Наша однодневная поездка в Арголиду также включает посещение итальянского города Нафплион с характерной венецианской архитектурой — напоминающий Город Корфу или Ираклион — и замки.

Захватывающий вид на море из замков на вершине холма с видом на старый город — это зрелище. Стены Acronafplia , скалистого полуострова, выходящего за пределы города и датируемого доклассическими временами, были включены византийцами, франками, венецианцами и османами в состав самого города и расширены. Поднимитесь на вершину замка Паламиди и насладитесь роскошным видом на залив Арголик .

Замок Паламиди — кредиты: Ольга Кот Фото / Shutterstock.com

Нафплион , город с населением всего 14000 человек, не так давно был гораздо важнее: «Неаполь Востока», как его называли венецианцы, был столицей Первой Греческой республики. с первых моментов независимости Греции от османского ига в 1821 году до 1834 года, когда Афины приняли мантию.

Нафплион, пожалуй, чрезвычайно романтическое место, а также место со значительной кулинарной культурой, что делает его идеальным местом для греческих кулинарных классов .Насладитесь бодрящими кулинарными впечатлениями на уроке кулинарии Nafplion и познакомьтесь с богатством греческой кухни, а также попробуйте некоторые из ее блюд!

Город Нафплион — кредиты: imagIN.gr photography / Shutterstock.com

Эпидавр

Другой важный арголический памятник — это Эпидавр , дом , лечебный центр Асклепия . Асклепион был самым знаменитым лечебным святилищем классического мира.

Сын Аполлона , Асклепия Пеана, или Целителя — прилагательное, которое он разделял со своим отцом — был героем и греческим богом медицины в греческой мифологии и представляет собой исцеляющее измерение медицины искусства. После разрушения Коринфа римлянами в 146 г. до н.э. Эпидавр постепенно стал менее важным, а набеги римлян и готов уменьшили его статус. Он по-прежнему упоминался как место исцеления еще в V веке нашей эры, но на этот раз как христианское святилище.

Самой выдающейся особенностью этого места является театр на 14 000 мест, датируемый 4 веком до нашей эры и известный своей исключительной акустикой. Его форма была вдохновлена ​​формой морской ракушки, и он продолжает радовать человеческий слух, проводя ежегодный фестиваль на его земле.

Древний Коринф

Зимой белые пики Тайгетос мерцают вдалеке, пока вы прогуливаетесь вокруг прекрасного храма Аполлона и древней Агоры .Позади этого места величественно возвышается внушительная скальная крепость Акрокоринф , Коринфский Акрополь . Оттуда вы почувствуете, что весь Пелопоннес ваш; Это действительно ворота на полуостров, которые веками были сильно укреплены.

Храм Аполлона — кредиты: WitR / Shutterstock.com

Командуя высотами над перешейком, потенциальным завоевателям приходилось считаться с высотой Acrocorinth .Стены, которые вы увидите, огибая скалистый выступ, были построены и использовались византийцами, венецианцами и османами.

Вы также встретите руины святилища богини Афродиты . Подобно Парфенону в Афинах , это святилище было преобразовано в церковь во времена Византии, прежде чем стать мечетью при османах.

Олимпия

Я снова стою на величественных пиках Тайгетоса, пристально глядя на сверкающий горизонт.Бесчисленные века истории проносятся в моей голове, как раскованные копыта Александра Буцефала. Эти копыта коснулись этих земель, этот благородный и великий завоеватель прошел через ворота этого очаровательного полуострова; ему не нужно было идти дальше Коринфа, чтобы утвердить свою власть.

Вся Греция была его. Стоя на вершине Тайгета, кажется, будто вся Греция здесь. Я смотрю на северо-запад, на заходящее солнце, и знаю, что где-то там находится древняя Олимпия.Олимпия! Само название олицетворяет такое величие! Это было место проведения Олимпийских игр, проводимых каждые четыре года, с 8-го века до нашей эры до 4-го века нашей эры.

Игры, учрежденные царем Пелопсом, изначально предназначались для прославления бога Зевса и поэтому имели особый языческий оттенок. Со временем события добавились, и Игры приобрели более откровенно спортивный характер. Олимпийские игры были посвящены олимпийским богам в целом, а также Зевсу и являлись частью Панэллинских игр — серии из четырех спортивных фестивалей, в том числе в Дельфах, Немее и Истмии.

Однако они были объявлены вне закона в 396 году нашей эры римским императором Феодосием в рамках стремления сделать христианство государственной религией Рима на том основании, что они были представителями языческого культа.

Археологические раскопки Олимпии — кредиты: Greeking.me

Следуя по стопам великих олимпийских игроков тысячелетней давности, вы побежите по стадиону и исследуете спортзал — поистине героический опыт. Помимо этих мест спортивной легенды, вы откроете для себя Алтис, святилище богов, а внутри него — Филиппион.Этот ионический круговой памятник Филиппу II Македонскому, отцу Александра Великого, содержит статуи самого Филиппа, Александра и Олимпиады, матери Александра.

Вы также будете блуждать между упавшими дорическими колоннами Храма Зевса и узреть Святилище Геры, царицы богов. У Олимпии есть резонанс, который превосходит века и говорит о славе Древней Греции. Это также напоминание об эфемерности вещей; Будучи поврежденной и оскверненной римлянами, Олимпия превратилась в руины после последовательных стихийных бедствий в VI и VII веках.

Чума Юстиниана (названная в честь византийского императора того времени), унесшая жизни около 13% населения мира, сопровождалась двумя смертоносными землетрясениями, прежде чем повторяющиеся наводнения, наконец, сделали для Олимпии.

Древняя Олимпия — кредиты: Greeking.me

Мани

Я был на Тайгетосе уже некоторое время. Мне жарко, и мне нужно освежиться. Пелопоннес буквально наводнен бухтами и пляжами. Выбор бесконечен — и просто потрясающий.Я вижу две прекрасные бухты к юго-западу от того места, где я сейчас стою. Ступа и Кардамили восхитительны, полны очарования и элегантности. Стоит смаковать пляжи, окружающие эти два города.

Знаменитый греческий писатель Никос Казандзакис отправился в Ступу с Гиоргосом Зорбасом, которого он нанял мастером своего соседнего лигнитового рудника. Отношения между ними вдохновили Казандзакиса на книгу Зорба греческий . Дальше на север лежит живописный Кардамили, упомянутый Гомером в Илиаде , как один из семи городов, предложенных Агамемноном Ахиллу, чтобы убедить его вернуться на поле битвы троянцев.

Его здания представляют собой смесь греческой и венецианской архитектуры, а из города открываются бесподобные виды на нашу любимую гору Тайгетос.

Венецианская крепость Метони — кредиты: Greeking.me

Ступа и Кардамили расположены на северной оконечности полуострова Мани, места, неофициальный флаг которого говорит о победе или смерти. Это более или менее резюмирует преобладающее историческое мировоззрение этой необузданной земли. Удаленность этого района, на дальнем конце Пелопоннеса, делала его чрезвычайно трудным для управления.

Сменявшие друг друга империи чувствовали, что их власть висит на волоске в этом горном форпосте. Византийская империя изо всех сил пыталась установить контроль, в то время как франки и сарацины боролись за господство над мятежными внутренними районами Мани. Форты были построены крестоносцами Четвертого крестового похода в начале 13 века до того, как полуостров снова вернулся под сюзеренитет Византии в 1262 году.

После падения Константинополя новыми правителями Мани стали османы, но это было чисто номинально. В обмен на ежегодную дань (которая выплачивалась только один раз) полуостровом правили местные вожди.Одна из самых уникальных черт этого очаровательного пейзажа — дом в башне, заметный в таких деревнях, как Ватея, символ укрепленной и непоколебимой природы этой отчаянно независимой страны.

Ватея, Мани — кредиты: Greeking.me

Рекомендуются еще три пляжа или участки пляжей. Направляясь на запад, к полуострову Мессениан, диковинно красивая полоса песка Войдокилия кричит, чтобы на ней лежали. Вход в его нетронутую подковообразную бухту охраняют две крепости: франкская и османская.

Франкский форт, построенный в 1280-х годах, называется Старый замок Наварино — Наварино (от греческого Avarinos), это итальянское название города Пилос, которое использовалось с тех пор, как франкское правление установилось в 13 веке. Город был также известен под французским названием Порт-де-Жон.

После непродолжительного периода венецианского правления османы захватили Мессению и построили замок Новый Наварино, чтобы защитить свою недавно созданную военно-морскую базу. Выше пляжа Войдокилия находится пещера Нестора, царя Пилоса в Илиаде .В греческой мифологии это пещера, где Гермес спрятал скот, украденный у Аполлона.

На северной оконечности пляжа находится гробница сына Нестора, Фрасимеда. Эти особенности ландшафта микенской эпохи отнюдь не самые старые. Остатки неолита указывают на то, что на этом месте жили еще с 4000 г. до н.э. Пляж Войдикилия — это «песчаный Пилос» Гомера, где Телемаха приветствовал Нестор во время поисков своего отца, Одиссея:

Мы уехали в Пилос, Нестор тоже
пастырь народов,
Он, принимая меня, короля,
в своих чертогах такие высокие,
Обнял меня всем
рвением, как отец
его молодой сын вернулся из-за границы.

— Гомер, Odyssey
XVII 108-112

Позвольте мне теперь отвезти вас на восток, к самому восточному из трех полуостровов, выступающих из основной части суши. Полуострова Мессения, Мани и Малеа простираются, как зубцы на изрезанном листе тутового дерева, как если бы красота Пелопоннеса была картиной, избыток цвета которой не мог уместиться в рамке, капая за края.

Недалеко от побережья мыса Малеа находится остров Элафонисис, небольшой участок земли с прекрасными пляжами и чудесно чистой водой.Остров был связан с материком до 1677 года. Самый красивый из пляжей — Симос, разделенный на две части мысом, который образует восхитительный залив на юге.

Белый песок, прозрачная бирюзовая вода и дикость дюн, выходящих на пляж, делают этот пляж одним из самых красивых во всей Греции.

Виды с Мани — кредиты: Greeking.me

Также стоит посетить пляж Като Ниси на западном побережье, его просторы с белым песком, прозрачной водой и соснами делают это место в высшей степени привлекательным. затаив дыхание.

Примерно в 200 метрах от побережья Элафониса, к северо-востоку, находится затонувший город Павлопетри, затерянный в море около 1000 г. до н.э. Датируемый 3-м тысячелетием до нашей эры, город является старейшим в своем роде в Средиземноморье и, вполне возможно, в мире. Его планировка остается неизменной спустя 5000 лет, несмотря на эрозию тысячелетий.

Монемвасия

Наконец, двинемся на северо-восток, к восточному побережью Малеи. Здесь мы находим когда-то неприступный остров-крепость Монемвасия, который сегодня является популярным туристическим центром.Монемвасия, что означает «единственный вход», кажется почти неуместным, поднимаясь из моря, как неуклюжий айсберг, ужасно далеко от дома.

Его неповторимость делает его еще красивее. Отвесная скала обрывается в море высотой 100 метров, а на ее южном склоне к каменным стенам прислоняется очаровательная деревня. Городские стены и многочисленные византийские церкви сохранились со времен средневековья.

Монемвасия была мощной средневековой крепостью с укреплениями, построенными в 583 году, когда жители материка искали убежище от вторжений славянских и аварских групп.Как византийская крепость она выдержала арабские и норманнские вторжения, прежде чем переходить из рук в руки несколько раз обычным способом — от франков крестовых походов и обратно к византийцам, прежде чем перейти к венецианцам и османам.

После падения Константинополя Монемвасия дважды сопротивлялась османам, в 1458 и 1460 годах, и стала последним владением деспота Мореи Томаса Палеолога (претендента на имперский византийский престол). В конце концов остров-крепость пала.

Монемвасия — Изображение принадлежит Greeking.me

В 20 веке родился самый знаменитый сын Монемвасии. Поэт и левый активист Яннис Ритсос родился здесь в 1909 году. Ритсос считается одним из пяти великих греческих поэтов 20 века, наряду с Кавафисом, Кариотакисом, Сеферисом и Элитисом.

Французский поэт-сюрреалист Луи Арагон назвал его «величайшим поэтом нашего времени». Девять раз безуспешно его выдвигали на соискание Нобелевской премии по литературе.Ритсос вступил в КПГ (Коммунистическую партию Греции) в 1931 году и жил политической борьбой.

Его новаторская работа Epitaphios , опубликованная в 1936 году, была публично сожжена у подножия Акрополя правой диктатурой Иоанниса Метаксаса, а в 1967 году он снова стал жертвой авторитарного правления, когда его отправили в тюрьму. лагерь для военнопленных военной хунты Пападопулоса.

Между этими двумя периодами цензуры и репрессий Ритсос участвовал в греческом Сопротивлении против оккупации Оси, присоединившись к Фронту национального освобождения в 1941 году.В конце Второй мировой войны в Греции разразилась гражданская война (1946-1949), и Рицос, находившийся на левой стороне, был арестован и заключен в тюрьму. Заключенный в тюрьму между 1948 и 1952 годами, Ритсос приобрел поистине культовый статус, а его стихотворение « Epitaphios » на музыку Микиса Теодоракиса стало гимном левых греков.

Поэма Romiosini — термин, который содержит в себе многое из того, что значит быть греком, связанное со всем спектром своего национального прошлого, особенно греко-римского слияния, конкретизированного в Восточной Римской империи, т.е. Византийская империя — дает представление о творчестве Ритсоса, в котором он сочетает греческие традиции, борьбу и природное царство:

Этим деревьям не нравится меньше неба
эти камни не выдерживают комфорт под чужим
шагов
эти лица не утешают, а только
на солнце
эти сердца не утешаются, кроме как справедливость
Этот пейзаж безжалостен, как тишина
он крепко обнимает свои огненные скалы своей грудью
он крепко обнимает на солнце свои сиротские оливковые деревья

68 стискивает зубы Нет воды Только свет

Yiannis Ritsos, Romiosini

Peloponnese food gu ide

После всех этих приключений, должен признать, я изрядно проголодался — пора поесть.Пелопоннес предлагает так много разнообразия, так много вкусного выбора и так много отличительного. Полуостров славится качеством своих оливок и, следовательно, оливкового масла, в этом отношении хорошо известен региональный центр Каламата.

