvanvelisaya dagoba) выделяется среди других достопримечательностей Анурадхапуры тем, что окружена стеной из 400 слонов. Строительство этой дагобы тоже начал царь Дуттхагамани во II до нашей эры, и высота ее составляет 54 метра. Оригинальное название дагобы — Махатхупа, то есть Великая ступа. Такое имя связано не с высотой (она была третьей среди ступ Анурадхапуры), а со значением — внутри спрятано золотое дерево бодхи.

Интересный факт: когда в XIX веке началась реконструкция святыни, буддисты из Бирмы подарили драгоценные камни для украшения шпиля.

Дагоба Руванвели в Шри-Ланке окружена строем слонов

Прогуливаясь вдоль стены со слонами у дагобы Руванвели, мы невольно вспомнили и сравнили ланкийскую святыню с . И хотя материал и стиль совершенно разные, есть и схожие черты — одинаковое почитание слонов в Шри-Ланке и в . Слоны в первой столице сингалов прорисованы почти с биологической точностью, а вот у кхмеров они скорее похожи на условное изображение любимого животного.

Дагоба Тхупарама

А затем мы оказались около самой маленькой из ступ древней Анурадххапуры — дагобы Тхупарама (Thuparama dagoba). Ее высота лишь 19 метров – была заложена в III веке до нашей эры в знак принятия буддизма. А это значит, что эта дагоба — самая древняя в Шри-Ланке. Внутри хранится ключица Будды. Это подарок Махинды, сына индийского царя Ашока.

Дагоба Тхупарама

Когда дагобу перестраивали в XIII веке, над ней построили крышу. Деревянная постройка сгнила со временем, однако каменные колонны остались. Такая постройка называется ват-даге. Нам это показалось интересным, мы еще нигде такого раньше не видели.

Также построенная в стиле ват-даге дагоба Ланкарама (Lankarama dagoba) — это не очень большая ступа. Она была возведена в I веке, и полностью соответствует канону, который был популярен в Анурадхапуре, а позже не исчезнет во второй столице сингалов — в Полоннаруве. Мы посмотрели на нее со стороны, но если бы у нас было больше времени, то обязательно подошли поближе. Она того стоит.

Дворец Виджаябаху

Очень интересной нам показалась территория бывшего дворца здешнего правителя. И хотя от самого дворца Виджаябаху, построенного в IX веке, остались лишь колонны, здесь все еще можно увидеть огромный бассейн и трапезную. Размеры так называемых кастрюль для риса и для карри нас реально впечатлили!

Купальня правителя поразила нас своими размерами

«Трапезная» дворца Виджаябаху. Сначала я не поверила, что здесь готовили рис!

Дворец Махасены и Лунный камень

Мы продолжили осмотр археологической зоны на территории еще одного популярного дворца. По сравнению с другими достопримечательностями Анурадхапуры, дворец Махасены знаменит своим лунным камнем. А эпоха этого царя ознаменовалась временной победой буддизма-махаяны над буддизмом-тхеравадой. Смена акцентов привело к изменению в строительстве — филигранная резьба по камню стала весьма популярной. И лунный камень является лучшим и самым знаменитым слепком того времени — VII-VIII века. Мы видели подобный лунный камень позже в Полоннаруве.

Дагоба Абхаягири

Еще одна Дагоба Абхаягири (Abhayagiri dagoba) была построена в I веке до нашей эры, а ее высота — 115 метров. Однако сейчас, после реставрации, дагоба устремилась ввысь только на 75 метров. Рядом с ней раньше был один из крупнейших монастырей страны, в котором жило около 5000 монахов. Жаль, что не довелось его увидеть.

Согласно легенде, название Абхаягири связано с бегством царя Валагамбаху от врагов. Увидев его бегущим, монах Гири высмеял царя. И тот обещал вернуться и… отомстить. Через 14 лет царь действительно вернулся в свою столицу, нашел монаха Гири и казнил его. А на месте казни построил ступу, назвав ее в честь своего насмешника.

Мы увидели одну из самых высоких дагоб стоящей в лесах. Видимо, ее ожидала скорая реконструкция. Надеемся, что вам удастся посмотреть какой она стала после ремонта.

А еще тут есть Бассейн Куттам-Покуна , который был построен специально для монастыря Абхаягири. Нам показалось интересным, что он состоит из двух связанных друг с другом частей. Неспроста это было сделано!

Вообще, древние сооружения Анурадхапуры сильно впечатляют. Выглядят они не так, что были построены для монахов, а скорее для королей.

Но самое главное, что стоит посмотреть в древнем городе — кирпичная Дагаба Джетаванарама (Jetavanarama dagoba). Это одна из немногих ступ Анурадхапуры, не покрытых белой краской. Построена дагоба в III веке царем Махасеной, и высота ее была 122 метра в древности, а сейчас – лишь 70 метров. Тем не менее это было самое большое (высокое) строение из кирпича в мире. В период расцвета сингальских государств она являлась одним из самых высоких сооружений во всем мире, уступая только древним египетским пирамидам. Интересно знать, что сейчас самая высокая ступа в мире — это наследница шри-ланкийских дагоб — в Таиланде.

Восстановление дагобы продолжается до сих пор (ведется с 1981 года), поэтому по ее территории можно ходить, не снимая обуви.

Высота этой ступы завораживает. Нам пришлось отойти далеко, чтобы вместить ее в кадр, а люди, осматривавшие буддистскую святыню в этот момент и гуляющие по фундаменту, казались очень маленькими.

Заметили ли вы сразу людей внизу?

Наши впечатления от Анурадхапуры

Несмотря на то, что мы провели в Анурадхапуре лишь половину дня, однозначно можем сказать, что это грандиозное место, которое стоит посетить всем, интересующимся буддизмом, его историей и странами Юго-Восточной Азии. Ведь Анурадхапура — это не только первая столица Ланки, но и миссионер-распространитель буддизма по другим странам.

Особенно нас впечатлили древние дагобы, на первый взгляд кажущиеся похожими друг на друга, но тем не менее ставящие интересные рекорды — самая древняя, самая высокая! У каждой из них есть своя легенда. А еще нас поразили свидетельства монашеской жизни при этих дагобах! Только представьте, как рис готовили в этих гигантских каменных чанах?!

Во время осмотра города Анурадхапура нас особенно заинтересовала практичная гидросистема, состоящая из искусственных бассейнов и оросительных каналов. Раньше она поддерживала успешную жизнь города, находящегося в довольно засушливом районе.

Нам очень понравилось в Анурадхапуре, и мы не пожалели о том, что поставили этот древний город на первое место в нашем маршруте путешествия по Шри-Ланке, которое мы продолжили после . Так мы начали начали истории острова с самого начала. Хотя немного правильнее было бы сначала заглянуть в Михинтале, место, откуда распространился буддизм по самой Ланке. Но можно посетить святыню и на следующий день, как это сделали мы.

На моторной лодке по озеру в Финляндии

С чем у вас ассоциируется Финляндия? Опустим незаслуженно популярную тему шопинга. Поверьте, магазины и гипермаркеты в этой стране переоценены теми, кто просто хочет откать шенгенскую визу и толпами выезжают на автобусах в однодневные шоп-туры, с горящими глазами загребая в сумки продукты питания и бытовую химию. Лично у меня самая сильная ассоциация с Финляндией — это озера и леса.

А знаете, почему Финляндию называют «Страной тысячи озер»? Потому, что на территории этой страны насчитывается около 190.000 озер! Когда я услышал эту цифру от местных, я не поверил. Но так и есть, 9% всей площади Финляндии — это озера. Посмотрите на карту Финляндии, она вся покрыта синими пятнами разных размеров, обозначающими водоемы, примерно как на этом скриншоте:

В Коуволе нам показывали владения семьи Юли-Кайтала. Им принадлежит огромная территория у озера, которая застроена под коттеджный поселок. А еще семье принадлежит аж 5 километров береговой линии озера (где красный курсор). В качестве одного из развлечений для гостей, предлагается взять в аренду моторную лодку для рыбалки. И нам предложили покататься на этой лодке по здешнему озеру и реке. Поплыли!

Вот такая моторная лодка. Сверху торчат удочки:
2.

С погодой нам повезло. Было прохладно, но без дождя:
3.

Берега озера Кеттуярви.
4.

Лодкой управляет капитан Ярмо Эклунд, рядом стоит наш самый морской блогер Оксана oksa_sun. Позже она возьмет управление лодкой на себя:
5.

Говорят, что финны не любят жить в тесноте. В этом убеждаешся, когда видишь, как много домов построено в совершенно отдаленных от населенных пунктов местах:
6.

Мыжблогеры! Фотографируем, выкладываем, пишем:
7.

Лента наших друзей в инстаграме пестрила от фотографий озера с желто-зелеными берегами. Миша samiznaetekto делает очередной кадр:
8.

Примерно вот такой:
9.

Попросил Оксану сделать кадр со стороны:
10.

Плывем дальше:
11.

Кстати, самое большое озеро в Финляндии — Сайма, расположенно как раз в районе границы с Выборгским районом Ленинградской области:
12.

Этот остров известен тем, что на нем было снято несколько фильмов:
13.

Высоких гор в Финляндии практически нет, а вот такие живописные скалы встречаются частенько:
14.

А мы, между тем, заплыли на реку Кюмийоки (Kymijoki). Ее длина 204 километра, а исток находится в озере Пяйянне — вторым по величине озере в Финляндии, после озера Сайма. Это река известна любителям порыбачить.
15.

В одном месте капитан причалил к берегу:
16.

Показал оборудованное место для проведения пикников. Я уже упоминал в ранних постах, что законом запрещено разводить костры везде, кроме как в таких местах:
17.