Также довольно широко распространены удивительно вкусные баклажаны, особенно в районе города Леонидио, где каждый год во время сбора урожая проводится фестиваль в его честь. Сорт здесь называется Цаконики (в честь региона, где находится Леонидио), светло-фиолетовый с белыми полосами.Настоятельно рекомендуется фаршированный цаконики. Шпинат, тушеный с крупной масляной фасолью и фетой, служит аппетитным дополнением к курице, баранине или козе. Действительно, коза очень популярна на Пелопоннесе. Тушеное мясо из козьего мяса — это сытное зимнее блюдо, которое стоит смаковать.

Жареные и нарезанные артишоки — еще один местный деликатес, часто используемый весной. Фактически, артишоки практически незаменимы в пелопоннесской кухне. Жареные с ягненком, чтобы сформировать классическое пасхальное блюдо из Мани, их также тушат со шпинатом и тушат с курицей и авголемоно.

Оливки Каламаты — Изображение принадлежит Greeking.me

Знаменитый соус Авголемоно, сделанный из яиц, лимонного сока и бульона, также хорошо сочетается с фаршированными виноградными листьями, свининой и тушеным мясом. Широко распространено употребление корицы. Его добавляют в блюда и соусы гораздо больше, чем в остальной Греции. Действительно, сладкие нотки, добавляемые к блюдам, довольно распространены во всей пелопоннесской кухне.

Изюм и инжир добавляют в самые разные блюда, как сладкие, так и соленые.Апельсины повсюду и широко используются в кулинарии, как и лимонный сок, особенно со свининой. Мясо иногда подают с чесночным соусом из панировочных сухарей (Скордалия), и это мясо будет включать кролика.

Одно из самых любимых региональных блюд — простой омлет из помидоров и вяленой свинины, называемый кайянами. Если вы любитель рыбы, попробуйте саворо, блюдо из маринованной жареной рыбы, подаваемое с розмарином, смородиной и диким фенхелем.

Кайаны из яиц, помидоров и сыра — Изображение принадлежит Греции.me

Изюм или смородина в сочетании с соленой треской создают одно из самых уникальных блюд Греции, а корица добавляется в тушеные артишоки с ароматом лимона. Другие фавориты включают черноглазую фасоль, например, тушеную с мангольдом и шпинатом, а также пучки дикого кервеля.

Капуста и свинина — прекрасное зимнее блюдо. Из более сладких блюд попробуйте Diples — большие оладьи из теста, которые традиционно подают на свадьбах, — и Lalangia — тестовые палочки толщиной с палец. Два последних фирменных блюда, о которых стоит упомянуть, — это каштановые скордалии из Аркадии в центральном Пелопоннесе и перепела, запеченные в хлебе.

Да, и только потому, что всегда нужно упоминать Узо, как насчет Пастелли — ломких кунжутных семечек, которые подают с Узо, настоящий фаворит в местных кафе. После всех этих разговоров о еде вам может быть интересно узнать больше о Пелопоннесе и греческой кухне в целом. У нас есть ряд кулинарных впечатлений, которые я вам настоятельно рекомендую.

Греческие спиртные напитки — Изображение принадлежит Greeking.me

Чтобы смыть все это, обратите внимание на вино, созданное из двух местных сортов винограда: из винограда агиоргитико производят темно-красные вина с ягодными нотами, популярные по всей Греции.Необычный розовый виноград Родитис является основой для сухих вин Патры, и его часто смешивают для получения Рецины. Поклонники белого вина должны искать апелласьон Mantinia, расположенный на восточной стороне полуострова в районе города Триполи, который известен своими легкими и освежающими винами, производимыми высокогорным виноградом Moschofilero.

Теперь, когда мы закончили все эти исследования и поесть, возможно, пришло время для небольшой сиесты — выберите свой любимый пляж, на котором вы хотите плавать. А когда ваш сон подходит к концу, вы проснетесь в пейзаже сновидений, более прекрасном, чем все, что может вызвать бессознательное.

Мы хотели изучить легенды и историю полуострова Пелопоннес.

Ник Тейлор и Барбара Невинс Тейлор

Мы хотели познакомиться с легендами и историей полуострова Пелопоннес. Когда мы посмотрели на карту, мы поняли, что некоторые из самых ранних и величайших историй нашей западной культуры возникли на крутых холмах раскинувшегося подножия Греции к югу и западу от Афин.

Мы признаем пробелы в нашем образовании. Поэтому мы надеялись, что, идя по стопам древних, мы сможем проникнуть в греческое воображение и лучше понять хрупкие основы мира и нашей демократии.

Мы выехали со стоянки Avis в аэропорту Афин на темно-синем фургоне Opel, который был почти черным.

Сотрудник дал нам карту, но сказал, что это не поможет. Указывая, он сказал: «Этот пандус выведет вас на автостраду. Следуйте указателям на Коринф, затем на Триполи, и вы увидите указатели на Нафплион ». Коринф, Триполи, глупо, но названия древних городов заставляли нас мечтать.

На старых картах и ​​на многих туристических сайтах наша цель названа Napflion. Мы не могли понять этого, пока не узнали, что это так называемая пуристическая форма современного греческого языка, называемая катхаревуса. Но страна официально приняла демотический греческий язык в 1976 году, и теперь в языке отсутствует буква «n» в конце нейтральных существительных, и большинство греков пишут и говорят нафплион.

Napflio или Napflion, мы планировали сделать его нашей базой на пять дней, пока мы путешествовали по полуострову Пелопоннес, чтобы посетить археологические памятники и погрузиться в гомеровские легенды и историю.

Соревнования по спорту и мастерству, которые мы теперь называем Олимпийскими играми, начались в древней Олимпии, недалеко от западного побережья полуострова. Спарта, в отличие от афинской интеллигенции, готовила своих воинов к югу. Древние театры все еще воспроизводили отголоски первых пьес западного мира. Руины дворцов содержали тайны, а замки и форты были полями сражений столетий войны.

Мы мчались на запад по четырехполосной платной дороге со средней скоростью примерно 110 километров в час, огибая Афины с юга. У нас были международные водительские права, и нас предупредили, что они нам понадобятся, если нас остановит полиция. Без них нам грозил штраф в 500 евро.

Карты Google сообщили нам, что мы преодолеем 167 километров менее чем за два часа. Мы замедлили движение только из-за частых пунктов взимания платы за проезд, и, передавая евро сборщикам платы за проезд, мы начали понимать, почему других транспортных средств не так много.

Платные дороги обходятся слишком дорого. Позже, поговорив со многими греками, мы узнали, что они выбирают проселочные дороги и долгий путь, чтобы избежать платных дорог.

Когда мы подошли к Коринфу, мы увидели указатели на Коринфский канал. Пелопоннесский полуостров соединяется с материковой частью Греции тонким перешейком между Коринфским заливом на западе и Сароническим заливом на востоке.

Греческие и римские правители веками говорили о строительстве канала. Нерон даже закопал землю в 67 году нашей эры, выкопав киркой полную корзину земли, что сегодня стало бы фотооперацией. Но только в конце 19 века инженерное дело и финансирование согласовались, и четырехмильный канал открылся в 1893 году.

Мы заметили его из машины, когда пересекали короткий мост, прямую синюю линию, далеко вниз.

Мы припарковались и подошли к нему, чтобы получше рассмотреть. Прямой карандашный путь, проложенный через крутые известняковые стены, уходил в воду на 300 футов ниже. Это канал на уровне моря, поэтому у него нет шлюзов. И он узкий, всего 70 футов в ширину, что означает, что его могут использовать небольшие круизные лайнеры и туристические катера, но не большинство грузовых судов. Технически такой разрез делает Пелопоннес островом, а не полуостровом.

Мы остановились в соседнем придорожном ресторане, съели немного куриных сувлаки, пирог со шпинатом и картофель фри и затем снова направились на юг в сторону Триполи, прежде чем знаки и наш GPS-навигатор повели нас с платной дороги на восток, в Нафплион.

Захватывающий ландшафт резко отличался от того, что мы видели в районе Афин. Скалистые горы, усыпанные деревьями, обвивали шоссе, пока Google Карты не провели нас через виноградники и фермерские дороги, пока мы свернули к морю.

Нафплион расположен на северном языке Арголического залива.Это город с населением около 14 000 человек, с зданиями с красными крышами, которые возвышаются от его гавани до венецианской крепости с видом на воду и холмы.

Это была первая столица нового греческого государства, возникшего в 1823 году после борьбы греков с Османской империей за независимость. Мы узнали, что греки импортировали Отто, баварца, в качестве своего короля.

Мы выгрузились в трехзвездочном отеле «Агамемнон», который мы нашли на сайте booking.com. Как только мы сбросили чемоданы, портье сказал нам о бесплатной парковке на холме неподалеку.

Чистая комната была просторной и функциональной. Единственным его недостатком, как и во многих греческих отелях, было то, что в унитаз нельзя было положить туалетную бумагу. Но мы восхищались видом с балкона третьего этажа на гавань Нафплиона, залив Арголис и замок Бурдзи, форт, построенный в 1473 году во время венецианского правления.

Мы устроились поудобнее и вышли, чтобы осмотреться. Мы поднялись на холм от Агамемнона и миновали цветущую оранжевую лозу, растущую через каменную стену. Это добавило красоты, которую мы увидели в Нафплионе всего за несколько коротких минут.

Левый поворот вывел нас на мощеную улицу, которая вела на площадь Синтагма. Неоклассические здания в пастельных тонах граничили с выложенной мраморной плиткой площадью, заполненной кафе, небольшими магазинами и отделением Банка Греции.

Внимание Ника привлекли велосипеды, прислоненные к зданиям без единого замка. Это было похоже на его место.

Мы нашли больше поводов для улыбки на главной улице старого города, заполненной магазинами, предлагающими туристические вещи, одежду и сандалии. Ник увидел Сандалии Сократа. Он меня ткнул. «Посмотри на это. Представьте себе сократовский диалог, который он начал бы с вопроса о ногах: «Что такое костные шпоры?» — сказал он, делая снимки, которыми так хотел поделиться.

Тема ног продолжилась, когда мы заметили магазин, где пара парней делала ванночку для ног перед педикюром. А вот рыбы нет.

Остальная часть Нафплиона возвышалась над уровнем моря извилистыми улочками и каменными ступенями.

Подъемы перенесут вас с одного уровня на другой и, в конечном итоге, на высоты замка Паламиди.Мы решили оставить высоту на другой день и отправились на поиски коктейля.

Но сначала мы вошли в церковь Панагии. Скромная снаружи церковь поразила нас своим красивым интерьером. Его название относится к Деве Марии, но это также церковь покровителя Нафплиона, Святого Анастасия.

Боковая дверь привела нас к тавернам со столиками на улице. Когда мы остановились под вывеской винного бара Alkioni, очаровательная молодая женщина посоветовала нам выпить с ними бокал вина.

Нам не потребовалось много уговоров, и мы узнали, что ее зовут Джорджианна. Она усадила нас, исчезла и снова появилась с четырьмя бутылками греческого вина и четырьмя бокалами для дегустации. Винный бар Alkioni, Ник Тейлор и Джорджианна, Напфлио, Греция. Фото ConsumerMojo.com

Когда мы дошли до последней бутылки, она сказала: «Ага. Ассиртико из Санторини. У этого есть история. Бутылки помещают в море для выдержки, что придает вину особый вкус.”

Может быть, это была история, но мы выбрали четвертое вино.

Мы узнали, что Джорджианна рассказывала историю иммигранта. Ее мать приехала в Грецию из Румынии в поисках работы. Два года спустя она послала за тринадцатилетней Джорджианной и ее сестрой-близнецом. Молодые женщины зарабатывали себе на жизнь в Напфлио. Ее сестра была художницей, а Джорджианна изучала вина, пытаясь стать экспертом.

После вина мы быстро осмотрели приморские таверны в поисках свежей рыбы. В некоторых заведениях дневной улов выставлялся на льду в стеклянных витринах. В одном из них, под названием Arapakos, тротуарный специалист сказал, что он «лучший». Если ты мне веришь, увидимся позже. Если нет, хорошего вечера ».

Мы посмеялись и направились в отель, чтобы вздремнуть.

Когда мы вернулись в Арапакос, Ник напомнил спилмейстеру, которого мы встречали ранее.«Мы поверили тебе и вернулись к обеду», — сказал он.

Пока мы задерживались над выставкой рыбы, рядом с нами появился менеджер. Он представился как Дмитрий и сказал: «Пойдем со мной». Он провел нас мимо закрытых столов в безупречную кухню и открыл ящик холодильника, в котором была свежая рыба со льдом. А потом он открыл еще одну, наполненную мидиями. «Для целой рыбы у нас есть морской окунь и окунь. Что бы вы хотели? » он спросил.

Мы выбрали морского окуня, и он снова вывел нас к столику под навесом. Заказали Ассиртико.

И когда мы наслаждались вином, мы поняли, что картина над дверью ресторана изображает замок Бурдзи с цепью через вход в гавань, и это была другая история.

Венецианская республика и турки-османы сражались за территории на суше и на море с 1396 по 1718 год.

Когда венецианцы взяли стратегически важный Напфлион в 15 веке, они построили замок Бурдзи и перекинули цепь через гавань, чтобы не допустить османов и пиратов.В 17 веке турки захватили его и бросили в воду большие камни, чтобы никакие большие корабли не могли войти в гавань. Звучит как источник вдохновения для «Игры престолов» Джорджа Р. Мартина «Битва при Блэкуотер-Бэй».

Когда Димитрий принес нашу рыбу, мы подумали о его прекрасном английском. «Вы жили в США?» — спросила Барбара.

«Я никогда не был в США. Я работал в многонациональной компании, и все говорили по-английски, даже несмотря на то, что она базировалась в Германии», — сказал он, а затем засмеялся. «Я тоже учился, смотря телевизор.Я большой поклонник Star Trek, и некоторые люди говорят, что я похож на канадца. Я виню Уильяма Шатнера ». Оказалось, что Дмитрий был одним из сыновей владельца Arapakos, и он и его брат Коста делят работу по управлению домом.

Рыба была восхитительной, и мы закончили с ломтиками арбуза и направились обратно по набережной гавани в отель.

На второй день мы оказались в самом центре нашей миссии в Греции. Мы отправились исследовать Микены, которые находятся в получасе езды на машине и находятся на расстоянии 3600 лет в истории.Прошлым летом на Сардинии мы узнали, что микенцы торговали с нураги Сардинии и научились плавить у них бронзу. Это привело к бронзовому оружию и доспехам. Но только после раскопок бизнесмена-археолога Генриха Шлимана в 1876 году богатство Микен стало очевидной из гомеровской легенды.

Путешествуя, мы слушали блестящую песню Мадлен Миллер «Песнь Ахилла». Это прелюдия и пересказ Илиады глазами Ахилла и его спутника Петрокла.Теперь, в резиденции царства Агамемнона, аудиокнига открыла новое измерение персонажам, поселившимся в этих горах. Купили билеты за 12 евро и направились к самой цитадели на вершине холма.

Наши телефоны предупреждали о жарком дне с прогнозируемым максимумом 95F. Мы пожали плечами, надели шляпы и поднялись к Львиным воротам и огромным каменным стенам, которые, как гласят легенды, построили циклопы.

У необузданных львов, рельефно вырезанных над воротами, когда-то были головы, возможно, металлические, но они давно утеряны. Львы были символами-хранителями, а Львиные ворота — старейшая скульптура такого рода в Европе. За его пределами открывался вид на горы, далекие фермы и оливковые рощи. Стражи Микен могли видеть любого приближающегося.

Микенцы жили с 1600 по 1100 год до нашей эры.C. во время последней части бронзового века. Они занимались сельским хозяйством, они плавали, они исследовали, импортировали, экспортировали, создавали искусство и систему письма. И они предоставили Гомеру множество историй. Они также были архитекторами и строителями больших дворцов, подобных тому, который мы посетили в Микенах

Мы подошли к тому, что осталось от дворца, и увидели, как остатки стен очерчивают конференц-залы и жилые помещения внутри укрепленных стен, которые все еще стояли высокими.

На более низком уровне, который, возможно, вел к квартирам ремесленников, микенские каменщики сложили огромные плиты из миндального камня во вторые ворота в углу цитадели.

Спелый инжир свисал с дерева у одной из каменных стен. Мы не могли удержаться от того, чтобы поднять одну с земли. Вкус? Ничего, и наше единственное разочарование дня.

Мы пошли по тропинке от высот дворца к каменному кругу.

Это были первые раскопки Генрихом Шлиманом могил, которые, по его мнению, содержали останки Агамемнона и Клитемнестры. Шлиман в течение двадцати дней 1876 года выкопал три круглые могилы, в которых хранились скелеты и сокровища времен микенской славы.

Он пожертвовал все это народу Греции, и мы видели плоды его раскопок в Национальном археологическом музее в Афинах.

. Но здесь, в том месте, где мы, как Шлиман, решили поверить, что Агамемнон и Клитемнестра замышляли интриги, мы попытались представить их жизни. У них было богатство, сила и красота, но они оставались продажными, мелочными и смертоносными. Знаем ли мы сегодня таких людей?

Мы, наконец, уступили палящей жаре и отступили из цитадели в музей с кондиционированным воздухом. У нас была компания.Вошла большая собака, плюхнулась на пол и перевернулась на спину, и вскоре у нее появились товарищи по играм.

Музей показал нам на более компактных дисплеях многое из того, что мы видели в Национальном археологическом музее. Каким-то образом это облегчило понимание чудес Микен — не только золотых сокровищ, но и маленьких фигурок людей и животных, а также художественной керамики. Мы спросили, оригинальны ли какие-то, и сотрудник музея с сожалением ответил: «Все украдено или в музее в Афинах.”

Мы начали спускаться с горы и щелкнули по аудиокниге, чтобы узнать, разрешит ли Ахиллес свою вражду с Агамемноном и сразится ли за греков против троянцев. Прежде чем мы отошли очень далеко, нас заставила остановиться табличка на гробницу Агамемнона. Наши билеты в Микены дали нам доступ, и мы прошли короткую тропинку к каменному входу в холм.

Проход между стенами вел к высокой двери, открытой во тьму внутри.Тонкий треугольник открылся над массивной каменной перемычкой наверху двери, освещая изнутри. Мы оказались на полу улья из потемневших камней, возвышающегося на 40 футов.

Вокруг Микен есть восемь из этих толосов, гробниц или ульев, которые, как считалось, содержат кладовые и могилы. Этот самый хорошо сохранившийся. Холм, в который он был встроен, открыли, чтобы положить камни, а затем снова завалили землей.Он датируется примерно 1250 годом до нашей эры. и, вероятно, не имел никакого отношения к Агамемнону. Легенда гласит, что он жил раньше.

Аргос, где мы остановились на обед, считается одним из старейших постоянно населенных городов в мире, история которого насчитывает 7000 лет.

Это также легендарный дом друга и соратника Одиссея Диомеда, правившего Аргосом. Древний городской театр, в настоящее время являющийся местом археологических раскопок, датируется 300–250 гг. До н.э. и вмещал 20 000 человек.

Мы припарковались на безлесной городской площади и заметили что-то похожее на таверну. За уличными столиками на площади никто не сидел. Но в этот вечер, в тенистом дворе кафе Salvanos, мы обнаружили, что местные жители закончили свою работу в течение дня и жаждут, как и мы, чего-то простого.

Мы заказали салат из помидоров и огурцов и узнали о тирокфтери, блюде из йогурта и сыра.Это похоже на дзадзики, но с перцем вместо чеснока и сувлаки из баранины на вертеле.

После обеда мы проследовали по GPS вверх по перекрестной дороге к акрополю города, холму, носящему имя Лариса, и разрушающимся византийско-венецианским крепость-замок на вершине.

Ворота, ведущие на территорию крепости, были распахнуты.Не было ни билетных касс, ни даже других машин. Сразу после нас подъехала пара на мотоцикле. Мы вошли в ворота с крепостью, вырисовывающейся слева. Стена по периметру справа от нас открывала вид на Аргос вплоть до Нафплиона и Арголийского залива.

Вернувшись в Нафплион, мы плюхнулись в кресла в баре-ресторане на набережной рядом с отелем и потягивали водку с тоником.

Мы говорили о том, что видели на археологических раскопках и о том, что мы слышали в The Song of Achilles . Эгоизм и деструктивная гордость Агамемнона и непреклонное упорство Ахилла показали нам, как мало изменилась человеческая природа за тысячелетия. Они предлагают отличную психологическую информацию, но также говорят нам, как мало мы узнали из прошлого.

Позже мы вернулись в винный бар Alkioni, где Джорджианна подсадил нас на Assyrtiko из Санторини и нашел столик в таверне Aiolos через переулок.Они принадлежат одним и тем же людям и обязаны своим именем греческим легендам. Алкиони была дочерью Айолоса, бога ветров, который так изводил Одиссея, пытающегося отплыть домой из Трои.

Мы съели еще ассиртико, слишком большого салата из бобов и свеклы и восхитительного жареного морского леща. Мы оплачивали счет, когда появилась Георгинна с двумя стаканами и маленьким графином греческой версии граппы, и после этого мы, спотыкаясь, вернулись в отель.

На следующее утро мы отправились в Тиринф, который вместе с Микенами внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Историки считают, что он служил воротами морского порта в Микены и даже старше, до бронзового века. В тот момент история и легенда столкнулись в наших головах, как бамперные машины.

Цитадель Тиринфа, построенная на ее акрополе, имеет массивные известняковые валуны, образующие ее крепостные стены, некоторые из них весят несколько тонн, что толще, чем в Микенах.

Легенда гласит, что, как и в Микенах, их могли поставить на место только циклопы.

Археологи все еще работают в Тиринфе, и в тот день, когда мы были там, немецкая команда указала нам на главный зал, где правитель занимал двор.

Трон правителя обычно находился в так называемом Великом Мегатроне, и Тийрнс является хорошим примером того, насколько велики были эти места сбора. Несмотря на то, что эти археологические памятники часто кажутся нагромождением больших камней, часто появляется кое-что, вроде этого розового мрамора, которые напоминают вам о том, какими красивыми, должно быть, были дворцы.

Из Тиринфа мы проехали 40 километров на восток к древнему Эпидавру, лечебному центру под названием Святилище Асклепия, самому раннему санаторному комплексу и еще одному объекту всемирного наследия ЮНЕСКО.

В комплексе есть театр, и это то, что мы действительно хотели увидеть.

Театр в Эпидавре был построен на склоне холма в 330–320 годах до нашей эры и расширен во II веке нашей эры. 55 рядов сидений обращены к сцене, которая имеет идеальную акустику, видимо, из-за способа установки сидений.

Такие туристы, как мы, по очереди стояли на сцене и шептались, чтобы проверить, насколько хороша акустика театра, как рекламируется.

Барбара начала тренировать свой голос в качестве студентки актерского мастерства в Высшей школе исполнительских искусств и работала над ним в течение своих лет в телевизионных новостях, но здесь все, что ей нужно было сделать, это использовать свой самый тихий шепот, чтобы проецировать на вершину. Она стояла в центре сцены, и Ник начал подниматься.

Ник остановился после первого яруса, на тридцать три ряда вверх, и отлично ее услышал. Он забрался на вершину, и Барбара мягко спросила: «Ты все еще слышишь меня?» Удивительно, но он и все вокруг него могли.

А потом женщина подошла к Барбаре на плоской сцене и начала тихо петь. Ее муж сел к Нику, и они оба слышали каждое слово. Когда она закончила свою песню, люди в театре захлопали.

«Я всегда хотела сделать что-то подобное», — сказала она Барбаре. Она сказала, что они с мужем были из Сан-Франциско и, как и мы, пробовали Грецию в прошлом и настоящем.

В предстоящие выходные 12000 зрителей заполнят те же каменные сиденья на две ночи, чтобы увидеть презентацию Эсхила Орестеи .Театр, которому 2400 лет, является одним из мест проведения театрального фестиваля в Афинах и Эпидавре, который проводится каждое лето в течение восьми недель.

Теперь, недалеко от восточного побережья Пелопоннеса в Сароническом заливе, мы направились в Новый Эпидавр, чтобы найти место у воды, где можно пообедать.

Нам очень понравилась бирюзовая вода, но мы решили пройти по пляжу с коричневым песком.

Таверна «Гиппокамп» позвала нас.Мы сели за стол и узнали, что этот гиппокамп относится к морскому коньку или морскому чудовищу. Когда мы посмотрели на него, были удивлены, обнаружив, что гиппокамп, критическая часть нашего мозга, которая имеет дело с памятью и навигацией, имеет форму морского конька. Так оно и получило свое название. Но перейдем к обеду.

Нам понравились кальмары на гриле, салат из огурцов и помидоров и тирокафтери.Но в отличие от того, что мы делали в Аргосе, здесь был красный перец, и он был похож на лучшую версию сырной пасты с перцем.

В тот вечер мы наблюдали еще один захватывающий закат в Напфлио.

А потом мы пошли поесть в Omorfo Tavernaki, рекомендованное нашим гидом в Афинах Паносом Папагеоргоплусом, чья семья родом из Напфлио. «Это моя любимая таверна», — сказал он.

К этому времени мы выяснили, что огромные порции в тавернах такие же, как в греческих закусочных в Нью-Йорке, и решили заказывать умеренно. Как ни странно, таверны и рестораны в Греции специализируются больше на баранине, чем на морепродуктах. И той ночью, когда мы сели, они впервые сказали нам, что у них закончилась рыба. Потом официанты собрались вместе и каким-то образом придумали парочку свежих и вкусных белых луцианов. Однако мы оставили запеченный картофель, посыпанный сыром, нетронутым.

В среду мы снова выехали на платную дорогу и направились на юг к Спарти и Мистрас, поездка длилась два часа или чуть меньше

Панос, наш гид в Афинах, сказал нам, что Спарта, современный город недалеко от древней Спарты, является самым консервативным местом в Греции, возможно, результатом его воинской культуры. Еще один продукт — спартатлон.

Легенда гласит, что в 490 году до нашей эры Афины отправили бегуна в Спарту с просьбой о помощи в борьбе с персами на Марафоне. Это 246 километров, или 153 мили, и Фидиппид прибыл на следующий день после того, как стартовал. Некоторые офицеры британских Королевских ВВС попробовали это в 1982 году, и трое сделали это менее чем за 40 часов. В следующем году гонка стала ежегодной, и греческий победитель Яннис Курос все еще держал рекорд 20 часов 25 минут.Мы были рады, что у нас есть платная дорога.

Sparti в любом случае не был нашей целью. Мистрас, также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, был. Это византийское место в паре миль к западу от Спарты в сторону города Каламата на юге Пелопоннеса. На полуострове разыгрывались войны между франками и византийцами, и Мистра в 15 веке была учебным центром и самым важным византийским местом за пределами Константинополя.

Токи примирения между восточной и римской версиями христианской церкви текли через Мистру и ни к чему не привели. Позже турки-османы и венецианцы тоже воевали за Мистру.

Билеты за 12 евро в руках, мы поднялись по каменным ступеням по тропинке, которая привела нас в нижний город и Метрополис, церковь Святого Димитрия, построенную в 13 веке.

Его колокольня нависала над нами, свисающая веревка ожидала следующего звонаря, который прозвучит призыв к поклонению.

В небольшой церкви, богато украшенной башенками и арками и украшенной изнутри богатыми фресками, по особым случаям проводятся службы.

«Никаких фотовспышек», — сказала женщина у двери. Она рассказала нам, что у нее есть родственники в Чикаго, Флориде и Нью-Йорке, и она надеется когда-нибудь их навестить.

Мы остановились в небольшом музее, соединенном с церковью, а затем поднялись по рушащимся стенам, пронизывающим холмы.

Мы вернулись к машине и поехали по другой развязке вверх и вверх к верхнему городу Мистры и его цитадели на вершине холма.

Вид простирался на многие мили назад на Спарту и дальше.

Кафе «Ксения» выглядело привлекательно на обратном пути с горы, и мы остановились на обед.

Позже, вернувшись в Нафплион, мы наградили себя водкой с тониками и видом на гавань.

В ту ночь мы вернулись в таверну Aiolos Taverna, где научились разделять закуску перед жареной рыбной сетью.

И снова Грузинна отправила нас домой отведать граппы.