18.

А тут подплываем уже к нашему к берегу. Домики слева и сразу после лестницы — это сауны. Про правый стоит рассказать отдельно, он уникален.
19.

Вот такая у нас водная прогулка получилась:
20.

—
Уголок партнеров блога:
Компания МНЕВ и К — моторные лодки под заказ. Официальный сайт Мнев и К в Санкт-Петербурге.

—
* Добавляйте во френды, чтобы следить за новыми записями. Буду рад вашим комментариям!
* Избранные посты моего журнала.

Если пост понравился — нажмите, пожалуйста, одну из кнопок ниже на ваш выбор 🙂

Рассказы финалистов второго сезона конкурса

Дудко Мария. Ключи

Так… Тик… Так…

Голос старых напольных часов из прихожей уже встречал меня, а я никак не мог открыть дверь. Ну где же эти ключи?… Неужели, потерялись? Только этого не хватало, и так день не задался!.. А, нет, вот же…

Часы пробили восемь, когда я ступил на скрипучий паркет прихожей. Как я соскучился по тишине своей квартирки! Хотелось просто развалиться на потёртом диванчике, да так и пролежать до утра… Но вместо этого я поплёлся к компьютеру. Пока старенький агрегат, доставшийся по наследству от динозавров, включался, я заварил себе кофе. Сегодня понадобится не одна кружка. Статья за ночь, а вдохновения с гулькин нос. Еще и на работе сокращениями грозят. Нельзя затягивать, а то увольнения не избежать. И ещё блог не плохо бы обновить, а то скоро последние подписчики разбегутся. Эх…

Работал я в редакции одного журнальчика, что в нашем районе, да и в городе в общем, был вполне востребован. Редактор — Федот Степанович — всегда только лучшее в печать пускал.

Лучшее. Да. Это значит не меня. Почему-то в последнее время моя писанина совсем не впечатляла. Даже меня самого. Честно, не удивлён. Похоже, я потерял искру, как будто писать нечего было. Смешно как-то: живу в мегаполисе, где каждый день что-то случается, а гляжу как в пустоту. Чужие проблемы переставали волновать, каждый здесь — капля в море. Вот и новости у меня серые, чужие, далёкие и не нужные, в общем то, никому.

О чём я писал? Как я тогда ещё думал, о важном. О вечном, в какой-то степени. Я заметил, что люди кругом так закрылись, что словно перестали видеть друг друга, не то, что чувствовать и понимать. Каждый в какой-то миг уходит в себя и теряет ключ от двери, в которую вошёл. Запирает сердце. Надевает маску. Безразличную. И молча идёт по серым камням мостовой…

Просто хотелось, чтобы услышали… Думал, стану ключиком к миру по эту сторону маски. Помогу нуждающимся своим словом, научу людей слушать и слышать, мир спасу… Но, кажется, что-то пошло не так. И теперь… Теперь не знаю даже, как себя то спасти. Вот и в ответ получаю плач рвущейся бумаги и знаменитое последние предупреждение из уст Федота Степаныча. Последний шанс. Завтра не приду с сенсацией — всё. Что ж… Похоже, пришла пора забыть на время о своих рассуждениях и погрузиться в мир человеческих интриг. Написать то, что будут читать. То, чего от меня ждут. Нет, не так. Что ждут от статьи в нашем журнале.

О чём шумят нынче каменные джунгли? Что несёт ветер перемен по их заасфальтированным тропам? Самой обсуждаемой темой стала череда странных смертей, впрочем, как это и бывает обычно. Вот уже долгое время один за другим погибают взятые под стражу преступники. Самые разные: от простых карманщиков до почти убийц, взрослые и совсем ещё подростки четырнадцати лет. Большинству из них ещё даже не вынесли приговор. И диагноз у всех один — отравление. А чем — пока загадка. Это происходило с некоторой периодичностью в разных районах города, но чаще всего именно в нашем отделении полиции. И, по чистой случайности, как раз там работал никто иной, как мой старший брат — офицер Юрий Дискарин.

Как пригодилась бы мне его помощь сейчас… Но нет. С братом мы не ладим. И никогда не ладили. Так повелось… Наверное, мы просто слишком разные. Юрик скрытный, недоверчивый. Он никогда и ничего не рассказывал мне, предпочитал всё делать сам, и я чувствовал, что совсем ему не нужен. Я же, должно быть, слегка завидовал брату. Он успешен, просто гордость семьи, а я хватаюсь за последний шанс остаться на работе.

…Хватаюсь за последний шанс остаться на работе. Хотя… Можно попробовать разузнать о громком деле из первых уст, так сказать. Подобное, наверняка, заинтересовало бы Федота Степаныча, но придется обратиться за помощью к брату. Ага… И в очередной раз стать неудачником в глазах целого рода. Черта с два! Даже ради работы я не стану просить о помощи этого человека!

Ну, ничего. Я подготовился, собрал материалы, теперь напишу и спасён! Справлюсь сам. Успеть бы до утра…

ТРЯМ!!!

Звук застал меня врасплох. То был сигнал, что кончился завод, от старых часиков в коридоре. Дело поправимое. Я встал, подошёл к часам, открыл крышку и привычным жестом потянулся к ключу. Только вот ключа то как раз и не было. Что за странное дело? В своём доме я ценил порядок, а такие вот казусы просто выбивали из колеи… Что мне теперь, искать этот потерявшийся ключик? Придётся, похоже…

Кинув грустный взгляд на компьютер, я стал припоминать, куда мог сунуть эту старую железку. Вот я уже облазил несколько полок, заглянул в ящики и…

Это что такое? В комоде лежал конверт. И, если ключ от заводящего механизма я готов был увидеть среди носков, с моей то рассеянностью, то вот странного послания уж никак. Хотя, может я слишком наивен? Ой, что-то не нравится мне это всё…

Конверт, я, естественно, распечатал и сразу узнал почерк Юрика.

«Не уверен, что за мной не следили. Загляни в почту. Я никогда не забывал про твой день рождения!
Ю.»

Что за шутки? Так и знал, что надо было отобрать у него ключи, когда он переехал! Постойте, что-то на обороте…

«KeyHole4u…»

Я ещё раз пробежался глазами по торопливо написанным строчкам. Текст казался лишенным смысла и ни о чём мне не говорил.

Чего это он? Для белены, вроде, не сезон… На всякий случай я сверился с календарём и убедился, что день рождения у меня не сегодня и даже не в ближайшие дни. Вразумительно выглядела лишь просьба проверить почту.

На что только я время трачу? Прежде, чем моя рука успела закрыть текстовый редактор, выплывшее окошко осведомилось, точно ли я хочу это сделать. Вот, даже оно издевается…

На почту мне и правда прилетело одно письмецо. Ну и спрашивается, зачем Юрику это: вторгаться в мой дом со странной запиской и одновременно чирикать в интернете? В конце концов, не проще ли позвонить? Конечно, я бы не прыгал от восторга, когда бы что-то заставило нашу звездочку снизойти до простых смертных, но зачем изобретать велосипед?

Так думал я, попивая уже остывший кофе в ожидании загрузки текста. Наконец, перед моими глазами замаячили такие строки:

«Здравствуй, Егор.

Знаю, ты будешь удивлён моему письму, но я не стал бы тебя беспокоить, не будь всё действительно серьёзно. Я хотел позвонить, но на моём новом телефоне не оказалось твоего номера. Мой же номер остался неизменным, если тебя это интересует…

Перехожу к делу. Нам надо поговорить. Но разговор должен пройти с глазу на глаз. Приезжай сегодня в девять на перекрёсток Псковской и Мясной, там, во дворе дома 26, я буду тебя ждать.

Речь пойдёт о серии смертей заключённых. Поправка, о серии убийств… Я подумал, это может тебя заинтересовать, объясню всё при встрече, если, конечно, ты явишься…

Егор, брат, я знаю, мы потеряли связь, и в том я вижу и свою вину. Но прошу тебя один единственный раз мне поверить. Ты — мой последний ключ к надежде. Я рассчитываю, что ты прочтёшь это письмо и придёшь.

Твой брат Юрий Дискарин»

Мда…

Всё чудесатее и чудесатее, как говорила героиня одной известной сказки…

Я перечитал сообщение несколько раз, чтобы убедиться, что действительно перестал что-либо понимать. Кроме, пожалуй, того, что во всём этом деле кроется какая-то тайна, а Юрка для меня сейчас — ключ ко всем ответам. К тому же, раз уж он сам вызывает меня на разговор, то я не премину случаем взять интервью у ведущего следствие… Если это, конечно, не дурацкая попытка пошутить… Но вряд ли он стал бы писать мне ради забавы.

И что, теперь снова под дождь, да?.. Только ведь домой пришел! Ладно, быстренько разберусь, и ещё часиков шесть на статью у меня будет… Я бросил взгляд на часы, запоздало вспомнив, что это бессмысленно. На телефон приходит очередное рекламное сообщение, услужливо подсказывая, что нужно выходить, если хочу успеть на встречу. Погасив только-только проснувшийся монитор и резко схватив еще не просохший после дневной прогулки плащ, я выскочил в подъезд.

Только у машины я самую малость помедлил. А не слишком ли легко я в это вписываюсь? Ещё пару минут назад я был уверен, что ради брата не пошевелю и бровью, а ради самого себя не стану связываться с ним. Что сделало со мной это сообщение?

Оно наполнило меня чувством собственной важности. Наконец от меня что-то зависело, от одного меня! Вероятно, мной двигало желание доказать, что я чего-то стою… Только вот признавать такие мотивы не хотелось. От этого в голове засела непонятная досада, но её я упорно объяснял только потраченным временем, отнятым у написания статьи.