Четверг был нашим последним днем ​​в Нафплионе, и мы хотели исследовать близлежащие пляжи. После завтрака мы отправились в Каратону, где обнаружили ряд колоний в беседках вдоль длинной дуги пляжа с галечным песком.

Семьи растянулись под зонтиками, и несколько детей плескались в воде, но не было ни одного места, которое выглядело бы привлекательно. Мы вернулись к машине и направились в Дрепано, что в нескольких километрах к востоку.

Следуя указаниям GPS на пляж под городом, мы остановились в центре кемпинга.Дома на колесах, которые в Соединенных Штатах мы называем кемперами или транспортными средствами для отдыха, ютились под тенистыми деревьями в ряду участков напротив пляжа.

Зонтики, затененные шезлонгами в двух местах на берегу моря. Следуя указаниям официанта, мы прошли пять минут до таверны на пляже.

Мы продолжали есть тот же салат, потому что каждый помидор, который у нас был в Греции, был полон летней свежести, и мы заказали тирокфтери и жареных кальмаров, чтобы сопровождать его.

Мы были удивлены, когда владелец принес нам десертный подарок.

Мы выбрали самый привлекательный вид на пляж в Депрано и взяли шезлонги под зонтиком за чай со льдом и лимонад, в общей сложности 5 евро. Читали книги и плавали. В прозрачной воде виднелась тропинка между скалами, ведущая к участкам песчаного дна.

И шоу в воде тоже было неплохим.

Ник увидел, как мужчина из сжатого кулака извергает струи воды, и попробовал это сделать. Он думал, что этот человек выиграет конкурс. Прежде чем отправиться обратно, мы исследовали окрестности залива Вивари и нашли место, которое понравится рыбакам.

На обратном пути в Напфлио мы подъехали к замку Паламиди, венецианской крепости 18 века, с которой открывается вид на город и Арголический залив.

Османские турки забрали его у венецианцев, а греки — у турок, когда они получили независимость.

Некоторое время греки использовали его как тюрьму.

А если вы увлечены лестницей, вы можете добраться до крепости по 999 ступеням, заключенные в ней высечены в скале.

Ник сделал гораздо более короткий подъем на один из восьми бастионов, названный в честь Ахилла. Это Ник на расстоянии.

Наряду с руинами и видами, самым интересным — или, может быть, самым странным — была блондинка в красном платье, смотрящая только на себя. Она делала селфи, поворачиваясь и поворачиваясь.

Внизу пара крикнула ей: «Арианна, стой.Нам нужно идти.» Они кричали снова и снова, а она игнорировала их, глядя только на себя. Казалось, она мало обращала внимания на красоту вокруг нее.

Вернувшись в Напфлио, Ник наслаждался нашим последним закатом на полуострове Пелопоннес

И Барбара пошла по магазинам. Она заметила Iniochos, магазин в Напфлио, с льняными платьями, которые выглядели просто и круто для жары 90 градусов.

У четырех женщин из штата Вашингтон, Паулы, Бринн, Лейзы и Кайлы, которые были на круизном лайнере, возникла такая же идея. И всем нам помогла местная продавщица Эви.

Обедая тем вечером в Арапакосе, мы встретили семью, играющую в теннис, из Принстона, штат Нью-Джерси.

К тому времени мы уже пытались выучить греческий алфавит, чтобы расшифровать слова.Дмитрий и его брат Коста показали нам строчные буквы и помогли исправить орфографию.

Затем мы вернулись в Агамемнон на нашу последнюю ночь в Нафплионе, прежде чем мы покинули Пелопоннес и поехали вверх по западному греческому побережью на остров Корфу.

Откройте для себя Пелопоннес, сердце древнегреческой культуры

Независимо от того, склоняются ли ваши вкусы к Гомеру или Голливуду (подумайте о спартанцах в 300 ), вы наверняка столкнулись с Пелопоннесом, полуостровом на самой южной оконечности Греции это было сердцем древней эллинской культуры.Мифическая земля, где ходили боги и герои, Пелопоннес до сих пор вызывает эпические качества, достойные лавров и лирических стихов. С очаровательным сочетанием классических руин, диких пейзажей и одних из лучших кулинарных сокровищ, которые может предложить страна, это привлекательная альтернатива хорошо проторенным туристическим маршрутам вокруг Афин и греческих островов.

Отделенный от материковой Греции Коринфским каналом, Пелопоннес на протяжении веков был перекрестком восточного Средиземноморья, его ландшафт усеян остатками древних цивилизаций и потенциальных завоевателей.Храмы греческим богам все еще существуют, как и дворцы, построенные могущественными спартанскими и микенскими империями, и крепости, свидетельствующие о волнах захватчиков — османских, франкских, венецианских, — которые на протяжении веков заявляли свои права на полуостров. (Откройте для себя недооцененные средиземноморские направления, которые стоит посетить прямо сейчас.)

К счастью, современные орды держатся в страхе — Пелопоннес в значительной степени избежал чрезмерного освоения греческих туристических ловушек, таких как Миконос и Санторини. Прекрасный регион Arcadia , пышный кипарисовыми, тополями и оливковыми рощами, несет на себе следы девственной пустыни, где когда-то резвились нимфы, наяды и рогатый бог Пан.Проведите несколько дней в походе по ущелью Лусиос, и вы с меньшей вероятностью встретите туристов, чем монахи, укрывшиеся в действующих монастырях, некоторые из которых относятся к средневековью. (Кстати об оливковых рощах, вот еще один залитый солнцем греческий остров, где можно поесть как бог.)

Полуостров Пелопоннес отделен от материковой Греции Коринфским каналом.

Удаленный регион Мани , расположенный на южной оконечности полуострова, в последние годы стал легко доступным для путешественников.Этот регион, славящийся свирепостью жителей, сохраняет суровую и суровую красоту. С его впечатляющими горными перевалами и отвесными скалами, уходящими прямо в море, Мани таит в себе большую часть дикой привлекательности, которая соблазнила Париса и Елену Троянскую. По словам Гомера, влюбленные провели здесь первую ночь своего побега — до того, как их злополучный роман спровоцировал Троянскую войну.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

Слева : Коста-Наварино — это высококлассный курортный комплекс, предлагающий различные виды деятельности, включая катание на лодках, велосипедах, пешие прогулки и кайтсерфинг.

Справа : Башня Бурдзи в замке Метони когда-то служила тюрьмой.

Фотография Томаса Линкеля, Laif / Redux

Ущелье Лусиос — популярное место для пеших прогулок на полуострове.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

История имеет сильное влияние на Пелопоннес, но часть привлекательности региона — это то, как прошлое сливается с настоящим. Посетите древнее место Olympia , и вы сможете присесть на тех же стартовых площадках, что и спортсмены, участвовавшие в первых Олимпийских играх. Немея, , где Геракл выполнил свой первый подвиг, убив льва, терроризировавшего город, находится в центре одного из самых важных винодельческих регионов, способствующих возрождению греческого вина.(Посетите полностью мраморный стадион, на котором проходили первые современные Олимпийские игры.)

В Эпидавре , величественный театр четвертого века — это не просто возврат ко временам Эсхила и Еврипида: это центр одного из основные моменты греческого культурного календаря — ежегодный фестиваль искусств (с мая по октябрь), во время которого тысячи людей собираются в амфитеатре для представления. Окруженное холмами и скрытое лесами древнее место было раскопано немногим более века назад — возможно, это намек на другие неоткрытые сокровища, ожидающие пелопоннесских путешественников.

Город на холмах Димитсана в регионе Аркадия на Пелопоннесе, возвышается над рекой Лусиос.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Путеводитель по Пелопоннесу | Чем заняться на Пелопоннесе

Отличные места для посещения в этом регионе Греции

Помимо невероятного обилия и плотности культурных памятников, Пелопоннес также является прекрасным местом для отдыха и прогулок.Его пляжи, особенно вдоль западного побережья, являются одними из лучших и наименее развитых в стране, а внутренний пейзаж великолепен — с преобладанием лесных гор, прорезанных некоторыми из самых очаровательных долин и ущелий, которые только можно себе представить. Недаром его центральная провинция Аркадия стала синонимом самой концепции классической сельской идиллии.

Пелопоннес наиболее ярко раскрывает свой истинный характер, когда вы отправляетесь в глуши: к старым городам на холмах Аркадии, таким как Каритена, Стемница и Димитсана; деревни башни Мани, такие как Китта или Ватия; на пляжах Войдокилья и Элафониссос на юге; или поездка через ущелье Вурайкос, возможно, по старой зубчатой ​​железной дороге.

Регион полностью окупит потраченное вами время. Арголид, самый богатый в древней истории район, находится всего в нескольких часах езды от Афин, и если вас подтолкнуть, вы сможете обойти здесь основные достопримечательности — Коринф, Микены и Эпидавр — за пару дней, сделав свою базу рядом с морем. море в Нафплионе. Через неделю вы могли бы добавить два больших сайта Mystra и Olympia в более неторопливом темпе. Однако, чтобы разобраться со всем этим, а также с южными полуостровами Мани и Мессиния и горными городами Аркадия, вам понадобится как минимум пара недель.

Если вы планировали объединить Пелопоннес плюс острова, то наиболее удобны острова Арго-Саронический или Ионический. Из Ионических островов в этом разделе рассматривается изолированная Китира, поскольку ближайший к ней доступ осуществляется из портов южного Пелопоннеса.

Связанные индивидуальные маршруты путешествий для Греция

Краткая история Пелопоннеса

Пелопоннес, известный как Морея из-за сходства очертаний с листом тутового дерева (мурия), был домом для некоторых из самых могущественных правителей Древней Греции.В микенский период (около 2000–1100 гг. До н.э.) на полуострове находились полулегендарные царства Агамемнона в Микенах, Нестора в Пилосе и Менелая в Спарте. В дорийскую и классическую эпохи главным городом-государством региона была Спарта, которая вместе со своими союзниками сокрушила Афины в разрушительной Пелопоннесской войне. Во времена римского правления Коринф был столицей южной греческой провинции.

От упадка Римской империи до османского завоевания Пелопоннес шел по более сложному, индивидуальному курсу от остальной Греции.Череда захватов и завоеваний с сопутствующими форпостами и замками оставила выдающееся наследие средневековых останков. Он сохранил номинально римскую цивилизацию и после того, как колониальное правление рассеялось, с Коринфом на переднем плане, пока он не был разрушен двумя сильными землетрясениями в четвертом и шестом веках.

Византийцы основали свои дворы, замки и города начиная с девятого века; однако их контроль был лишь частичным. Венецианцы доминировали на побережье, основав торговые порты в Монемвасии, Пилосе и Корони, которые просуществовали, по большей части, до пятнадцатого века.Франки, только что после разграбления Константинополя во время Четвертого крестового похода, прибыли в 1204 году и быстро захватили большие участки полуострова, разделив его на феодальные баронства под властью князя морей.

К середине тринадцатого века был замечательный византийский ренессанс, который распространился от двора в Мистре, чтобы восстановить контроль над полуостровом. Последнее проявление «греческого» правления, оно было в конечном итоге погашено турецким завоеванием между 1458 и 1460 годами и бездействовало, за исключением спорадических восстаний в вечно непримиримой Мани, вплоть до греческой войны за независимость девятнадцатого века.

Девятнадцатый и двадцатый века

Пелопоннес сыграл важную роль в восстании против турок, и местные герои Теодорос Колокотронис и Петрос Мавромихалис стали важными военными лидерами. При Пилосе международное, но случайное морское сражение в Наваринской бухте в 1827 году решило войну, и первый греческий парламент был созван в Нафплионе. Однако после обретения независимости власть быстро переместилась с Пелопоннеса в Афины, где она и должна была остаться. Полуостров разочаровался, о чем свидетельствует убийство Маниотсом в Нафплионе первого президента Греции Каподхистриаса.

На протяжении девятнадцатого и начала двадцатого веков в регионе были развиты важные порты Патра, Коринф и Каламата, но его внутренние районы вернулись в состояние заводи, начав сокращение населения, которое продолжается до настоящего времени. Его мало беспокоили до Второй мировой войны, во время которой в этом районе произошли одни из самых ужасных немецких зверств; в горах было много храброго сопротивления, но также было и самое позорное сотрудничество. Последующая гражданская война оставила многие города поляризованными и физически превратились в руины; вслед за этим произошла значительная эмиграция как из городов, так и из сельской местности, в частности в Северную Америку и Австралию.Землетрясения по-прежнему вызывают значительные разрушения, как, например, в Коринфе в 1981 году, Каламате в 1986 году и Эйо в 1995 году.

Сегодня южный Пелопоннес имеет репутацию одного из самых традиционных и политически консервативных регионов Греции. Другие греки относятся к людям довольно плохо, хотя посторонним они кажутся неизменно гостеприимными.

Арголид

Регион, в который вы попадете к югу и юго-востоку от Коринфа, был известен как Арголид (Арголида на современном греческом языке), в честь города Аргос, который правил здесь в классические времена.Наибольшая концентрация древних памятников в Греции находится на этом компактном полуострове, его западная граница очерчена главной дорогой к югу от Коринфа. Менее чем в часе езды друг от друга находятся крепость Агамемнона в Микенах, большой театр в Эпидавре и менее важные достопримечательности в Тиринфе и Аргосе.

В разгар сезона вы можете захотеть посетить эти места рано или поздно днем, чтобы ощутить их магию. Во время прогулки по руинам вас ждут удовольствия курортного города элегантного Нафплиона и несколько пляжных курортов.

Микены

Спрятанная в холмах к востоку от дороги Коринф — Аргос, цитадель Агамемнона в МИЦЕНАЕ (Микинес) соответствует легенде лучше, чем любое другое место в Греции. Он был обнаружен в 1874 году немецким археологом Генрихом Шлиманом (который также проводил раскопки на месте Трои), движимый его целеустремленной верой в факт существования гомеровских эпосов. Находки Шлимана блестяще обработанного золота и сложной архитектуры гробниц подтвердили точность эпитетов Гомера о «хорошо построенных Микенах, богатых золотом».И под звуки колоколов, доносящихся с коз, пасущихся на склонах холмов, прогулка вокруг крепостных валов до сих пор вызывает воспоминания о прежних временах.