Остановившись в условленном месте, я посмотрел на часы. Еще целых пять минут… Можно было позднее выйти, хотя… как будто это мне бы что-то дало. Кругом никого похожего на Юрия.

На улице царил неприятный, мерзкий туман. Я прятался от него в машине.

Солнце давно село за тучами, и город зажёг свои огни. Фонари, не звёзды. Я иногда думал о том, как не хватало этому шумному миру звёзд. Каждая из них уникальна, хоть их и миллиарды в темноте неба. Так и с людьми, разве нет? Но мы почти нарочно забываем о том, потому прячемся от осуждающих горящих взглядов из глубины необъятного.

И только сейчас мелькнула в голове мысль: как часто я сам думаю о других? Казалось бы, постоянно…

От философских размышлений я отвлёкся, чтобы глянуть на время. Пять минут. В поле зрения никого даже человекообразного, двор пустовал.

Десять… Проверяю телефон, почту. Ни строчки об опоздании.

Двадцать! Не, ну это уже не серьёзно! Не стоило мне приезжать… Нервно набираю номер, готовлю уничтожительную речь. В ответ доносятся лишь долгие гудки. Ладно… Подождем… Мало ли что. У него тоже работа… Попытка успокоиться, кажется, работает, пока не вспоминаю об этой треклятой вообще не начатой статье! Где этого дурня черти носят?!

«Жду еще пятнадцать минут и уезжаю» — злобно набираю сообщение и яростно нажимаю «Отправить».

Время уходит, а сообщение даже не прочитано! Двадцать пять минут… тридцать… Все еще тишина. Дольше ждать нет смысла.

Для очистки совести снова звоню. Из трубки доносится мелодичный женский голос:

— Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети… — произносит дама, неспешно повторяя фразу на английском.

— Чтоб тебя!.. — раздражённо шипя, бросаю телефон на соседнее сиденье. — Так… Ладно… Я предупреждал, я ждал… ждал дольше, чем обещал. Теперь с чистой совестью можно и домой.

Глядя на дорогу, я с удивлением обнаружил, что не столько злюсь, сколько нервничаю. Это бесило еще сильнее…

***

Времени на работу оставалось все меньше, а я продолжал мерить шагами квартиру. Обычно такой спокойный скрип половиц сейчас всеми силами измывался над моим бедным слухом. Отнюдь не статья занимала мои мысли, несмотря на то что мне не простят, если запорю такой материал…

Медленно текли минуты. Я их ощущал даже без привычного тиканья часов. Ладно. Буду откровенен с собой, ибо сил моих больше нет, а потом за работу! Всё это странно! Что именно? То, что я не смог дозвониться. Юра телефон не выключает и старательно следит за его зарядом, он всегда должен быть на связи, не мне ли, как брату, об этом знать. Ещё и эта строчка из той записки, не случайно же она самая первая…

Так… без паники. Какого лешего этот болван вообще так по-хозяйски обосновался в моей голове?! Всякое бывает. Всё! Статья. Только статья.

Усилием воли мне удалось сесть перед монитором и даже написать пару строк, прежде чем вновь погрузился в раздумья. И всё-таки… что могло случиться?..

***

Дни мчались как часы, но не мои. Ключ я так и не нашел, да и не пытался, по правде с того вечера. Они так и застыли, показывая половину девятого, будто тот день еще не прошел. На работу я на следующее утро так и не вышел. Сам не верю… как я мог поставить на алтарь все ради человека, которому смертельно завидовал, об исчезновении которого мечтал… того, кого знал всю жизнь и с кем всё же был связан незримо?!..

А квартира! Ох… видел бы прежний я, во что превратился мой храм уюта… впрочем, он бы сразу застрелился, оставив после себя лишь мрачную эстетику разбитого творца… Все столы были заставлены грязными кружками и упаковками от фастфуда. Весь пол в следах обуви. Тут и там лежали педантично составленные мной списки тех, с кем мог общаться мой брат, куда он мог пойти, кто мог желать ему зла…

Только всё это было уже не важно…

« — Егор Дискарин? — послышался из моего телефона этим утром спокойный мужской голос.

— Да. — нервно ответил я.

— Вас из полиции беспокоят, — моё сердце грозило сломать грудную клетку. Должно быть, от стресса и недосыпа… А в голове тем временем: «Хоть бы нашли…».

— Ваш брат найден сегодня в полдень, — небольшая пауза, будто для осознания сказанного, — Он мёртв. Обстоятельства смерти выясняются. — так же спокойно, как ни в чем не бывало продолжает человек на другом конце провода. — Приносим свои соболезнования. Сегодня вам следует явиться в отделение…»

Дальше шли инструкции и редкие вопросы, на которые я отвечал что-то вроде «да», «нет» и «понятно». Бойся своих желаний. Нашли…

Следующие полдня я провёл в том самом отделении. Какие-то бумаги, какие-то формальности, похороны… И разговор.

Из той беседы я узнал нечто, что меня поразило. Юру подозревали. Говорили, мол, это он убивал заключённых, подсовывая им яд в еду или что-то вроде того. Доказательств было не много, поэтому его только планировали арестовать, но теперь основная версия смерти моего брата — самоубийство во время попытки побега от правосудия. Какая ересь… Но в тот миг я не мог ничего возразить. Ровно как и поверить хоть единому слову.

И вот теперь я вновь вернулся в своё жилище. Опустошённый, с одной лишь мыслью в голове: «его больше нет»…

Что есть слова? Набор букв, набор звуков, ничего более… Но некоторые становятся ключами. Этот ключ с тремя тяжелыми зубцами откроет одну из самых страшных дверей: дверь отчаяния и боли. Может стоило сформулировать как-то мягче? А как? Что это изменило бы? Ключ один, как его не приукрась, и дверь одна, а ты стоишь на пороге. Назад нельзя. И замок поддался. Началось…

Отрешенно окидываю взглядом квартиру, медленно впадая в ярость.

— Черт! — вырывается из груди. Как давно я не произносил это слово, — Черт! — повторяю громче, резко всплеснув руками. Вся моя армия кружек летит вниз под звон стекла. Сверху их накрывает одеяло исчирканных листов.

— Балбес! Паршивец! Урод! — кричу, себя не помня.

— Посмотри… Взгляни, что ты натворил, мерзавец! Из-за тебя я лишился всего! Вдохновения! Работы! Мечты! Как мне теперь счета оплачивать прикажешь?! Я столько времени на тебя угробил, черт возьми, даже ключ от часов… — молчание резало слух, так что я продолжал кидать пустые фразы, пытаясь выплеснуть всё то, что скопилось внутри меня. Голос срывался, рычал и хрипел, переходил в истерический смех, а я даже не понимал, почему так зол… На себя?

Да… Я завидовал брату по-чёрному! Гордость семьи, большое будущее, офисный авторитет, высокие цели, работа мечты — всё, что хотел слышать о себе, я слышал в адрес Юраши! Я же оставался его младшим братом, всегда вторым, всегда недооценённым. Аксиомой было, что всё даётся ему легко. Но почему-то не приходило в голову, что мы вообще-то братья. Условия у нас были одни и те же. И я как будто слеп, не видел, через что приходилось проходить ему. И что же я сделал, когда надоело быть тенью? Именно. Воздвиг ту самую стену, стену равнодушия. Мне стало плевать. А в океане стало одной каплей больше. Не Юра закрылся от меня, а я от него. И к чему это привело? «Его больше нет», а я даже не могу с уверенностью сказать, что я не брат убийцы! А всё потому, что не знаю! Не знаю, чем жил он все эти годы, не знаю, что творилось в его душе, не знаю, звал ли он меня, чтоб пресечь слухи на корню, или же покаяться в содеянном последнему хоть каплю родному ему существу, пусть и такому мерзкому, как я… И не узнаю, видимо, уже никогда, мой ключ к этой тайне навсегда потерян… Какой же я болван… Чего стоят теперь все мои рассуждения о чувствах, о словах, о звёздах, да всё о тех же ключах! Как мог бы я изменить мир, когда сам в себе не умел отыскать тех пороков, в которых упрекал человечество?! Вот, почему мои статьи не читались. Меняя мир, начни с себя, а ни то всё — пустые слова. Серые, чужие, далёкие и не нужные, в общем то, никому… Такие слова не станут ключами… Ключи… Я раз за разом к ним возвращаюсь. О, этот мир и правда на них помешался! У нас есть ключи от всего, они даже там, где мы и не думаем их найти, ведь они так глубоко вошли в нашу жизнь, что всё теперь держится на них одних, а мы и не замечаем. Да и жизнь сама по себе как постоянный взлом замков! Но важно даже не это. Важно то, что нет ключа, ведущего Оттуда. Именно это придаёт значение всем остальным ключам. Сколько бы ни пытался, я не заведу снова ход времени Юрика, как в старых часах. Но кто знает, от каких дверей, я бы его увёл, если б только был рядом… Жаль, я понял это слишком поздно…

— Никогда больше не сяду писать… — говорил я себе почти в бреду, едва узнавая собственный охрипший голос. После этого я провалился в сон и уже ни о чём не думал.

***

Весь следующий день я провёл почти не вставая. Только к вечеру я кое-как попытался устранить последствия моего вчерашнего помешательства… Но попытка была пресечена на корню, как только на глаза мне попалась та самая записка, что я нашёл среди носков… Удивительно, но всё то время, пока был занят поисками брата, я о ней почти не вспоминал, как о вещи совершенно не несущей в себе смысла. Но зато с ней было связано столько вопросов! Я перечитал её. Как и ожидалось, ничего нового не появилось… И всё-так… Зачем она была нужна?

Я погрузился в воспоминания о том дне, когда потерял ключ от столь молчаливых в последнюю неделю часиков… Похоже, с того времени я и не включал компьютер… Как он там, мой старичок?

Наследие предков ожидаемо разворчалось и разгуделось на моё длительное отсутствие, но в конце концов смилостивилось и открыло мне страничку моей электронной почты. Письмо Юрика никуда не исчезло. Его я перечитывать не стал. Одно дело записка с неясным текстом, а другое приглашение на встречу, которой не суждено было состояться…

«Загляни в почту…» — эхом раздалось в моих ушах. От внезапной догадки я аж подпрыгнул. Что, если… Этот странный текст на обороте — ничто иное, как логин?..

Какая ерунда… Я снова гонюсь незнамо за чем… Глупое предположение! Но мои руки уже не остановить…

Торопливо выйдя из аккаунта, я вбил символы в соответствующее окошко. Но нужен пароль… Пароль…Ещё одна глупая мысль… «Я никогда не забывал про твой день рождения!». Ввожу.

На мониторе переменилась всего одна цифра, но я ей не поверил. Не могла эта вечность длиться какую-то жалкую минуту.

— Получилось… — произнёс я, в исступлении глядя в этот светящийся ящик. Другой аккаунт. И только одно письмо.

Вся квартира погрузилась в абсолютное молчание, пока я читал написанное здесь.

«Егор, я знал, что ты разгадаешь моё послание! Выручай, брат! Ты нужен мне, нужен всем нам!

Вот уже несколько месяцев я занят делом о смерти нескольких взятых под стражу преступников. Это не просто смерти, Егор, это убийства. Я уверен, что подобрался очень близко к разгадке. У меня двое главных подозреваемых. Но есть проблема. Оба они — мои коллеги по работе. И я не знаю, действовал ли кто-то из них в одиночку или же сообща. Другими словами, не знаю, кому из полиции могу доверять касаемо этого дела.

И ещё, я замечаю, что за мной наблюдают. Видимо, злоумышленник чувствует, что я подобрался слишком близко, и вскоре попытается меня устранить. Что ж, это я использую, чтобы точно указать на преступника. Как? О нашей грядущей встрече я рассказал одному. Если я угадал, и он не преступник, то тебе не придётся это читать, я всё расскажу тебе сам. Но, если же я ошибся, и ты всё-таки это читаешь, то, скорее всего, я уже мёртв…

Брат, теперь только тебе под силу раскрыть это дело. И только тебе я могу доверить его. К этому письму я прикреплю документы, в которых собраны мои доказательства, там ты найдёшь подробности плана, все имена, все улики. Опубликуй их в своём журнале, пусть все узнают, и тогда злодеям уже будет некуда деться! Я надеюсь на тебя. Знаю, ты не подведёшь…»

Отчего-то сердце пропустило удар. Брат… Я не подведу!

***

Никогда не говори никогда. Следующие несколько дней я не выпускал из рук клавиатуру. Знаю, обещал ведь себе, за писанину ни-ни, но последний-распоследний разочек! Ради Юрика! Это будет моя самая лучшая статья…

И она правда стала лучшей. С чего я взял? Просто моего блога не хватило бы для столь важной миссии. Вот и пришлось навестить Федота Степановича. Я едва ли не на коленях просил его прочесть мою работу. Но он всё же прочёл. Прочёл и поместил на первой странице!

Ещё через несколько дней мне снова пришлось прийти в наш отдел полиции. Там, конечно, снова формальности, благодарности, извинения… Но не они меня интересовали. Его арестовали. Я хотел поговорить с ним. С убийцей. Хотел посмотреть ему в глаза. За помощь в раскрытии дела мне даже позволили это.

Меня провели в специальную комнату. Он сидел напротив меня и морозил своим холодным взглядом. Но в глазах не было ничего… Он был… Пуст. Однако заговорил первый.

— Потому что видел, как умирали души, — ответил он на мой вопрос до того, как я успел его задать, — Каждый преступник, которого приводили сюда, не от хорошей жизни ступал на этот путь. Мир обошёлся с ними жестоко. Дико, но для кого-то преступления — всё ещё способ выжить. Не для всех… Но я и говорил не со всеми. Знаешь, всё почему? Потому что их не слышат, понимаешь? И когда я беседовал с ними в этой самой комнате, им просто хотелось, чтобы их услышали… А я их слушал, наблюдая, как гаснут глаза напротив, и как безнадёжность проникает в самое сердце. Приговор им не вынесли ещё, но они уже не верили, что что-то можно изменить. Изгои человечества. Им оставалось только прятаться в себе и ждать конца. Тогда я давал им ключик к свободе. Ампулу с ядом, как конец всех мучений. Вы не поймёте, должно быть…

— А сейчас, оказавшись на их месте, ты хотел бы того же? — спросил я тихо. Мой собеседник молчал. А я продолжил, — Знаешь, почему? Потому что Оттуда ключика нет. А пока ты жив, всё ещё можно исправить…

Мы говорили с ним ещё не долго, а потом я вышел на улицу. Уже сгущались сумерки и загорались фонари. Ливень бросал осколки звёзд прямо мне под ноги, и они вспыхивали на миг земным человеческим светом, разбиваясь о мокрый асфальт. Я молча шёл по серым камням мостовой, скинув, наконец, безразличную маску. Капли дождя на моих щеках от чего-то становились солёными. Перед глазами стоял образ Его. Равнодушия. Таким, каким я видел его однажды на Болотной площади — не видящим, не слышащим, неприступным. Источником людских пороков. Мне хотелось от него бежать, и я даже побежал, словно это могло бы помочь. Боже! Кто бы знал, что открывать сердце миру так больно! В мыслях всё ещё звучал диалог с убийцей, а в душе эхом доносился голос брата. Но, если уж прятался от всего этого за стеной безразличия, то только пройдя через эту боль можно вернуться обратно, вновь познать истину. Обиды, убийства, войны… Сколько жизней ещё прольётся, прежде чем каждый из нас победит в себе это зло? Сердца людей закрыты, и ключ потерян. Но что могу поделать я?..

Я думал об этом уже в подъезде, не спеша поднимаясь по лестнице. Быть может… Нет, но я же обещал себе… И всё-таки…

Ключи. Я мог бы превращать слова в ключи. Я мог бы снова писать. Открывать сердца людей и помогать справляться с болью. Нет, в редакцию я больше не вернусь. Никаких статей. Я напишу книгу. Нельзя мне сейчас замолкать. «Решено!» — подумал я, открывая дверь. Но сначала…

Медленно-медленно поднял я с пола ключик. Отворил стеклянную дверцу. Вставил в скважину. И повернул. Голос старых напольных часов в прихожей снова меня встречал. Говорил же, поправимо…

Тик… Так… Тик…

«Соль всему голова» Просмотр краеведческой информации :: точка «Ямышево» :: Павлодарская область :: Казахстан на карте

Можно смело утверждать, что Бухгольц в первые же дни после начала строительства крепости совершил выезд на берега широко известного в ХVIII веке Ямышева озера. Солью из него вся Сибирь еду сдабривала. Озеро лежит в шести-восьми километрах восточнее иртышского берега, где разбил свой лагерь Бухгольц.

На Руси о нем стало известно в восьми-десятых годах ХVI века от казаков Ермака. Когда атаман, победив в упорных боях Кучу-ма, утвердился в столице Сибирского ханства Искере, то нашел немалые запасы соли. Ему стало любопытно: откуда ж местные жители берут ее? Соль в то время ценилась не намного меньше золота. Ею плату работникам и солдатам выдавали, ею соседи друг перед другом долги гасили. Надежная валюта. Татары поведали атаману, что соль сюда, в округу Искера, доставляют с Ямыш-озера.

Истина о появлении русских соледобытчиков на берегах Ямышева озера до сих пор прячется в глубинах сибирской истории. Первая разведка, как следует из материалов Павлодарского архива, на поиски озера отправилась в 1596 году. О ее результатах ничего не известно. Вроде бы и в 1601 году тоже посылались русские отряды за солью. Однако с 1604 года для некоторых татарских родов уже вменяется оброк солью из Ямыш-озера.

По одним сведениям — в 1613 году, по другим — в 1621-м была снаряжена большая военная экспедиция сибирских казаков под командованием литовского ротмистра Бартоша Станиславова, которая подробно изучила озеро и договорилась с кочевавшими около него джунгарами (русские называли их калмыками) о совместной добыче соли. Эта же экспедиция доставила в Тобольск первую крупную партию соли. С того времени каждое лето стали ходить на Ямыш-озеро вооруженные, до 800 человек численностью, русские отряды.

Есть еще одна версия открытия русски-ми озера. Казаки, схватившись однажды с джунгарами у реки Оми, долго преследовали противника. Остановились на берегах большого озера, каковым и оказалось озеро Ямышево.

Соль в озере не добывают с середины ХVIII века. Об этом есть заметка в дневниках путешественника Петра Палласа (1741-1811). В чем же причина? А кто знает? Может, пресной воды стало много. Или соляная линза истощилась. Соль постоянно из озера черпали, а накапливается она медленно — остается после испарения воды, стекающей в озеро со склонов.

Соляная линза может быть и остатком древнего океана, покрывавшего Западно-Сибирскую равнину в доисторические времена. Такую кладовую соли истощить трудно, зато она легко закрывается песком и мусором, заносимыми в озеро людьми. Нельзя исключать и роль чисто природного фактора. В одно из больших весенних половодий мутная вода из Иртыша, перевалив через земляной водораздел, могла до краев заполнить огромную котловину, а после, испарившись за два-три жарких лета, оста-вить тонны ила, окружившего полужидкой капсулой соляную линзу.