Краткая история Микен

Регион Микены-Аргос — один из самых старых населенных пунктов Греции, со свидетельствами неолитических поселений примерно 3000 г. до н.э. Но именно в период с 1550 по 1200 год до нашей эры цитадель Микен и связанные с ней драмы принадлежат. Этот период известен как микенский, термин, который охватывает не только регион Микен, но и всю цивилизацию бронзового века, процветавшую в то время в южной Греции, о которой говорится в эпосах Гомера.

Археологические раскопки Микен удивительно легко сочетаются с сказками (см. Микенские убийства), по крайней мере, если их рассматривать как поэтическое изображение династической борьбы или, как сейчас полагают большинство ученых, как слияние историй из разных периоды. В зданиях, обнаруженных Шлиманом, есть признаки оккупации примерно с 1950 г. до н.э., а также два периода интенсивных разрушений, около 1200 г. до н.э. и снова в 1100 г. до н.э., когда город, хотя и процветавший, был заброшен.

Этим событиям не было предложено внятного объяснения, но похоже, что война между соперничающими королевствами была главным фактором в микенском упадке.Эта борьба, похоже, обострилась по мере развития цивилизации в тринадцатом веке до нашей эры: раскопки в Трое показали разграбление этого города, вполне возможно, силами во главе с царем из Микен в 1240 году до нашей эры. Кажется, что в этот период микенская цитадель была перепланирована и сильно укреплена.

Цитадель

Вход в Цитадель Микен осуществляется через знаменитые Львиные ворота, чьи огромные наклонные столбы поддерживают стены, названные более поздними греками «циклопическими», что озадачило их единственными существами, способными их построить.Над ними выделяется изящный резной рельеф, уверенно утверждающий: Микены на пике своего развития возглавили конфедерацию городов Арголиды (Тиринф, Аргос, Ассине, Гермиона — современный Эрмиони), доминировали на Пелопоннесе и оказывали влияние на все Эгейское море. Мотив колонны, поддерживаемой двумя мускулистыми львами, вероятно, был символом микенского царского дома, поскольку на печати, найденной на этом месте, есть похожее устройство.

Королевские могилы

Внутри стен справа находится Grave Circle A, королевское кладбище, раскопанное Шлиманом, который считал, что в нем находятся тела Агамемнона и его последователей, убитых после их триумфального возвращения из Трои.Открыв одну из могил, он обнаружил великолепную золотую маску, которая каким-то образом сохранила плоть микенского дворянина; «Я видел лицо Агамемнона», — воскликнул он в взволнованной телеграмме царю Греции. Какое-то время казалось, что это неопровержимое доказательство правдивости рассказа Гомера. Фактически, захоронения датируются примерно тремя столетиями до Троянской войны, хотя, учитывая возможное объединение Гомером нескольких более ранних саг, нет никаких причин, по которым они не должны были быть связаны с микенским царем Агамемноном.Это, безусловно, королевские могилы, поскольку находки (сейчас находятся в Национальном археологическом музее в Афинах) являются одними из самых богатых, когда-либо обнаруженных археологами.

Королевский дворец

Шлиман решил, что большой Южный дом за кругом над могилой является дворцом Агамемнона. Однако позже недалеко от вершины акрополя было обнаружено здание, гораздо более грандиозное и, скорее всего, являющееся Королевским дворцом. Перестроенный в XIII веке до нашей эры, это впечатляюще сложный и запоминающийся комплекс зданий; хотя руины находятся только на уровне земли, разные комнаты легко различимы.Как и все микенские дворцы, он сосредоточен вокруг большого двора: с южной стороны лестница вела бы через прихожую в большой прямоугольный тронный зал; на востоке двойное крыльцо давало доступ к мегарону, большому залу для приемов с его традиционным круглым очагом. Небольшие комнаты к северу, как полагают, были королевскими покоями, и в одной из них остатки красной лепной ванны привели к ее причудливому опознанию как к месту убийства Агамемнона.

Секретная цистерна и торговые дома

Спасительным напоминанием о природе жизни в микенские времена является секретная цистерна на восточном конце крепостных валов, созданная около 1225 года до нашей эры.Неизвестно, был ли он предназначен для того, чтобы жители цитадели могли выдержать осаду со стороны посторонних, конкурирующих микенцев или даже все более отчужденного крестьянства. Ступеньки ведут к глубокому подземному источнику; все еще можно спуститься на протяжении всего пути, хотя вам понадобится фонарик и будьте устойчивы, так как на последнем повороте извилистых проходов есть капля в воду. Рядом находится Колонный дом — большое величественное здание с подножием лестницы, которая когда-то вела на верхний этаж.

Только правящая микенская элита могла жить в самой цитадели. Следовательно, основная часть города лежала за стенами, и действительно, рядом с дорогой были обнаружены обширные остатки купеческих домов. Их содержимое включало таблички с надписями (линейное письмо B, ранняя форма греческого языка), в которых подробно описывались специи, используемые для ароматизации масел, что позволяет предположить, что ранние микенцы, возможно, баловались парфюмерной торговлей. Открытие табличек также показало, что, по крайней мере здесь, письменность не ограничивалась правительственными писцами, работающими в королевских дворцах, как считалось ранее, и что вокруг цитадели мог быть торговый город некоторого размера и богатства. .

Гробницы Толоса

Рядом с домами торговцев находятся остатки могилы B, датируемой примерно 1650 г. до н.э. и, возможно, более ранней династии, конкурирующей с королем, похороненным в Grave Circle A, и две гробницы толосов (круглых камерного типа) , идентифицированные Шлиманом как гробницы «Эгиста» и «Клитемнестры». Первые, расположенные ближе к Львиным воротам, датируются примерно 1500 годом до нашей эры и в настоящее время обрушились, поэтому они закреплены веревкой; последний датируется примерно двумя столетиями позже — таким образом, соответствует шкале времени троянской программы — и все еще может быть введен.

Сокровищница Атрея

В четырехстах метрах по дороге от места расположения Цитадели находится еще один, гораздо более поразительный, толос, известный как Сокровищница Атрея или — в настоящее время предпочтительное официальное название — «Могила Агамемнона». Это определенно была царская усыпальница на позднем этапе истории Микен, в то же время, что и «Гробница Клитемнестры», поэтому приписывание Агамемнону ничуть не хуже, если король действительно был историческим лидером троянской экспедиции. Кому бы он ни принадлежал, это похожее на улей сооружение, построенное без использования строительного раствора, является впечатляющим памятником микенскому строительному мастерству.Войдя в гробницу по величественному 15-метровому коридору, вы попадаете в дверной проем камеры, над которой находится большая перемычка, образованная двумя огромными каменными плитами, одна из которых, длиной 9 метров, весит 118 тонн.

Микенские убийства

Согласно легенде, город Микены был основан Персеем, убийцей Медузы Горгоны, прежде чем он попал в окровавленные руки Дома Атрея. Атрей, отомстив за соблазнение своей жены своим братом Фиестом, убил сыновей Фиеста и скормил их отцу.Неудивительно, что это вызвало гнев богов: дочь Фиеста, Пелопия, впоследствии родила своему отцу сына Эгиста, который позже убил Атрея и вернул Фиеста на трон.

Следующее поколение стало свидетелем того, как боги обрушились на сына Атрея Агамемнона. По возвращении в Микены после командования греческими войсками в Троянской войне — роль, в которой он ранее согласился принести в жертву свою собственную дочь Ифигению — он был убит в своей ванне своей женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом, которые также убил своего отца.Трагический цикл был завершен сыном Агамемнона, Орестом, который, подстрекаемый своей сестрой Электрой, отомстил, убив свою мать, Клитемнестру, и преследовался Фуриями, пока Афина, наконец, не сняла проклятие с династии.

Юго-восточный полуостров: Ватика

Изолированный крайний юго-восточный «палец» Пелопоннеса известен как Ватика. Он представляет собой драматический и малонаселенный ландшафт суровых гор и бедной, сухой, каменистой почвы. Изюминкой здесь является прекрасно сохранившийся византийский анклав Монемвасия — обязательное место для посещения любого тура по южному Пелопоннесу.Остальную часть этого тонкого полуострова мало посещают туристы, за исключением района вокруг Неаполи, самого южного города материковой Греции, который предлагает доступ к островку Элафониссос, расположенному недалеко от берега, и к большему острову Китира, лежащему на берегу моря. путь на Крит.

Monemvasiá

MONEMVASIÁ, неприступно стоящий на огромном островоподобном выступе скал, был средневековым морским портом и торговым центром Византийского Пелопоннеса. Его современный обслуживающий город на материке называется Йефира, от которого 1-километровая дамба ведет посетителей к средневековому месту.Разделенный на обитаемый нижний город и разрушенный верхний город, он представляет собой увлекательное сочетание атмосферного наследия, тщательной реставрации и благожелательной реконструкции.

Укрепленный на всех подходах, он неизменно был последним форпостом Пелопоннеса, падающим от захватчиков, и только когда-либо подвергался осаде. Даже сегодня он сильно отличается по своему характеру от близлежащего материка.

Краткая история Монемваши

Основанная византийцами в шестом веке, Монемвасия вскоре стала важным портом.Позже он служил главным торговым портом деспотата Мистры и был практически столицей византийской Греции с населением почти 60 000 человек. Как и Мистра, Монемвасия пережила что-то вроде золотого века в тринадцатом веке, когда она была заселена рядом знатных византийских семей и собирала значительные богатства за счет поместий внутри страны, производства вина (подобная Mediera Malvasia) и от своих бродячих корсаров, которые охотились на судоходство, направляющееся на Восток.

Когда в 1460 году остальная часть морей пала перед турками, Монемвасия смогла изолировать себя, поставив себя сначала под контроль папства, а затем под венецианцами.Только в 1540 году турки захватили власть, венецианцы оставили свой гарнизон после поражения своего флота при Превезе.

Монемвасия снова была выдвинута на передний план во время Войны за независимость, когда в июле 1821 года после ужасной осады и массовой резни турецких жителей она стала первой из крупных турецких крепостей, которые пали. После войны в таких цитаделях больше не было необходимости, и, когда корабли переместились к Коринфскому каналу, город превратился в деревню, а его здания были разрушены.Ко времени Второй мировой войны осталось всего восемьдесят семей. Сегодня лишь горстка людей постоянно проживает, но были проделаны большие реставрационные работы в домах, стенах и многих церквях.

Скала: средневековая Монемвасия

С материка Йефира ничего не видно самого средневекового города, построенного прямо на скале, обращенной к морю. Ничего не обнаруживается, когда вы переходите дорогу к Kástro, как ее называют местные жители; но подъездная дорога протяженностью 1 км, используемая для парковки, в конце концов замирает на зубчатых стенах.Пройдя через укрепленные входные ворота, узкие и тактически z-образные, все вырисовывается в поле зрения: в нижнем городе, сгруппированные дома с черепичными крышами и обнесенными стенами садами, узкие каменные улочки и характерно византийские церкви. Высоко наверху обширные стены замка защищают верхний город на вершине.

Нижний город

Нижний город когда-то насчитывал сорок церквей и более восьмисот домов, невероятная масса построек, что объясняет запутанный лабиринт переулков.Единственная главная улица — вверх и немного левее ворот — заполнена кафе, тавернами и сувенирными магазинами.

В конце этой улицы находится главная площадь нижнего города, красивое общественное пространство с пушкой и колодцем в центре, а также место для большого сводчатого собора, построенного византийским императором Андроником II Комненосом, когда он В 1293 году Монемвасия превратилась в престол. Крупнейшая средневековая церковь на юге Греции, она посвящена Христу в цепях, Элькоменос Христос.Напротив площади находится купольная церковь Айос Петрос, первоначально мечеть шестнадцатого века, которая была преобразована турками обратно в мечеть в восемнадцатом веке, и теперь здесь находится небольшой музей местных находок (официально вторник – вс 8.30–15.00) зимой, летом до 20:00; бесплатно). В отличие от Османской Греции, христианскому собору разрешили функционировать во время оккупации, и это было сделано рядом с этой мечетью.

Доступ по воде так же ограничен, как и по суше. В мирное время город снабжался энергией из крошечной внешней гавани Куркула, расположенной ниже дороги, когда вы приближаетесь к входным воротам.Находясь в городе, вниз к морю, Портелло — это небольшие ворота в морской стене; здесь можно плавать со скал.

Верхний город

Подъем в верхний город очень полезен — не в последнюю очередь из-за уединения, так как большинство однодневных путешественников остаются внизу — и это менее утомительно, чем кажется на первый взгляд (20–30 минут в зависимости от физической подготовки). Чтобы получить максимальную отдачу от обширного места, рекомендуется принести немного еды и напитков (из Йефиры, поскольку в Монемвасиа нет надлежащего супермаркета), чтобы вы могли исследовать его на досуге.Есть отвесные обрывы с обрыва и огороженные цистерны, так что спускайтесь до наступления сумерек.

Укрепления, как и укрепления нижнего города, практически не пострадали, даже на входных воротах сохранились железные решетки. Внутри это руины, не отреставрированные и заброшенные, хотя многие строения все еще узнаваемы, и есть информационные щиты. Единственное относительно завершенное здание, несмотря на то, что его хозяйственные постройки давно обрушились на фундамент, — это красивая Айя София XIII века (обычно запертая), расположенная недалеко от ворот.Он был основан Андроником II на северном краю скалы как монастырь.

За церковью простираются акры руин; в средние века население здесь было намного больше, чем в нижнем городе. Среди останков — коренастые основания византийских домов и общественных зданий и, пожалуй, самое поразительное, огромные цистерны для обеспечения водоснабжения во время осады. Его слабым местом были продукты питания, которые приходилось полностью импортировать с материка. Во время последней осады, проведенной армией Мавромихалиса Маниот в Войне за независимость, турки были вынуждены есть крыс и, как утверждали пропагандисты, греческих детей.

Yéfira

YÉFIRA — это не что иное, как скопление отелей, номеров и ресторанов, обслуживающих туристический рынок скалы, с галечным пляжем; Хотя для однодневной поездки на пляж лучше всего направиться на 3–4 км на север вдоль побережья к пляжу Пори или по отдельной дороге к очень чистому, северному краю пляжа Кастраки, у циклопических стен древнего Эпидавроса Лимира. Любители подводного плавания могут увидеть и другие мраморные останки с этого места, теперь находящиеся под водой, а также обломки затонувшего немецкого военного корабля.