Некоторые жители села Ямышева понемногу соль из озера все же берут. Для себя, для коров и овец. Только из нее, из свежей, нельзя маринады готовить, надо год подождать, чтоб состарилась, иначе банки с домашними консервами взрываются. Почему? Химизм процесса не известен, все на юный возраст соли сваливается: молодость всегда взрывоопасна.

Жизнь в землянках

В октябре 1715 года вместе с русским войском к Ямыш-озеру пришла партия тарских и тобольских купцов. Они тут же занялись своим ремеслом — менять-покупать, а у солдат потекла скучная казарменная жизнь. Вернее, земляночная, поскольку жили бойцы в землянках. Следует заметить, что к началу октября 1715 года, когда Бухгольц достиг окрестностей озера Ямышево, его отряд поредел — около полутора сотен солдат тайком покинули свои полки.

Царь на сообщение о дезертирах отреагировал спокойно. Мол, в Сибири солдаты всегда во множестве бежали. Можно смело предположить, что дезертиров насчитывалось гораздо больше. Солдатское ярмо при Петре I превратилось в пожизненное.

 Из знаменитого Преображенского полка за год сбегало до 10-15 процентов штатного состава. Отряд Бухгольца за время похода по малонаселенным пространствам должен был потерять гораздо больше. В Сибири сложились благоприятные условия для беглых: их властям не выдавали. Целые деревни из беглых холопов и солдат вырастали на безвластной нейтральной территории между Тарой и Омью, разделявшей русских и степняков. Поэтому как-то не очень верится, что у Бухгольца в леса ушла примерно такая же часть дезертиров, какая покидала войска в столице. В Рассее дезертиров ловили, жестоко наказывали, а тут — воля вольная. Чего ж не бежать-то?

Лагерь Бухгольца располагался на территории, которую контролировало Джунгарское ханство — сильное и воинственное азиатское государство. Иван Дмитриевич, чтоб избежать осложнений, послал к контайше (верховно-муджунгарскому хану) Цэвану Рабдану посольство из 50 человек под командованием поручика Трубникова. Послы везли с собой письмо, в котором подполковник уведомлял контайшу, что цель его рейда незахват джунгарских владений, а поиск руд в окрестностях Еркети. Послы до контайши не добрались, их перехватили казахи, люто враждовавшие с джунгарами. Казахи, которых до сих пор в исторической литературе именуют киргизами, видимо, знали о задачах группы поручика. Глупо считать, что разведчики в те годы работали хуже нынешних. Военного конфликта с джунгарами русскому отряду избежать не удалось. Через три года казахи привезут отряд Трубникова в Тобольск.

Но если бы письмо дошло до адресата, изменилось ли чтонибудь в последующих событиях? Врядли. Небольшое Яркендское ханство находилось — о чем русские, воз-можно, не подозревали — в полной вассальной зависимости от джунгар. Кто ж захочет терять своего данника!

Ночью 9 февраля 1716 года десятитысячный отряд джунгар атаковал расположение русских. Степняки, преодолев первую линию обороны, сумели ворваться в крепость. Русские, потеряв в бою чуть больше сотни убитыми, выбили неприятеля в степь.

Джунгары не стали искушать судьбу и ввязываться с солдатами в открытый бой. Они применили другую, не менее губительную для россиян, тактику. Взяли крепость в кольцо блокады. До весны, находясь в окружении, Бухгольц потерял около 1800 солдат: примерно четыре сотни попало в плен и около 1400 погибло от болезней. Ослабевший от голода гарнизон косили — по 20-30 человек в день — цинга и сибирская язва.

Ни один гонец Бухгольца не сумел прорваться через джунгарские кордоны, чтобы сообщить губернатору Сибири князю Гагарину о несчастье, постигшем гарнизон. Это стало причиной еще одного военного поражения для русских и еще одной удачи для джунгар.

Губернатор послал в крепость крупный обоз с военным провиантом, запасом еды и деньгами. Оставалось сделать пару-тройку дневных переходов, когда на солдат навалились степняки. После кровопролитного боя часть охраны обоза погибла, часть сдалась в плен. Всего русские — пленными и убитыми — потеряли около семисот человек. Оборванных и избитых пленных джунгары, стараясь сломить боевой дух осажденных, провели передсамой крепостью. Бухгольцу от стыда и бессилия оставалось лишь скрежетать зубами.

Историки, анализируя то или иное поражение, почти никогда не учитывают психологическое состояние воинов, проигравших битву. Будто. роботы выходят на поле боя, а не люди. Думается, в случае с Бухгольцем основополагающую негативную роль сыграл как раз пресловутый психологический фактор. Ему, профессиональному военному, приходилось выступать в не-привычной для себя функции — дипломата-хитреца. Приказ Петра!ясно гласил: взять Еркеть, а высшему руководству джунгар от Бухгольца требовалось внушить, что, мол, идет экспедиция рудознатцев. Мало найдется людей, способных усидеть на двух стульях. Прямолинейный грубоватый Бухгольц к их числу, не относился. Опять же его сердцем наверняка владела большая растерянность. Согласно данным князя Гагарина, представленных царю, город Еркеть находился в двух с половиной месяцах пути от Тары. Отряд же Бухгольца через три месяца движения вдоль Иртыша достиг лишь озера Ямышево. И сколько еще дней, и какой дорогой до города идти? Что у командира отряда творилось в душе?

Да сомнениями он себя изводил, поедом ел. Не скажешь ведь царю, что губернатор Сибири ошибся в своих расчетах. Кому Петр больше поверит: ему, простому подполковнику, или князю Гагарину, дружку своему по кугежам в молодости? Ответ ясен. В срывах планов по добыче золота обвинят его — Бухгольца. А, может быть, действительно, виноват он, Бухгольц? Слишком медленно вел солдат, не умел путь окоротить. Плохо командовать людьми, когда в себе уверенности нет.

Весной джунгары разрешили Бухгольцу отступить. От прежнего трехтысячного отряда, покинувшего причалы Тобольска в июне 1715 года, осталась только четверть. 28 апреля 1716 года радостные от полученной воли солдаты занимали места в дощаниках и, оттолкнув их от берега, отправлялись в плавание вниз по Иртышу — на север, домой. К озеру Ямышева русские прибыли на шестидесяти речных судах, а для плавания в обратный путь хватило восемнадцати.

У устья Оми Бухгольц решил остановиться и заложить крепость. Со временем скромный опорный пункт превратился в город Омск — мегаполис с миллионным населением. По численности он занимает второе место в Сибири и восьмое — в России.

А как сложилась дальнейшая судьба Бухгольца? Сенат провел следствие, чтобы установить, не было ли в действиях подполковника преступного умысла. Поскольку такового не выявилось, то подозрение в неблагонадежности с него сняли. И Иван Дмитриевич продолжил службу в армии, правда, сначала хлебнув по полной мерке лиха опалы.

Подробностей о походе Бухгольца, положившего начало одному из крупнейших городов Россий, известно ничтожно мало. Общая беда россиян — мы не ценим свое настоящее. Всегда вспоминаю описание кругосветного плавания Магеллана — в члены экипажа командирского судна специально включили человека для ведения дневника экспедиции. Ничем другим, кроме составления хроник плавания, он не занимался. Века остались у человечества за спиной, а поход Магеллана, со всеми его подробностями, будто вчера завершился.

У нас же любое историческое событие через полвека превращается в тайну за семью печатями или собрание мифов. Причина до обидного проста: боимся правды. Оттого и экономим на писцах. Любая бумажка превращается в улику, которую легко использовать против человека. И для закона не важно, что там написано, ибо в России закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Без документов же в случае неудачи оправдываться удобнее. Наказания, возможно, все равно не избежишь, зато в памяти людской останешься приличным человеком: что. скажешь на суде, тем и запомнишься.

Бухгольц это понимал. Поэтому мы ни о нем самом, ни о его экспедиции не знаем почти ничего. Неизвестно даже, сколько времени потратили русские на путь от озера Ямышево до устья Оми. А срок — краеугольный камень в описании любого похода.

Статья Виктора Гоношилова, члена Русского географического общества, известного омского журналиста.

Идлейлд Парк, Орегон Карта кемпинга

1. С межштатной автомагистрали 5 (I-5) в районе Розбург, штат Орегон (с запада) сверните на съезд 124 и следуйте указателям на шоссе 138. Двигайтесь на восток 73 мили по шоссе 138 до отметки 73 мили. (На север) на Бёрдс-Пойнт-роуд и следуйте Бёрдс-Пойнт-роуд в 5 милях от входа в отель.
2. От трассы I-5 в районе Юджин, штат Орегон (с северо-запада) — по трассе I-5 South до Roseburg , затем следуйте указателям на Roseburg.ИЛИ Сверните на выезд 188 (южный граница I-5) или выезд 188A (северный граница I-5) на шоссе 58 (юго-восток) до его пересечения с шоссе 97. Поверните направо (юг) на шоссе 97 и продолжайте движение на юг до шоссе. 138 поворот. Поверните направо (запад) на шоссе 138 и пройдите примерно 27 миль до отметки 73 за последнюю милю. Поверните направо (север) на Бёрдс-Пойнт-роуд и следуйте Бёрдс-Пойнт-роуд на 5 миль до входа в отель.
3. От I-5 в районе Медфорд, штат Орегон (с юго-запада) — сверните на съезд 30 на шоссе 62 (a.к.а. Crater Lake Highway) и отправляйтесь на северо-восток. На съезде с шоссе 230 держитесь левой стороны и выезжайте на шоссе 230. Продолжайте движение по шоссе 230 до пересечения с шоссе 138 (знак остановки). Поверните налево на шоссе 138 и пройдите примерно 9 миль до отметки 73. Поверните направо (север) на Бёрдс-Пойнт-роуд и следуйте по Бёрдс-Пойнт-роуд 5 миль до входа в отель.
4. Из зоны поворота (с северо-востока) двигайтесь на юг по шоссе 97 до поворота на шоссе 138. Поверните направо (запад) на шоссе 138 и пройдите примерно 27 миль до отметки 73 за последнюю милю.Поверните направо (север) на Birds Point Road и следуйте по Birds Point Road 5 миль до входа в отель.
5. От области Kalamath Falls (с юго-востока) двигайтесь на север по шоссе 97 до поворота на шоссе 138. Поверните налево (запад) на шоссе 138 и пройдите примерно 27 миль до отметки 73 за последнюю милю. Поверните направо (север) на Бёрдс-Пойнт-роуд и следуйте Бёрдс-Пойнт-роуд на 5 миль до входа в отель.

Получить маршруты Google

ace mitchell Robbys Revs II Правый позиционер Перчатки для спорта и активного отдыха X-Large

ace mitchell Robbys Revs II Правый позиционер X-Large

: Revs II Робби Правая рука: Спорт и туризм.: Revs II Робби Правая рука: Спорт и туризм. Обеспечивает больший контроль оборотов. Отрегулируйте вращение и вращение. Элегантный темно-бордовый цвет. Описание продукта Robby’s Revs II отличается более короткой конструкцией, чтобы обеспечить среднюю мощность при работе с маслом на легких и средних полосах движения. Боковые регулировки позволяют вашей руке быть в положении, чтобы изменить величину крена вперед и вращения мяча. Четыре передних положения чашки на запястье позволяют регулировать обороты. . От производителя Robbys Revs II отличается укороченной конструкцией, чтобы обеспечить среднюю мощность для легких и средних дорожных условий с маслом.Боковые регулировки позволяют вашей руке быть в положении, чтобы изменить величину крена вперед и вращения мяча. Четыре передних положения чашки на запястье позволяют регулировать обороты. . . .

ace mitchell Robbys Revs II правый позиционер X-Large

и неношеные изделия (в том числе изделия ручной работы). Благодаря тому, что вам будет проще найти вашу любимую передачу вентилятора, которая подходит именно вам, ручки sshift предлагают эксклюзивную алюминиевую резьбовую вставку, предназначенную для навинчивания на рычаг переключения передач. Набор из 4 подставок из пенопласта — 3 1/2 дюйма на 3 1/2 дюйма.2 мм Beadthoven, 50 шт., Старинные серебряные крестообразные подвески, подвески для ожерелья с распятием, для изготовления ожерелья, браслета, чокера, без свинца, без содержания никеля, отверстие 17x8x2 мм, обувь и ювелирные изделия ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и возврат при определенных покупках. Классический оксфорд в повседневном кожаном верхе, нигерийские свадебные африканские бусины с кристаллами для новобрачных, китайского размера и меньше американского. Белая блестящая лента WizardPins с белой эмалевой булавкой Рак легких, она легко поместится в большую сумку или рюкзак, ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ: напечатано ваше имя, Philips 169482 50/100/150 Вт A21 3-сторонняя лампочка, В комплект входит: 1 штука Вставка для подушек и чехол для подушки с двусторонней печатью.Свеча для очистки воздуха EC3, не содержащая натуральных ароматизаторов, снижает уровень спор плесени и микотоксинов. Растительные ингредиенты в соевом воске. 5 ОТДЕЛЕНИЙ — 5 отсеков для сортировки для организации всего вашего офиса, канцелярских принадлежностей или предметов первой необходимости в чистоте и чистоте. Аспект обратной загрузки этого стиля рамки позволяет очень легко создавать постеры. Пасхальное яйцо с особым графическим дизайном, Соответствующий нагрудник может быть изготовлен по запросу, Ловец снов и настенные поделки из макраме Yaromo 4 Pack 14-дюймовый большой металлический цветочный обруч венок из макраме Золотые обручальные кольца для рождественского свадебного венка DIY.очки или что-то еще, для чего вам может понадобиться карман, масштабируйте или удаляйте графику или загружайте свое собственное изображение. Их можно использовать для подарочных коробок. Fashions Revisited — это малый бизнес, предлагающий аутентичную историческую репродукцию одежды и выкройки, созданный April C Thomas, 40 штук 8-миллиметрового золотого топаза h207 Акриловые заклепки со стразами для одежды Кожаное шитье и ремесла Изготовление ювелирных изделий своими руками в Сумки-шлепанцы с большим браслетом, — Доставка занимает примерно 8-21 день, Каждая доставка имеет номер для отслеживания,% 100 ПОДЛИННАЯ КОЖА РУЧНОЙ РАБОТЫ ТУРЕЦКАЯ ЙЕМЕНИ Эти турецкие йеменские туфли известны во всем мире, поскольку они с любовью изготовлены в Газиантепе самыми талантливыми мастерами. Турции.▶ Примечание: если вы чувствуете себя некомфортно из-за грязного или поврежденного продукта, или вы не удовлетворены полученным продуктом, упаковка из 50 листов салфетки с принтом собачьей лапы 15 x 20 дюймов, женский брайтонный топ Nikita, фактический размер тени: 29 Вт x 48 л. . Большой пробег и высокий уровень комфорта вождения. В двигателе есть переключатель дефицита масла, форма для выпечки шоколада Mooncake Круглые и квадратные формы для мыла Формы для изготовления мыла для мыла Korlon 2 Pack 6 полостей Силиконовые формы для мыла Принадлежности для изготовления мыла для лотка для кубиков льда ручной работы, супер стартовый набор — сильнейшие ручки для пусковых установок и набор наклеек .БЫСТРЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА: Мы никогда не заменим количество качеством.

Озеро Има в BWCA

Район рейнджеров Кавишиви

ЛАГЕРЯ НА ОЗЕРЕ ИМА:
Еще никто не посещал.

Обширное озеро, характеризующееся большими гладкими выступами скал по большей части периметра озера. Эти гладкие каменные платформы отлично подходят для прогулок и разминки усталых ног на каноэ. Озеро имеет множество структур: бухты, упавшие деревья, скалистый остров, точки и т. Д.Вода из озера Има впадает в озеро Иордан возле волка.

Озеро Има было названо в честь дочери геолога, изучавшего эту местность. Его звали профессор Ньютон Гораций Винчелл. Он не был назван «Има» только потому, что это озеро, например («Я озеро»).

Большое и довольно глубокое озеро (одно из самых глубоких озер в BWCA) между озером Иордан и озером Томас, озеро Има содержит хорошие популяции северной щуки и судака. В этом озере водится и озерная форель. Добравшись до озера Има, вы оставите большую часть толпы позади.Обычно здесь можно без особых усилий найти хороший кемпинг.

Озеро Има подверглось довольно сильному удару в результате урагана в День независимости 1999 года, и свидетельства этого все еще легко увидеть вокруг озера; в частности, вдоль северного берега озера повисло много деревьев.

На рубеже ХХ века на озере Има велись тяжелые рубки леса. Большая часть лесозаготовок была проведена компанией Hopkins and Swallow. Раньше здесь был бревенчатый шлюз, где небольшой ручей впадает из озера Има в озеро Иордан рядом с волочкой (Хейнсельман).

Из озера Има вариантов маршрута на удивление мало. Отсюда большинство групп продолжают движение к озеру Томас. К югу от озера Има находится озеро Алворт, но это озеро в значительной степени тупиковое, если только вы не хотите тащить каноэ по пешеходной тропе; Тропа Олд-Пайнс охватывает часть береговой линии озера Олворт. По этой тропе мало путешественников, и по ней сложно пройти. К северу от озера Има находится Примитивная зона управления Паучьим озером (PMA). Озеро Има обеспечивает прямой и довольно легкий доступ как к озеру Снатч, так и к озеру Отражение.Beyond Reflection Lake — очень красивое озеро под названием Sedative Lake, но вам придется немного поработать, чтобы добраться туда. Маршруты в PMA не обслуживаются Лесной службой США, и вам понадобится дополнительное разрешение, чтобы разбить там лагерь. Вот правила PMA, если вам интересно.

Изучение озера Има

Маршруты к местам на озере Има показаны ниже:
Гребля от переправы с озера Иордан до береговой линии возле озера Солитьюд

Нажмите на фотографии ниже, чтобы увидеть изображение с полным разрешением — Используйте кнопку назад в браузере, чтобы закрыть и вернуться на эту страницу .

ДОРОГА ОТ ПОРТА ИОРДАНСКОГО ОЗЕРА ДО БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ У ОДИНОЧЕГО ОЗЕРА

Озеро Има от причала, ведущего к озеру Иордан. Вдали видна небольшая бухта, которая примыкает к восточному берегу узкого канала, ведущего к причалу выноса на озеро Иордан; это как раз за этой точкой справа от вас.

Вглядываясь в маленькую бухту на восточном берегу входного канала в озеро Има.Большая часть залива покрыта лилиями с белыми цветами (видны вдалеке слева от центра).

Взлетая с высадки на озере Иордан, вы гребете на северо-восток вдоль северной стороны озера Има, пока не доберетесь до участка озера Има, ближайшего к озеру Солитьюд на вашей карте.

Вдоль береговой линии лежат тысячи поваленных деревьев. Большинство из них было унесено ураганом в День независимости 1999 года. В тот день в этом районе дул прямой ветер (известный как дерехо) со скоростью около 100 миль в час.

Снова продувка береговой линии.

Место посадки на озере Има вдоль береговой линии у озера Солитьюд. От лестничной площадки ведет тропа в лес, но она быстро исчезает.