Элафониссос

Часть материка до 375 года нашей эры, когда землетрясение разделило его, ЭЛАФЕНИССОС занимает всего 19 квадратных километров и становится очень загруженным в короткий летний сезон, когда его постоянное население, насчитывающее 700 с лишним, значительно превосходит посетителей, в основном греков. . Одноименный город острова в основном современный, но в нем есть много комнат, в основном на узких улочках, а также несколько хороших рыбных таверн.

Одна из двух дорог с твердым покрытием ведет на 5 км к юго-востоку к Симосу, одному из лучших пляжей в этой части Греции, большой двойной бухте с мелким светлым песком, насыпанным дюнами, и видами на Китиру; Летом каждое утро из города на Симос отправляется каики (лодка).К юго-западу от города находится небольшой разбросанный поселок Като Ниси и пляж Панайца, более тихий, чем Симос, но почти такой же красивый, с видом на полуостров Мани. На дороге Панайца есть автозаправочная станция.

Китира

Изолированный у подножия Пелопоннеса остров КИТИРА традиционно принадлежит к Ионическим островам и имеет свою историю венецианского, а затем и британского правления; в первом он назывался Цериго. По большей части на этом сходство заканчивается.Островная архитектура с белыми домами и плоскими крышами больше похожа на Киклады. Пейзаж тоже другой: холмы, поросшие дикими кустарниками и дроками, или вересковые пустоши, изрезанные глубокими долинами и оврагами. Хотя он сильно пострадал от эмиграции (см. Остров Кенгуру), туризм принес некоторое процветание, но большинство летних посетителей — греки. Для немногих иностранцев, которые достигают Китиры, он остается чем-то вроде убежища, главной достопримечательностью которого являются неосвоенные пляжи. Некоторые апартаменты не открываются до июня и закрываются в начале сентября.

Остров Кенгуру

Китира никогда не был богатым островом, но, вместе с Монемвасией, он когда-то имел военное и экономическое значение, которое он также потерял с обретением независимости Греции и открытием Коринфского канала. С тех пор эмиграция (почти полностью в Австралию, которую островитяне называют «Большой Китирой») значительно сократила постоянное население. Летом многие греческие австралийцы возвращаются сюда, чтобы навестить семью (греки называют его «островом кенгуру»), поэтому английский, на котором говорят на острове, обычно имеет отчетливую окраску.

Мани

Самый южный полуостров Греции, Мани, простирается от Итио на востоке до Кардхамили на западе и заканчивается у мыса Тенаро. Это дикий пейзаж, засушливый средиземноморский аналог Корнуолла или Шотландского нагорья, с дико своеобразной культурой и историей. Возможно, из-за этого независимого духа чувство гостеприимства, как и на соседнем Крите, так же сильно, как и везде в Греции.

Хребет полуострова, через который дорога проходит всего в нескольких точках, представляет собой огромную серую массу горы Тайетос и ее южное продолжение, Сангиас.Меса Мани — часть полуострова к югу от линии, проведенной между tylo и заливом Вати, — это классическая территория Мани, с неровным берегом, на котором иногда встречаются бухты, а на суше — масса скал. Достопримечательности включают прибрежные деревни, такие как Йеролименас на западном побережье или Котронас на востоке, а также замечательные пещеры в Пиргос Дхироу, но удовольствие в основном заключается в изучении характерных домов-башен и церквей региона, а также в уединении.

В Эксо Мани — несколько более зеленом побережье от Ареополи до Каламаты, в основном в провинции Мессиния — акцент смещается на прогулки и пляжи.Ступа и Кардхамили — привлекательные курорты, развитые, но далеко не испорченные. Сама по себе дорога ведет к предгорьям Тайетоса, а затем возвращается к морю.

Краткая история

Горы — ключ к истории Маниота. Грозные естественные преграды, они служили убежищем и оплотом сопротивления всем оккупационным силам последних двух тысячелетий. Христианство не пустило корни внутри страны до девятого столетия (примерно через пятьсот лет после основания Византии), и регионом правил интенсивный и жестокий внутренний трайбализм, наиболее крайним проявлением которого является сложная традиция кровной мести.

Турки мудро решили контролировать Мани, предоставив уровень местной автономии, вложив власть в тот или иной клан, лидера которого они назвали «беем» региона. Эта система хорошо работала до назначения Петробея Мавромихалиса в девятнадцатом веке. Имея власть в Лимени, он объединил кланы в революции в марте 1821 года, и его армия Маниот оказалась жизненно важной для успеха Войны за независимость. Мавромихалис быстро поссорился с первым президентом страны Каподхистриасом и вместе с другими членами клана был заключен им в тюрьму в Нафплионе — акт, приведший к убийству президента руками братьев Петроби.Монархия жила немного лучше, пока один из королевских немецких офицеров не был отправлен в Мани для набора солдат в специальное ополчение Маниот.

В двадцатом веке, проигнорированный могущественным центральным правительством в Афинах, этот захолустный район пришел в упадок с резким и постоянным сокращением населения деревень. В таких местах, как Ватия и Китта, где когда-то численность населения исчислялась сотнями, теперь цифры сократились до единичных цифр. В последнее время наблюдается приток денег, частично из-за роста туризма, частично из-за членства в ЕС.Результатом стал значительный ремонт, многие послевоенные бетонные дома приобрели «традиционные» каменные облицовки.

Поход по ущелью Вырос

Гигантское ущелье Вырос спускается с вершины горного хребта Тайетос и встречается с морем к северу от Кардхамили. Тропы проходят через ущелье с разных сторон, и их стоит исследовать на день или два. Из Кардхамили калдерими от цитадели продолжается до церкви и деревни Айя София, а затем продолжается по смешанным тропам и переулкам либо через плато до деревушки Экзохори, либо вниз в ущелье, где глубоко укоренились монастыри. основание впечатляющих скал.Примерно через час вглубь каньона, более мощеные дороги ведут либо к Церии на северном берегу (есть таверна, но без жилья), либо обратно к Экзохори на южном фланге, примерно в 10 км от Кардхамили. Связывание любой из этих точек или всех этих точек — самое подходящее время для пешего похода; для дальнейших набегов вверх по течению требуется полное походное снаряжение и подробные топографические карты. Один автобус в день ходит в Экзохори из Кардхамили (25 минут), или вы можете взять такси примерно за 10 евро.

Кровная месть в Мани

Кровная месть была результатом сложного феодального общества, которое, похоже, сложилось на Мани в четырнадцатом веке.После прибытия византийских семей беженцев различные кланы создали опорные пункты в тесно сгруппированных деревнях. Из этих местных фортов, часто с башнями с мраморными крышами, кланы проводили вендетты в соответствии со строгими правилами. Цель состояла в том, чтобы разрушить башню и убить мужчин-членов противостоящего клана. Излюбленным методом нападения было разрушение крыш престижных башен; форты, соответственно, выросли до четырех и пяти этажей.

Вражда обычно сигнализировалась звонком церковных колоколов, и с этого момента противники ограничивались своими башнями, стреляя друг в друга из всего доступного оружия.Сражения могли длиться годами, даже десятилетиями, когда женщины (которые были защищены от нападения) возили еду, боеприпасы и припасы. Перемирие было объявлено во время сбора урожая; затем, когда дело будет завершено, битва возобновится. Вражда длилась до тех пор, пока одна из сторон не была уничтожена, либо через ритуальную капитуляцию, когда целый клан собирался целовать руки вражеским родителям, потерявшим детей в результате вражды; тогда победители диктовали строгие условия, на которых побежденные могли оставаться в деревне.

Мессиния

Провинция Мессиния простирается от западного склона хребта Тайетос через равнину Каламаты, включая холмистый юго-западный «палец» Пелопоннеса. Зеленый, плодородный и пышный по большей части окружен рядом хорошо сохранившихся замков с видом на одни из самых обширных пляжей этого района. Города Корони, Метони и Финикунда и их пляжи привлекают толпы людей, но бледный изгиб мелкого песка в заливе Войдхокилья, недалеко от Пилоса, зажатый между морем, скалами и лагуной, является одним из самых красивых пляжей в Греции.Известные археологические памятники Мессинии, такие как древняя Мессена к западу от Каламаты и дворец Нестора к северу от Пилоса, редко встречаются с посетителями среди множества мест в Арголиде.

Methóni

METHÓNI больше ориентирован на туризм, чем Koróni, и в сезон здесь очень многолюдно. Огромная венецианская крепость здесь столь же внушительна, как и они сами — массивная бастионная, омываемая с трех сторон морем и отрезанная от суши большим рвом. Современный город, простирающийся вглубь страны на 1 км к северу, полон очаровательных переулков и встречается с морем на небольшом красивом пляже на восточной стороне гигантской цитадели.

Крепость

Когда-то использовавшаяся для гарнизона рыцарей на пути к крестовым походам, огромная крепость Метони находится через ров по каменному мосту. Внутри очень обширные останки: венецианский собор (венецианский лев в виде эмблемы Святого Марка встречается повсеместно), турецкая баня, фундаменты десятков домов, странное каменное сооружение с пирамидальной крышей и некоторые удивительные, но в основном оцепленные. , подземные переходы. Обойдите стены, и морские ворота на южном конце ведут через дамбу, чтобы исследовать Боурци, небольшой укрепленный остров, который служил тюрьмой и местом казни.Восьмиугольная башня была построена турками в шестнадцатом веке, чтобы заменить более раннее венецианское укрепление.

Патра и Ахайя

Столица большой северной провинции Ахайя, Патра является крупным портом и транспортным узлом, но мало что предлагает посетителям. К югу — высокие горы, а вдоль узкой густонаселенной прибрежной полосы — несколько приличных пляжей, лучших в Калогрии. Из серого городка Диакофто на берегу Коринфского залива вы можете отправиться на прогулку по одной из первых железнодорожных линий Греции, которая идет вдоль впечатляющего ущелья Вураикос до Калавриты.

Патра

Патра (Патры) — крупнейший город на Пелопоннесе и, после Пиреаса и Игуменицы, крупный порт Греции; отсюда вы можете сесть на паромы в Италию, а также на некоторые Ионические острова. Город также является центром транспортной сети материковой Греции.

Если вы не приедете поздно вечером из Италии, вам не нужно и не нужно проводить здесь больше нескольких часов. Здесь нет пляжей и по-настоящему важных достопримечательностей. Дорожный шум продолжается до поздней ночи и начинается раньше, чем вы хотите встать.Добавьте к этому банды безработных, которые слоняются вокруг порта, и лучше двигаться дальше быстро. Тем не менее, если вы окажетесь здесь на какое-то время, есть несколько разумных достопримечательностей: Кастро, новый археологический музей и массивная церковь Айос Андреас. Купаться возле Патры не рекомендуется — море загрязнено на несколько километров к юго-западу. Местные жители отправляются на пляжи вокруг Рио (7 км к северо-востоку; автобус № 6) или в Калогрию.

The Kástro

Kástro, в основном франкско-византийская и частично восстановленная цитадель в пятнадцати минутах ходьбы от воды, не особенно интересна, но она находится вдали от городской суеты, в окружении небольшого парка и лесов. вне.Рядом, по адресу Boukaoúri 29, находится хаммам (турецкие бани, 26102 74267; 5 евро), который все еще годен для пара после шестисот лет.

Археологический музей

Новый современный археологический музей, расположенный примерно в 3 км от центра, в северной части города, уступает только по размеру новому Музею Акрополя в Афинах. Тематические экспонаты включают огромное количество предметов повседневного обихода от Ахайи, датируемых микенским периодом до римской эпохи, большинство из которых хранилось на хранении в течение последних тридцати лет.Хотя в нем находится одна из крупнейших коллекций римской мозаики Греции, здесь нет ни одного предмета, имеющего большое значение, и весь подход может показаться для большинства слишком назидательным.

Церковь Айос Андреас

Это огромное сооружение в неовизантийском стиле находится на юго-западном конце набережной, на том месте, где, как говорят, в 69 году нашей эры был замучен святой Андрей, и где когда-то стоял древний храм Деметры. Внутри находятся мощи святого, в том числе его череп.

Экспресс Калаврита

22-километровая зубчатая железная дорога от Диакофто до Калавриты — безумный подвиг итальянской инженерии, поднимаясь с уклоном до одного из семи, когда она врезается вглубь страны через ущелье Вураикос.Путешествие может быть жарким, многолюдным и неудобным, но маршрут представляет собой фантазию с игрушечным поездом, состоящую из туннелей, мостов и крутых выступов, и ее стоит испытать.

Железная дорога была построена между 1889 и 1896 годами для доставки полезных ископаемых с гор в море. Его паровозы 1896 года были заменены несколько лет назад — один (O Moutzouris) остался на линии на станции Dhiakoftó с другими реликвиями, а другой — на Kalávryta, но сама трасса сохраняет все очарование своего периода. В туннелях, например, есть изящно вырезанные оконные проемы, а узкие зигзагообразные мосты, ведущие через Вураикос, кажутся спроектированными для чистой виртуозности.

Дорога из Дхиакофто в Захлору (указана в расписании как Méga Spiléo) занимает около 45 минут, а оттуда до Калавриты — около двадцати минут. В пик сезона эта поездка очень популярна (всего от трех до шести поездов в день, в зависимости от сезона), поэтому планируйте покупать билеты заранее до предпочитаемого вами отправления (19 евро в обе стороны; 9,50 евро в одну сторону). Несмотря на короткое расстояние, поезда на этой линии могут подвергаться таким же длительным задержкам (или отменам), что и их взрослые коллеги на основных линиях.

Верхнее изображение © elgreko / Shutterstock

Нафплион и около

Нафплио (также иногда известный как Науплия или Навплион) — большая редкость среди греческих городов. Живое, красиво расположенное место, оно источает величественную, иногда слегка блеклую элегантность, унаследованную от тех времен, когда он был молодой столицей современной Греции. Город является популярным местом для отдыха на выходных круглый год и остается, безусловно, самой привлекательной базой для знакомства с Арголидом.