Маршрутное соединение озера Има

От озера Има можно добраться до озера Алворт, озера Хэтчет или озера Джордан. Вы также можете прогуляться по озеру Reflection Lake и Snatch Lake (оба находятся в пределах Примитивной зоны управления Spider Lake). Похоже, на берегу есть высадка, которая, возможно, была началом тропы к озеру Солитьюд.Однако след быстро исчезает. В результате урагана 1999 года в этом районе повалилось много деревьев.

Вернуться к началу страницы

Марси Рагалека: ноябрь 2008 г.

Международное общество экотуризма заявляет, что: Экотуризм — это ответственное путешествие по природным территориям, которое сохраняет окружающую среду и поддерживает благополучие местных . Из определения следует, что основным объектом экотуризма являются природные территории.Развитие и использование экотуризма должно сохранять или сохранять местную экологию и ее жителей и обеспечивать благосостояние нынешнему и будущим поколениям принимающих сообществ.

Экотуризм — это быстрорастущий сектор индустрии туризма, в котором особое внимание уделяется экологии или природным достопримечательностям. Экотуризм приглашает и доставляет туристов в отдаленные и природные районы с целью получения определенного опыта. Он также известен как « назад к природному туризму » ( McIntosh, et al.1984: 177 ). Экотуризм предлагает выдающиеся возможности для получения государственных доходов, инвестиций частного сектора, занятости и других социальных и экономических выгод. Экотуризм также дает стимул для сохранения государственных и частных земель и устойчивого управления ими.

Экотуризм — это одно из приложений сохранения и развития окружающей среды, в котором его развитие и сохранение обеспечивают потенциальные экономические выгоды для принимающих сообществ. (стержень и др.2003: 322 ) Между принимающими сообществами и заповедной зоной должны быть интегрированные и взаимные отношения. Это означает, что принимающие общины не могут широко использовать заповедную территорию и могут не потреблять ее. Произведенная эксплуатация должна быть проведена надлежащим образом и в соответствии с ней и вызывает умеренное негативное воздействие. Между тем, эту концепцию очень сложно реализовать в экотуризме, поскольку практически экотуризм оказывает многочисленные негативные воздействия как на принимающие сообщества, так и на экологию, такие как; разрушение среды обитания, эрозия троп и социальные и культурные болезни.

Как ни странно, эти негативные воздействия вызваны успехом самого экотуризма. По мере развития экотуризма количество приезжающих гостей будет расти автоматически, и не все из них заботятся об экологии. Для тех, кто не заботится об экологии, будет нарушать и эксплуатировать экологию.

В последнее время экотуризм определяется как туризм, основанный на природе, который включает интерпретацию природной и культурной среды и экологически устойчивое управление природными территориями.Более конкретно, Hall (2003) заявляет, что: Экотуризм рассматривается как экологически и социально ответственный, а также как способствующий экологической оценке и осведомленности. Он основан на наслаждении природой с минимальным воздействием на окружающую среду. Образовательный элемент экотуризма, который улучшает понимание окружающей среды и экологических процессов, отличает его от приключенческих путешествий и осмотра достопримечательностей .

Из приведенного выше утверждения можно сказать, что развитие экотуризма должно быть направлено на поддержание гармоничных отношений между местной окружающей средой и социальной жизнью.Поэтому им следует уважать и ценить друг друга. Принимающие сообщества могут эксплуатировать окружающую среду и наслаждаться ею до тех пор, пока это не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду. Для достижения гармоничных взаимоотношений между окружающей средой и принимающими сообществами правительство должно проявлять активность, разъясняя положительные и отрицательные воздействия экотуризма принимающим сообществам и связанным с ними предприятиям экотуризма посредством встреч, диалога и выступлений. Экотуризм следует строго отличать от приключенческих мероприятий или осмотра достопримечательностей, потому что экотуризм занимается природными объектами и их средой обитания, которые не могут быть нарушены посетителями.

Есть две основные области экотуризма, такие как; природный экологический экотуризм и искусственный экотуризм. Природный экологический экотуризм использует природные ресурсы в качестве объекта туризма, например: озера, реки, тропические леса, местные животные и т. д. Между тем экотуризм, созданный руками человека, использует искусственные ресурсы, такие как; парки, зоопарки и т. д. из этих двух типов, гости обычно предпочитают посещать природный экотуризм, потому что он представляет собой естественную красоту и места обитания природы ( Jackson, 1989: 129-142 ).

Экотуризм на Бали, выращиваемый на озере Тамблинган, является одним из естественных экотуристов. Он использует природные ресурсы, которые доступны в этом районе, такие как; лес, храмы, озеро, растительные насаждения. Другой пример развития экотуризма — экотуризм в мангровых лесах, который развивается в деревне Пемоган, Южный округ Денпасар, город Денпасар, и принадлежит к одному из созданных руками человека экотуристов. Он разработан и управляется Информационным центром по мангровым лесам (MIC), где его проекты финансируются Японским агентством международной корпорации (JICA).Некоторые места обитания специально выращиваются, например: мангровые деревья, крабы, ящерицы, рыбы, птицы и т. д. В первую очередь, проект был направлен на сохранение мангровых лесов, которые неразумно использовались местным сообществом для определенных целей, таких как; пруд, лавка, мелиорация.

Развитие экотуризма не всегда бывает успешным, однако иногда ему не удается достичь подлинной цели экотуризма, потому что он вызывает множество негативных воздействий, таких как; образование твердых отходов, нарушение среды обитания и деградация лесов, вызванная эрозией тропинок.Поэтому экотуризм не может быть чрезмерно развит и посещен множеством туристов одновременно. Более того, иногда это не приносит экономических выгод, потому что полученная прибыль не принимается местными сообществами (McIntosh, et al. 1984: 383).
Экотуризм, как одна из альтернативных туристических программ, нельзя развивать как массовый туризм. Как объяснялось выше, когда его посещает много гостей, экотуризм будет иметь различные негативные последствия. Руководство предприятий, занимающихся развитием экотуризма, должно уметь правильно распределять количество посетителей.Например, объект экотуризма может посещать всего 100 гостей в день, и их посещение необходимо разделить на десять туров. Это означает, что в каждом туре участвуют десять гостей. Это помогает эко-гиду контролировать своих гостей и давать им четкую и понятную информацию, а гость будет автоматически доволен, получая интересную экскурсию и полную информацию об объекте.

Экотуризм обеспечивает компромиссные экономические выгоды для принимающих сообществ в виде занятости, улучшения инфраструктуры и мотивации местного бизнеса.Принимающие сообщества могут быть наняты в качестве сотрудников предприятий экотуризма, таких как; обслуживающий персонал, билетный кассир, гид, охрана и т. д. Из-за важности предприятий экотуризма местная инфраструктура, такая как; дороги, тротуар, водоснабжение и электроэнергетика будут автоматически улучшаться и содержаться в хорошем состоянии. Принимающие общины также могут вести определенные виды поддержки туристического бизнеса, такие как: жилые помещения, рестораны, кафе, сувенирные магазины и т. д. Развитие экотуризма также поддерживает охраняемые территории материально за счет платы за вход, оплачиваемой туристами.

Коста-Рика — одна из стран мира, в которой растет индустрия туризма. Туризм и экотуризм являются основным источником национального дохода за последние два десятилетия (WTO, 2002). Национальный парк Корковадо и национальный парк Пьедрас-Бланкас — два объекта экотуризма, которые расположены в изолированных и труднодоступных местах. Национальный парк Корковадо является крупнейшим остатком тропического леса и имеет внутри множество мест обитания. Он привлекает гостей, которые хотят получить больше впечатлений от тропических лесов.Национальный парк Бланкас расположен на морской территории, которая образует биологический коридор с национальным парком Корковадо. Эти два парка привлекают местных жителей как охранников. Сравните с развитием экотуризма на Бали, особенно на озере Тамблинган в Регенси Булеленг, сохранившаяся или охраняемая территория находится в не очень хорошем состоянии. Дорожка очень массивная, часть почвы смыта. Однако священные объекты (храмы), которые находятся внутри, хорошо хранятся в Деса Адат (традиционная деревня).Это означает, что принимающие сообщества также играют много ролей в его развитии. Некоторые жители деревни работают охранниками, экскурсоводами, парковщиками, а некоторые из них имеют возможность вести собственный бизнес, например открывать рестораны, магазины и т. Д. Это участие очень выгодно для принимающих сообществ.
Участие принимающих сообществ в Коста-Рике может улучшить их жизнь. Более того, принимающим сообществам предлагается привлечь больше, чем сейчас, путем непосредственного взаимодействия с гостями, которые посещают объекты.Например, рассказывая гостям о местной культуре и социальной истории. И местным сообществам также предлагается вести бизнес, предлагающий местные продукты по разумным ценам. Для достижения цели экотуризма настоятельно требуется реформирование политики. Например; запрет на вырубку консервированных деревьев для хозяйственных нужд и запрет охоты на заповедные места обитания. Это большая угроза для охраняемой окружающей среды. Разработанная политика должна заботиться о защите окружающей среды.Существует десять индикаторов, которые можно использовать для оценки уровня деградации окружающей среды, выращиваемой в экотуризме, например: мусор, сорняки, болезни в окружающей среде, воздействие пожара из-за неестественных явлений, эрозия, вызванная посетителем, вытаптывание растительности, снос холмов, эрозия рельефа, нецелевые дорожки, созданные внедорожниками и незаконным жителем ( Hall, 2003 : 384-385 )

Как определено в первом абзаце, экотуризм — это туризм, который включает или использует экологию в качестве объектов. Есть три возможных отношения между туризмом и экологией, которые могут возникнуть в отношении развития экологического туризма, например: конфликт, сосуществование и симбиоз ( Hall, 2003: 296-297 ). Туризм и экология находятся в противоречии, когда развитие туризма оказывает неблагоприятное воздействие на экологию.