Просто побродить можно с большим удовольствием: осмотреть гавань, прогуляться по прибрежной полосе и, когда вы чувствуете себя энергичными, исследовать великие крепости-близнецы Паламиди и Акронафплиа.Нафплион также предлагает одни из лучших ресторанов и магазинов полуострова, а также услуги, включая прокат автомобилей. В самом городе есть несколько второстепенных достопримечательностей, в основном часть его турецкого наследия, и несколько хороших музеев. Platía Syndágmatos, главная площадь старого города, вызывает наибольший интерес. Ближайший хороший пляж находится в Каратонасе, а ближе к городу — в Арванитиа.

Краткая история

История города определенно уходит корнями в доисторические времена, и части стены Акронафплиа свидетельствуют об этом, хотя мало что осталось от более раннего периода, чем византийская эпоха.С тринадцатого века до начала девятнадцатого он, как и остальная часть региона, стал объектом раздора среди вторгшихся сил. Наконец, началась греческая война за независимость, и город был назван первой столицей с 1829 по 1834 год. Также в Нафплионе был убит первый президент, Каподхистриас, мстительные члены клана Маниот, и здесь тоже молодой баварец Принц Отон, выдвинутый европейскими державами как (на короткое время) первый король Греции, имел свою первоначальную королевскую резиденцию с 1833 по 1834 год.Сейчас он увековечен непопулярной статуей.

Форт Паламиди

Паламиди, главный форт Нафплиона, был ключевым военным очагом войны за независимость. Греческий полководец Колокотронис, чья величественная усатая статуя находится на Платии Каподхистрии, более года осадил город, прежде чем, наконец, получил контроль. После обретения независимости он был заключен в ту же крепость новым греческим правительством; опасаясь их попыток ограничить его полномочия, он похитил четырех депутатов парламента.

Самый прямой подъезд к крепости — по лестнице с конца улицы Полизоидоу, рядом с венецианским бастионом, хотя есть и окружная дорога с юго-восточной оконечности города. Пешком это очень крутой подъем на 890 с лишним ступенек, высеченных из камня (в тени ранним утром), и, когда вы приближаетесь к вершине высотой 216 м, вы сталкиваетесь с поразительно огромным комплексом. За внешними стенами расположены три автономных замка, все они построены венецианцами между 1711 и 1714 годами, что объясняет появление символа этого города — Льва Святого Марка — над различными воротами.Средний форт, Сан-Никколо (Miltiádhes), был тем местом, где был заключен Колокотронис; во время гражданской войны 1947–1951 годов он стал печально известной тюрьмой.

Форт Акронафплиа

Форт Акронафплиа, к западу от Паламиди, занимает древний акрополь, стены которого были адаптированы тремя средневековыми реставраторами — отсюда и название. Укрепления сегодня намного менее завершены, чем у Паламиди, а самая нетронутая часть, нижний замок Торрионе, была приспособлена для размещения отелей.

Пляж Арванитиа

Развилка подъездной дороги к Акронафплиа приведет вас к небольшому пляжу Арванитиа, достаточно приятному месту, чтобы освежиться в укрытии фортов. В разгар сезона здесь очень многолюдно, а ранним вечером, когда купаются всего несколько человек, приятнее. Продолжайте движение по тропинке сразу за входом на пляж в течение нескольких минут, и вы можете спуститься к небольшим каменным платформам у моря или пройти по привлекательной мощеной дорожке вокруг западной оконечности Акронафплии к главной городской гавани.Грунтовая дорога к юго-востоку от Арванитиа ведет к пляжу Каратонас, в 45 минутах ходьбы.

Форт Боуртци

Третий форт города, часто фотографируемый Боуртци, находится на островке Айю-Теодхоу, недалеко от гавани. Построенный в 1473 году венецианцами для контроля судоходных путей, ведущих к городу и большей части залива Аргос, замок в наше время находит широкое применение — от дома городского палача в XIX веке до роскошного отеля начала XX века. век.В своей автобиографии «Я родился гречанкой» актриса и политик Мелина Меркури утверждала, что заключила там свой первый брак.

Османские останки

Рядом с Platía Syndágmatos сохранились три переоборудованные османские мечети: одна, Trianón, в юго-восточном углу площади, иногда служит театром и кинотеатром; другой, Vouleftikón, недалеко от юго-западного угла, был оригинальным Voulí (зданием парламента) современного греческого государства. Третий, выходящий на соседний Плапута, был повторно освящен как собор Айос Йериос, начавший свою жизнь как венецианская католическая церковь.Рядом находится пара красивых турецких фонтанов — один примыкает к южной стене театра-мечети, другой — на Каподхистрии, напротив церкви Айос Спиридон. На ступенях последнего президент Иоаннис Каподхистриас был убит двумя членами клана Мавромихалис из Мани в сентябре 1831 года; на камне остался шрам от одной из пуль. Католическая церковь, которая также была мечетью на Потамиану, имеет памятник иностранцам, погибшим в войне за независимость, в том числе Байрону.

Археологический музей

Археологический музей Нафплиона занимает величественный венецианский особняк на западной окраине Синдагматоса. В нем есть несколько хороших коллекций, как и следовало ожидать в городе недалеко от мест Арголида, в том числе уникальный и более или менее полный комплект микенских доспехов, кираса Дендра примерно 1400 г. до н.э., чудесные птичьи микенские женские фигурки и реконструированные фрески. из Тиринфа.

Музей Пелопоннесского фольклорного фонда

Прекрасный музей Пелопоннесского фольклорного фонда предлагает великолепные вышивки, костюмы и традиционные предметы домашнего обихода со всей Греции.Экзотический образ женских и мужских нарядов просто завораживает. Здесь также есть полностью воссозданные старинные комнаты до мельчайших деталей.

Военный музей

В Военном музее есть оружие, униформа, иллюстрации и другие военные памятные вещи от Войны за независимость до гражданской войны, в том числе серия портретов героев Войны за независимость, что позволяет увидеть лица всех. эти знакомые греческие названия улиц.

Пляж Каратонас

Ближайший к Нафплион настоящий пляж находится в Каратонасе, рыбацкой деревушке прямо над мысом за крепостью Паламиди, до которой можно добраться по небольшому отрогу от дороги, ведущей к валам.По более прямой грунтовой дороге, теоретически закрытой для движения транспорта, вокруг подножия промежуточных скал можно совершить приятную 45-минутную прогулку; однако только к женщинам иногда приставают местные водители скутеров. В сезон из Нафплиона ходят четыре утренних автобуса. Узкий песчаный пляж тянется на пару километров, а в дальнем конце — летняя таверна. Каратонас привлекает в сезон множество греческих однодневных путешественников, а также иностранцев, занимающихся виндсерфингом на автофургонах; Летом кафе соревнуются за самую громкую музыку.

Паламедес — умнейший из греков

Крепость Паламиди получила свое название от имени Паламедеса, самого знаменитого и выдающегося легендарного сына Нафплиона. Согласно мифологии, он был ответственным за ряд изобретений, включая игральные кости, маяки, измерительные весы, раннюю форму шахмат и боевые порядки для солдат. Он был убит греками в Трое по обвинению в предательстве, сфабрикованном Одиссеем, считавшим себя самым умным из греков.

Олимпия и Илия

Большая провинция Илиа, в которой доминируют монументальные археологические раскопки Олимпия, украшающие плодородную долину Альфиос, состоит в основном из плоских прибрежных равнин с рядом ничем не примечательных рыночных городков, граничащих с западом на протяженных дорогах. прекрасные, часто неиспользуемые пляжи; Курорт, куда можно отправиться, — это Аркоудхи.

Олимпия

Исторические ассоциации и резонанс ОЛИМПИИ, которая на протяжении более тысячелетия принимала самые важные Панэллинские игры, конкурируют только с Дельфами или Микенами. Это одно из крупнейших древних мест в Греции, расположенное рядом с двумя реками Альфиос (Альфей) — крупнейшей на Пелопоннесе — и Кладиос, и возвышается над холмом Кронос. Само место живописно, но огромное количество разрушенных построек может сбить с толку их древнее величие и функции; Несмотря на толпу, туристические автобусы, сувенирные магазины и другие атрибуты массового туризма, он заслуживает посещения хотя бы с ночевкой в ​​современной деревне Олимпия.

Участок

С самого начала это место было святилищем, постоянное население которого ограничивалось храмовыми священниками. Сначала игры проходили на священном участке, окруженном стенами прямоугольном Альтисе, но по мере того, как события становились все более сложными, к нему был построен новый стадион.

Спортивный зал и официальные здания

Вход на территорию, расположенную всего в 200 метрах от деревни, ведет вдоль западной стороны стены Альтиса, мимо группы общественных и официальных зданий.Слева, за некоторыми римскими банями, находится Prytaneion, резиденция администраторов, где спортсмены останавливались и пировали за официальный счет. Справа — развалины спортзала и палестры (школы борьбы), которые использовались участниками в течение обязательного месяца предигровой подготовки.

За ними стоял Дом священников, Теоколейон, солидное здание с колоннадой, в юго-восточном углу которого находится сооружение, приспособленное под византийскую церковь. Первоначально это была студия Фидиаса, скульптора V века до нашей эры, создателя культовой статуи из золота и слоновой кости в Храме Зевса в Олимпии.Он был идентифицирован, следуя описанию Павсания и обнаружив инструменты, формы для статуи и чашу, на которой выгравировано имя скульптора.

К югу от студии находятся административные здания, в том числе Leonidaion, большой и, несомненно, роскошный хостел, предназначенный для самых важных гостей фестиваля. Это было первое здание, к которому посетители могли подойти по первоначальной дороге, ведущей к месту.

Храм Зевса

Главный центр территории Альтиса находится в большом дорическом храме Зевса.Построенный между 470 и 456 годами до н.э., он был размером с Парфенон, факт, который негласно подтверждается огромными барабанами колонн, усеивающих землю. Убранство храма тоже не уступало лучшим в Афинах; Частично восстановленные скульптуры Пелопа в гонке на колесницах, лапифов и кентавров и подвигов Геракла теперь находятся в музее. В целле была выставлена ​​(утерянная) культовая статуя Зевса работы Фидия, одно из семи чудес древнего мира. Здесь тоже горели олимпийские огоньки со времени игр до следующей весны — традиция продолжалась у алтаря для современных игр.

Храм Геры

Маленький храм Геры позади него был первым построенным в Альтисе; до своего завершения в седьмом веке до нашей эры в святилище были только алтари под открытым небом, посвященные Зевсу и множеству других культовых богов. Храм, перестроенный в дорическом стиле в шестом веке до нашей эры, является наиболее законченным зданием на этом месте, причем около тридцати его колонн частично уцелели, а также часть внутренней стены. Уровни над этой стеной были сложены только из обожженного на солнце кирпича, и легкость этого строительного материала, должно быть, помогла сохранить скульптуры, обнаруженные при раскопках девятнадцатого века, в первую очередь Гермеса Праксителя.

К западу от Храма Геры и у стены Альтиса находятся остатки круглого Филипиона, первого памятника в святилище, построенного во имя светской славы. Он был начат Филиппом II в ознаменование его победы в битве при Херонеи, которая дала ему контроль над материковой частью Греции; здание, возможно, было завершено его сыном Александром Великим. К востоку от храма Геры находится небольшой дом с фонтаном второго века нашей эры, дар вездесущего Герода Аттика.Кроме того, на террасе у подножия холма Кронос находятся государственные сокровищницы, хранилища для жертвоприношений и спортивного инвентаря, используемого в играх. Они построены в виде храмов, как в Дельфах; самая старая и величественная, на восточной окраине, принадлежала Геле на Сицилии. Перед сокровищницами находится фундамент Метроона, дорического храма четвертого века до нашей эры, посвященного матери богов.

Пелопейон

Между храмами Геры и Зевса находится роща, описанная Павсанием и названная Пелопеоном.Помимо культового алтаря олимпийскому герою, здесь находился небольшой курган, образованный жертвенным пеплом, среди которого при раскопках было обнаружено много терракотовых находок в музее. Главный алтарь святилища, посвященный Зевсу, вероятно, находился чуть восточнее.

The Bouleuterion

Древний церемониальный вход в Альтис находился с южной стороны, под длинным стоянием, занимающим почти всю восточную сторону участка. На углу был дом, построенный римским императором Нероном для его пребывания во время игр.Он также переделал вход в триумфальную арку, приспособленную для его ожидаемых побед. Через арку, сразу за территорией, находился Булевтерион, или зал заседаний, где перед большой статуей Зевса участники дали клятву соблюдать олимпийские правила. К этому нельзя было относиться легкомысленно: вдоль дороги стояли бронзовые статуи, оплаченные штрафами, взимаемыми за нечестную игру, с именами опального спортсмена, его отца и города.

Стадион

Естественным центром олимпийского объекта является 200-метровая дорожка самого стадиона, на которую ведет длинный арочный туннель.Линии старта и финиша все еще на месте, судейские троны посередине и гребни для сидения с наклоном в обе стороны. Первоначально не построенный, стадион развивался вместе с популярностью игр, создавая модель для других во всем греческом и римском мире. Ярусы здесь в конечном итоге вмещали до 20 000 зрителей, меньшее их количество располагалось на южном склоне с видом на ипподром, где проходили гонки на колесницах. Тем не менее, места были зарезервированы для более богатых слоев общества.Обычные жители — вместе с рабынями и всеми женщинами-зрителями — наблюдали за событиями с холма Кронос на севере, затем с естественной трибуны без деревьев. Стадион был раскопан только во время Второй мировой войны, во время второго этапа немецких раскопок между 1941 и 1944 годами, якобы по прямому приказу Гитлера.

Музей

Музей Олимпии находится в нескольких сотнях метров к северу от святилища. Он содержит одни из лучших классических и римских скульптур в стране, и все они великолепно представлены.

Самыми известными из отдельных скульптур являются голова Геры и Гермес Праксителя, обе датируемые четвертым веком до нашей эры и обнаруженные в храме Геры. «Гермес» — одна из наиболее хорошо сохранившихся классических скульптур, примечательная непринужденной непринужденностью своей позы; он сохраняет следы своей первоначальной краски. В более крупном масштабе — Ника Пайониевская, которая изначально была 10-метровой высоты. Хотя он уже не завершен, он намекает на то, что когда-то должно было появиться святилище, заполненное скульптурами.

В главном зале музея находится центральная часть находок Олимпии: скульптура и скульптура, собранные из Храма Зевса. К ним относятся изящно оформленный фриз с изображением Двенадцати подвигов Геракла. Другой с восточного фронтона изображает Зевса, возглавляющего знаменитую гонку на колесницах между Пелопом и царем Оинамаосом — награда за руку дочери царя. Король (слева от фриза) в конечном итоге был побежден Пелопсом (справа) после — в зависимости от версии — помощи Зевса (изображенного в центре), волшебных коней Посейдона или, что наиболее не олимпийски, подкупа. Возничий Оинамао вмешался в колеса.

Западный фронтон изображает битву лапифов и кентавров на свадьбе лапифского короля Пейрифа. На этот раз Аполлон возглавляет сцену, в то время как Тесей помогает лапифам победить пьяных кентавров, изображенных нападающими на женщин и мальчиков-гостей. Многие из фрагментов метопа сегодня находятся в Лувре в Париже, а некоторые из того, что вы здесь видите, представляют собой копии из гипса.

В последних залах музея хранится коллекция предметов, относящихся к играм, в том числе жужжальца (прыгающие гири), диски, камни для штангистов и другие спортивные предметы.Также показан ряд погребальных надписей, в том числе надписи боксера Камелоса Александрийского, который умер на стадионе после молитвы Зевсу о победе или смерти.

Деревня Олимпия

Современная OLYMBA — это деревня, которая выросла просто для того, чтобы обслуживать раскопки и туристическую торговлю. По сути, это один длинный главный проспект, Praxitéles Kondhýli, с множеством магазинов и несколькими короткими переулками. Тем не менее, это довольно приятное место для отдыха, и оно намного предпочтительнее Пиргоса, предлагая хорошие возможности для прогулок по сельской местности вдоль реки Альфьос и вокруг холма Кронос.

Со временем у вас будет три небольших музея, которым можно доверять. В Музее современных Олимпийских игр (пн – сб 8–15.30, вс 9–16.30; 2 евро), на улице над отелем Phedias, есть памятные почтовые марки и необычные сувениры из современных игр, включая коробку. который передал сердце Пьера де Кубертена (возродителя современных игр) из Парижа в его захоронение в Олимпии. Музей истории Олимпийских игр в древности и Музей истории раскопок в Олимпии (оба: летом ежедневно с 8.00 до 07.00).30.00, зимой со вторника по субботу с 8.30 до 15.00; бесплатно) лежат над стоянкой для автобусов в восточной части деревни, по пути к основному месту.

Олимпийские игры

Истоки Олимпийских игр уходят корнями в легенды, часто относящиеся к богу Пелопсу, Зевсу или Гераклу (Гераклу). Исторически состязания, вероятно, начались примерно в одиннадцатом веке до нашей эры, и за следующие два столетия разрослись от местного фестиваля до четырехлетнего празднования, в котором участвовали государства со всего греческого мира.Эти грандиозные собрания расширили важность и цель игр далеко за пределы розыгрыша оливковых венков; Собравшись в рамках строгого перемирия, дворяне и послы заключали договоры, в то время как купцы вели дела, а скульпторы и поэты стремились получить комиссионные.

События

С самого начала основные олимпийские мероприятия были спортивными. Самым первым был забег по стадиону — примерно 200 метров. Позже были введены забеги на два круга (400 м) и 24 круга (5000 м), наряду с наиболее почитаемым олимпиадным соревнованием — пятиборьем.Это включало бег, прыжки, метание диска и метание копья, участники постепенно сокращались до финальной пары для борьбы и бокса. Это было, как и многие из этих ранних олимпиад, довольно жестоким соревнованием. Одним из самых престижных мероприятий был панкратиум, где участники сражались друг с другом, обнаженные и невооруженные, используя любые средства, кроме укусов и раздавливания. Точно так же гонки на колесницах были экстремальным испытанием силы и контроля: только одна команда из двадцати прошла 7-километровую дистанцию.

Правила и награды

На ранних олимпиадах правила соревнований были строгими.Участвовать могли только свободные мужчины-греки, и награды за победу были исключительно почетными: пальма первенства, врученная победителю сразу после состязания, и оливковая ветвь, врученная на церемонии закрытия игр. Однако по мере развития игр правила были ослаблены, чтобы разрешить участие спортсменов из всех частей греческого и римского мира. К четвертому веку до нашей эры, когда игры достигли своего пика, практически все спортсмены были профессионалами, сильно спонсировавшимися их родными штатами и, если они выиграли в Олимпии, получали огромные деньги за участие в играх в других местах.При римлянах коммерциализация ускорилась, и были введены новые события. В 67 г. н.э. император Нерон продвинул игры на два года только для того, чтобы участвовать (и выигрывать) в специальных мероприятиях по пению и игре на лире.

Упадок и падение

Несмотря на злоупотребления со стороны римлян, олимпийская традиция была достаточно популярна, чтобы сохраняться еще три столетия, и окончательное закрытие игр произошло скорее из-за религиозных догм, чем из-за отсутствия поддержки. В 393 году нашей эры император Феодосий, недавно обращенный в христианство, приостановил игры в рамках общего подавления публичных языческих праздников.Это приостановление оказалось окончательным, поскольку преемник Феодосия приказал разрушить храмы, процесс завершился вторжением варваров, землетрясениями и, наконец, рекой Альфиос, изменившей свое русло, чтобы покрыть место святилища. Там он оставался, покрытый 7-метровым слоем ила и песка, до первых раскопок немецкими археологами в 1870-х годах.

Пилос и около

ПИЛОС — это компактный, но удивительно стильный городок для сельской Мессинии; Охраняемый парой средневековых замков, он занимает превосходное положение в одной из лучших естественных гаваней Греции, почти не имеющем выхода к морю заливе Наварино.Основные удовольствия Пилоса — это прогулка по холмам, прибрежным улочкам и крепости. Учитывая ассоциации города с битвой при Наварино и, в более древние времена, с гомеровским «песчаным Пилосом», владением мудрого царя Нестора, дворец которого был обнаружен в 16 км к северу, он является хорошей базой для изучения этой части Пелопоннеса. , особенно если у вас есть автомобиль. Полагаясь на общественный транспорт, вы обнаружите, что длинные перерывы в обслуживании во второй половине дня делают сложные однодневные поездки непрактичными.

Центр города Пилос

Platía Trión Navárhon, затененный большим платаном и несколькими его потомками, представляет собой красивое общественное место, окруженное кафе и магазинами с колоннадой. Во главе его находится военный мемориал, посвященный памяти адмиралов Кодрингтона, де Риньи и фон Хейдена, командовавших британскими, французскими и русскими войсками в битве при Наварино. Неподалеку, прямо в гору по дороге Метони, небольшой музей Антонопулейон (вторник – вс 8.30–15.00; 2 евро) может похвастаться останками битвы, а также археологическими находками из этого региона.

Нео Кастро

Главная достопримечательность города — Нео Кастро, вверх по дороге Метони от музея Антонопулей. Огромный «новый замок» был построен турками в 1572 году, и вы можете прогуляться по большей части 1,5-километровой аркадной стены. На протяжении большей части восемнадцатого и девятнадцатого веков он служил тюрьмой, а его внутренний двор был разделен на ряд узких дворов, разделенных высокими стенами. Дизайн был разработан, чтобы удержать членов клана Мани, большую часть заключенных, от продолжения кровавой кровной мести внутри.Загоны и стены были снесены в рамках продолжающейся программы по восстановлению и превращению замка в музей подводной археологии. Пока что единственной достопримечательностью является обширная коллекция исторических картин и мультфильмов Рене Пуо.

Остров Сфактирия

Воспоминания о Наваринской битве можно оживить, посетив остров Сфактирия, расположенный напротив залива, где находятся различные гробницы Филелленов, часовня и памятник русским морякам. Вы также можете арендовать лодку в порту и заняться сноркелингом, чтобы увидеть останки турецкого флота, лежащие на морском дне; спросите в офисе порта или в кафе у порта.Остров был также местом битвы между небольшой группой спартанцев, осажденных афинянами во время Пелопоннесской войны — одного из немногих случаев, когда спартанцы сдались.

Yiálova

YIÁLOVA, в 6 км к северу от Пилоса и связанная регулярными автобусами, с деревьями тамариска, затеняющими песчаный пляж, является восхитительной базой для пеших прогулок, любителей пляжного отдыха или натуралистов, привлеченных пляжем Войдхокилья и заповедником.

Kástro Navarínou

Северный замок Пилоса и древний акрополь, Kástro Navarínou (Paleó Kástro), стоит на холме, почти касающемся острова Сфактирия, в конце залива в 5 км к западу от Yiálova.У него большие стены и узнаваемые внутренние дворы, смесь франкского и венецианского дизайна, построенные на древнем фундаменте. Замок выходит на один из лучших пляжей Пелопоннеса.

Пляж Войдхокилия

Пляж Войдхокилия — впечатляющий полумесяц из белого песка и бирюзовой воды в 12 км к северу от Пилоса. Лагуна за пляжем является важным заповедником для птиц, и движение транспортных средств по грунтовой дороге вокруг ее восточного края запрещено. Черепахи до сих пор размножаются в Войдокилиа (и на пляжах Романоу и Мати, дальше на север), и среди дюнных кустарников есть крошечная популяция — единственная в континентальной Европе — хамелеонов.

Дорога от южных дюн Войдокилиа ведет к Спилио тоу Несторос (пещера Нестора), а затем (идите направо по крутым скалистым ступеням) к замку. Эта впечатляющая пещера летучих мышей с дырой в крыше причудливо идентифицирована как грот, в котором, согласно «Одиссее», Нестор и Нелей держали своих коров, а Гермес прятал скот Аполлона.

Дворец Нестора

Дворец Нестора, расположенный в 17 км от Пилоса, является наиболее хорошо сохранившимся из всех микенских королевских дворцов.Окруженный глубокими плодородными долинами, дворец выходит окнами на залив Наварино — место, идеально подходящее для мудрого и миролюбивого царя, описанного в «Одиссее» Гомера, хотя теперь оно довольно прозаично укрывается под гигантской металлической крышей.

Это место было обнаружено в 1939 году, но практически не было нарушено до окончания Второй мировой войны; таким образом, его раскопки — в отличие от большинства других крупных греческих памятников — проводились в соответствии с современными археологическими принципами и методами. Самой важной находкой была группа из нескольких сотен табличек, начертанных на линейном письме B, которое, учитывая их сходство с табличками, обнаруженными в Кноссе, окончательно доказало связь между микенской и минойской цивилизациями.Таблички были сильно обожжены в огне, уничтожившем дворец во время вторжения дорийцев около 1200 г. до н.э., возможно, всего через одно поколение после падения Трои. Путеводитель по сайту от экскаваторов Карла Блегена и Марион Роусон — отличная покупка.

Участок

Остатки массивного комплекса Нестора разделены на три основные группы: главный дворец в центре, слева более ранний и меньший дворец, а справа — караульные помещения или мастерские. Базовый дизайн будет вам знаком, если вы были в Микенах или Тиринфе: внутренний двор, охраняемый сторожевой будкой, дает доступ к основным частям главного дворца.В нем было около 45 комнат и залов. Мегарон (тронный зал) с характерным открытым очагом находится прямо перед входом через двойное крыльцо. Здесь была обнаружена лучшая из фресок, на которой изображен грифон (возможно, королевская эмблема), стоящий на страже престола; эта работа сейчас находится в музее в Горе. Вокруг устроены бытовые помещения и кладовые, в которых при раскопках были обнаружены тысячи горшков и чашек; помещения, возможно, служили распределительным центром для продукции дворцовых мастерских.Дальше знаменитая ванная комната с расписной терракотовой ванной на месте примыкает к меньшему комплексу комнат, сосредоточенному в другом, меньшем, мегароне, определенном как покои королевы. Наконец, на другой стороне автостоянки находится гробница толоса, уменьшенная версия известных в Микенах.

Музей в Горе

В Горе (Hóra Trifylías), на самом деле это большой город, несмотря на название, которое означает «деревня», музей на Маринатоу, подписанный над главной площадью (с продуктовым рынком в пятницу), значительно добавляет к посещению сайта.Если у вас нет транспорта, возможно, лучше сначала сесть на автобус до остановки центрального автовокзала, а затем пройти 45 минут до места, осмотрев экспонаты. В жаркую погоду или при нехватке времени вы можете приехать на попутку или взять такси.

Особое место в экспозиции занимают фрески дворца, одна из которых, несущая описания Гомера, изображает воина в шлеме из бивня кабана. Менее значимые находки включают в себя много керамики, несколько красивых золотых чаш и другие предметы, собранные как на этом месте, так и в различных микенских гробницах в этом регионе.

Наваринское сражение

В 1827 году во время войны за независимость Греции великие державы Великобритании, Франции и России пытались навязать туркам перемирие, установив дипломатические отношения с греческими повстанцами. С этой целью они послали флот из 27 военных кораблей в залив Наварино ниже города Пилос, где османский лидер Ибрагим-паша собрал свои силы — 16 000 человек на 89 кораблях. Заявленное намерение состояло в том, чтобы заставить Ибрагима покинуть Мессинию, на которую он безжалостно совершал набеги.

В ночь на 20 октября египетский фрегат, входивший в состав поддержки турок, выстрелил из пушек, и началось полномасштабное сражение. Не намереваясь брать в руки оружие для греков, «союзники» ответили на атаку и, что необычно, потопили и уничтожили 53 турецкого флота без единой потери. Когда новости дошли до «победителей», международное сообщество вызвало серьезное замешательство, но, тем не менее, эта акция фактически положила конец турецкому контролю над водами Греции, и в течение года независимость Греции была обеспечена и признана.

Телемах принимает ванну

Царь Нестор упоминает несколько раз в поэмах Гомера, но сцена из эпоса Гомера, действие которой происходит здесь, — это визит Телемаха, сына Одиссея, который приехал из Итаки, чтобы узнать новости о своем отце. король. Когда Телемах прибывает на пляж в сопровождении замаскированной богини Афины Паллады, он встречает Нестора со своими сыновьями и двором, приносящим жертвы Посейдону. Гостей приветствуют и угощают, «сидя на пушистых шерстях на песке», и, хотя у царя нет вестей об Одиссее, он обещает Телемаху колесницу, чтобы он мог спросить у Менелая в Спарте.