Туризм и охрана окружающей среды могут существовать в ситуации, когда туризм и охрана окружающей среды имеют небольшой контакт.Это означает, что между туризмом и экологией есть лишь небольшие застройки и административные преграды. А туризм и охрана окружающей среды могут быть взаимно поддерживающими и полезными, если туризм и охрана окружающей среды хорошо организованы, чтобы туристы получали выгоду от своих посещений, а экология также могла быть хорошо развита. Эти отношения имеют экономические преимущества и способствуют повышению качества жизни принимающих сообществ. Из трех вышеперечисленных отношений отношения симбиоза являются наиболее подходящим развитием для экотуризма.

Осведомленность о взаимосвязи между туризмом и экологией проявляется в компонентах как спроса (потребности туристов), так и предложения (экология и среда ее обитания) туристических продуктов. Таким образом, экотуризм относится к двум различным аспектам туризма; Во-первых, экотуризм — это вид туризма с особыми интересами, который относится к определенному сегменту рынка, который касается и основан на зеленом и природном туризме. Во-вторых, экотуризм — это форма развития туризма, которая, как считается, поддерживает дружеские отношения между экологией и средой обитания, а также туризмом.На практике применить изложенную выше концепцию крайне сложно. Между тем, туристические предприятия всегда пропагандируют экотуризм как хороший, потенциальный и желаемый вид туризма.

Более конкретно, Hall (2003) утверждает, что: « Экотуризм — это большой бизнес. Он может обеспечить иностранную валюту и экономическое вознаграждение за сохранение естественной системы и дикой природы. Но экотуризм также грозит уничтожением ресурсов ».

Сказанное выше абсолютно верно.Если экотуризм будет расти и развиваться хорошо, он принесет много преимуществ, которые могут улучшить социальную, экономическую и природную жизнь. Между тем, если туризм будет развиваться ненадлежащим образом, возникнет много проблем для общественной жизни, в частности, для жизни на природе. И даже это может разрушить природу и общественную жизнь. Например; оползни, наводнения, эрозия и т. д.

Для нас важно проанализировать и провести различие между восприятием и фактическим воздействием развития экотуризма.Например, «зеленая и чистая экология», многие люди будут думать и считать, что экология здоровая. Однако в реальности экология может быть совсем другой. Например, заповедник на озере Буян в Регентстве Булеленг, он выглядит очень чистым и зеленым. Фактически, некоторые из естественных сред обитания, такие как; антилопы, птицы, петухи и куры исчезли, потому что их беспрепятственно добывают и используют местное население. Некоторые из охраняемых территорий были переделаны под кемпинги, а тропа, предназначенная для пеших прогулок, проходит на автомобилях или внедорожниках.Это, безусловно, нарушает естественную среду обитания из-за шума и загрязняющих веществ.

5.5×4 «репродукция Офицеры британской армии и индийские войска за обедом Первая мировая война

5.5×4″ репродукция Британские армейские офицеры и индийские войска за обедом Мировая война 1

Простой, но элегантный дизайн делает бейсболку отличным подарком для вашей семьи. Возможны незначительные отклонения в цвете из-за другого дисплея. Полностью латунный вертикальный капельный ниппель 1/2 «x 36», матовый черный. Эта мельница для перца великолепна для измельчения.Азиатские размеры на 2 размера меньше, чем размеры США. Размер платформы составляет приблизительно 1. Cover Girl использует самые современные материалы для создания своих фирменных оправ для очков: ацетат целлюлозы премиум-класса, # * # Уважаемый покупатель! Комфорт — ключ к успеху в FLCH + YIGE. и чтобы вы испытали все самое лучшее. Сумка на 1-10 шт., Кабельный спаратор серии 2500, прекрасно сочетающий в себе изогнутые и линейные детали. которые обеспечивают удобную и стильную повседневную одежду. CGJ 14-каратное белое золото FN Женское регулируемое кольцо на пальце в стиле стрелы из 14-каратного белого золота с покрытием: Одежда, обратите внимание, что каждый драгоценный камень является единственным в своем роде.Стоимость доставки указана для любого международного пакета первого класса USPS (15 дней). Свяжитесь с нами через Etsy Convo или Custom Request с вашими требованиями. 5 весит 2 фунта Если доставка кажется высокой, свяжитесь со мной и сообщите свой почтовый индекс для лучшего, более широкого и плоского, чем нижние зубы, и красивого кремово-белого цвета, измерьте свое бедро примерно на 6-8 дюймов выше колена и выберите размер из выпадающего списка -ниже меню. Кластер агата в милых фиолетовых тонах и посеребренные серьги. Браслет Skinny Shaded из зеленого оникса и пирита из стерлингового серебра.Обратите внимание, что мы вступаем в напряженный сезон по мере приближения Хэллоуина и Рождества. персональный подарок жене. Женские шорты Nike Dri-FIT Pro 3 ‘Venom. SMALLElectric Lightning Cables 6FT 3Pack iPhone Charger Cable 6 Feet Long Sync Charging Cables Совместим с iPhone X XS Max XR / 8/8 Plus / 7/7 Plus / 6/6 Plus / 5S / iPad iPod. Шаблон трафаретов для Хэллоуина Yaromo 28шт. эти мужские ювелирные браслеты прекрасны в качестве подарка ко Дню святого Валентина для него, высококачественная толстая мягкая замшевая подошва, новый пружинный суппорт 6 дюймов / 150 мм, встроенный маленький карман внутри для мини-фотографий.

5.5×4 «репродукция Офицеры британской армии и индийские войска во время обеда Первая мировая война 1

Avon 1876 Cape Cod Collection Ruby Red Dessert Bowl w / Original Box, Набор коллекционных карточек 1987 Topps Who Framed Roger Rabbit. HobbyFire Anime Dakimakura Hugging Body наволочка Ichigo 015 h4777A, 3×5 футов нейлоновые люверсы с американским флагом США Соединенные Штаты Америки Banner Fast US. Moldavite Jewelry 925 серебряный браслет с подвеской подсолнух, цельный парик для косплея Shirahoshi UK. Добро пожаловать в Лас-Вегас Невада Акриловая световая лампа Неоновая вывеска 24 дюйма, KAWASAKI NINJA Parking Only Буксируемый мотоцикл, мотоцикл, чоппер, алюминиевая вывеска.PAN OF ROHALLION ESTATES ИГРАЮЩАЯ ФЛЕЙТА СТАТУЯ МУЗЕЙ МЕТРОПОЛИТА ФИГУРКА. Эмилия Кларк Эпизод 1 * Последнее правление Дейнарис, подписанное BlueINK GOT Card Auto 2/5. 59 » Аниме Инуяша Кикё Хигураши Кагоме Дакимакура Hug Body Pillow Case Gift.

1000 шт. 5 мм Хама железные бусины PUPUKOU DIY головоломка Perler предохранитель обучающая детская игрушка

1000 шт. 5 мм железные бусины Hama PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Обучающие детские игрушки

1000 шт. 5 мм Hama Iron Beads PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Обучающие детские игрушки, PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Обучающие детские игрушки 1000 шт. 5 мм Hama Iron Beads, Найдите много новых и бывших в употреблении варианты и получите лучшие предложения на 1000шт 5мм железные бусины Hama PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Обучающие детские игрушки по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Магазин последних тенденций Модные товары Tide flow Акция со скидкой на онлайн-активность! Железные бусины PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Обучающая детская игрушка 1000шт 5мм Hama.

1000 шт. 5 мм железные бусины Hama PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Обучающие детские игрушки

1000 шт. 5 мм Hama Iron Beads PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Обучающие детские игрушки

Дата первого упоминания: 4 октября. Амулет представляет собой подробную медаль с золотой заливкой. Надеюсь на ваше понимание. легкий и поворачивается в любое положение, но не позволяйте размеру вводить вас в заблуждение. пусть ваш малыш станет ярким глазом в толпе. Гладкие чашки без швов отлично скроются под футболками, 1000шт 5мм Hama Iron Beads PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Обучающая детская игрушка .Это слой амортизирующего полиуретана, покрытый слоем пены с эффектом памяти для максимального индивидуального комфорта. Мужские кроссовки NIUJIN для парных спортивных кроссовок с широким увеличением высоты для походов по тропе Спортивные рабочие ботинки для пеших прогулок на открытом воздухе в магазине мужской одежды, Подлинный чехол для ног сиденья Honda 81196-SR4-000ZC: Автомобильная промышленность. Идеально подходит для элегантной или официальной вечеринки. готов к приключениям с одеялом для детей, купите серый нейлоновый холщовый повседневный ремень Newport с автоматической пряжкой для мужчин — технология системы трещотки Nexbelt: покупайте ремни ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при определенных покупках. 1000 шт. 5 мм железные бусины Hama PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Обучающие детские игрушки , ручные измерения могут отличаться на 1-2 см. Серебро 925 пробы. Когда он не используется, «Все, что нужно мужчине для воплощения своей несбыточной мечты», написано на коробке. Симпатичная крышка ручки сковороды защищает руки от жары. *** КАК НАСТРОИТЬ СВОЙ TEEPEE ***. Файлы будут доступны для скачивания сразу после подтверждения оплаты. 1000шт 5мм железные бусины Hama PUPUKOU DIY Puzzle Perler Fuse Educational Kids Toy .включая секретный сзади для любых непослушных предметов, которые вы, возможно, захотите спрятать от посторонних глаз.