Русские кладбища: Сан-Микеле

Денис Киреев
17 апреля 2015

Франция и Италия за XX век стали, пожалуй, самыми «русскими» странами Западной Европы. Еще с XIX века наши поэты, писатели, художники, мыслители и ученые любили на некоторое время, а некоторые и навсегда, ехали в Париж, на Лазурный Берег, к виноградникам Тосканы или теплым пескам Капри. И конечно же, Венеция.

Город на воде всегда привлекал великих людей своей уникальностью и величием, но лишь немногие удостоились чести остаться с ним навсегда. Остров-кладбище Сан-Микеле стал последним домом для многих великих людей, включая и наших соотечественников.

Покрытый кипарисами остров не всегда являлся последней остановкой для венецианцев. Долгое время в крепости на острове находился монастырь, затем тюрьма, но по распоряжению Наполеона I остров был в 1807 преобразован в исключительное место для захоронения венецианцев.

Кладбище Сан-Микеле разделено на зоны: католическое, православное, еврейское.

Остров обнесен красной кирпичной стеной, поверх которой – другая стена, из кипарисов, и белый купол церкви пятнадцатого века Сан-Микеле-ин-Изола. Это, пожалуй, один из самых зеленых островов Венецианской лагуны. И самый тихий.

Так как это единственное кладбище в Венеции, городские власти приняли решение позволить хоронить на нем выдающихся людей, жизнь которых была связана с городом.

Этот список «выдающихся» не так велик, хотя и само кладбище назвать большим нельзя. Однако почетное место в одном ряду с Кристианом Допплером, Франко Базальей и Луи-Леопольдом Робером заняли и наши соотечественники.

Безусловно, одним из самых известных в мире русских, похороненных на кладбище Сан-Микеле, является Игорь Федорович Стравинский. Выдающийся композитор, дирижер и пианист был одним из отцов музыкального модернизма и крупнейшим представителем музыкальной культуры XX века.

Его страны не стало, когда ему было 46 лет. Спустя 17 лет он стал гражданином Франции, а в 1945 года – США. Но весь мир знал его именно как русского композитора.

С 1922 года он жил в Париже. Похоронив в 1939 году мать на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (о котором EUROMAG писал ранее). На протяжении десятилетий Стравинский активно гастролировал как дирижёр в Европе и США, не раз заезжая в Венецию.

Стоит отметить, что Игорь Стравинский никогда длительное время не жил в Венеции, однако после его смерти в Нью-Йорке власти «города на воде» согласились выделить место для захоронения великого музыканта. Позже рядом с ним была похоронена и жена.

Семья Стравинских оказалась похоронена в так называемой «русской» части кладбища, рядом с могилой еще одного нашего известного земляка Сергея Павловича Дягилева.

Один из основоположников группы «Мир Искусства» и организатор «Русских сезонов» в Париже, Сергей Дягилев должен был стать юристом, однако после окончания университета, занялся искусством.

Уже спустя несколько лет он начал организовывать выставки, на которых знакомил русскую публику с совершенно неизвестными тогда в России мастерами и современными тенденциями в изобразительном искусстве.

Однако для Европы Дягилев в первую очередь известен как отец «Русских сезонов». Именно он провел «Исторические русские концерты», в которых участвовали  Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин и другие известные русские музыканты и исполнители. С деятельностью Дягилева связывают начала «русской эпохи» в Европе.

В 1908 году состоялись сезоны русской оперы. Несмотря на успех, сезон принёс Дягилеву убытки, поэтому на следующий год он, зная вкусы публики, решил везти в Париж и балет, хотя относился к нему пренебрежительно.

В 1911 году Дягилев организовал балетную труппу «Русский балет Дягилева». Труппа начала выступления в 1913 году и просуществовала до 1929 года, то есть до смерти её организатора.

Умер Дягилев от сахарного диабета, который диагностировали еще в 1921 году. По воспоминаниям современников, он почти не соблюдал предписанную диету, так как все время был занят.

На мраморном надгробном памятнике выбито имя Дягилева по-русски и по-французски (Serge de Diaghilew) и эпитафия: «Венеция — постоянная вдохновительница наших успокоений» — фраза, написанная им незадолго до смерти в дарственной надписи Сержу Лифарю. На постаменте рядом с фотографией импресарио почти всегда лежат балетные туфли (чтобы их не унесло ветром, их набивают песком).

Как и Стравинский, Дягилев почти не жил в Венеции, однако именно этот город он считал неисчерпаемым источником вдохновения для всего мира искусства.

Венеция стала приютом не только для российских, но и для советских эмигрантов. Один из крупнейших русских поэтов XX века Иосиф Бродский также нашел последнее пристанище в Италии.

У поэта, рожденного и выросшего за «железным занавесом», была мечта – увидеть Венецию. Он называл ее идеей фикс, она была навеяна романами Анри де Ренье.

4 июня 1972 года лишенный советского гражданства Бродский вылетел из Ленинграда в Вену. Он преподавал историю русской литературы, русскую и мировую поэзию, теорию стиха, выступал с лекциями и чтением стихов на международных литературных фестивалях и форумах, в библиотеках и университетах США, в Канаде, Англии, Ирландии, Франции, Швеции, Италии. Получил американское гражданство.

28 января 1996 года поэт умер и был похоронен в США. Предложение о перезахоронении его в России было отвергнуто, однако 21 июня 1997 года могилу поэта все же была перенесена. Последнее пристанище один из выдающихся русских поэтов нашел на кладбище Сан-Микеле в Венеции.

Первоначально тело поэта планировали похоронить на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева, но это оказалось невозможным, поскольку Бродский не был православным. Также отказало в погребении и католическое духовенство. В результате решили похоронить тело в протестантской части кладбища.

На Сан-Микеле похоронен также и Петр Вайль – российский и американский журналист, писатель и радиоведущий, как и Бродский, в 1970-х годах эмигрировавший из Советского Союза.

Автор сборника путевых эссе «Гений места» и ведущий одноимённого цикла телепередач в 1990-х основал Академию русской современной словесности.

Умер Петр Вайль 7 декабря 2009 года.

Интересно, что он был составителем нескольких сборников произведений Иосифа Бродского.

«И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи,… то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этaже кaкого-нибудь пaлaццо, чтобы волны от проходящих лодок плескaли в окно, нaпишу пaру элегий, тушa сигaреты о сырой кaменный пол, буду кaшлять и пить, а нa исходе денег вместо билетa нa поезд куплю мaленький брaунинг и не сходя с местa вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин». (Иосиф Бродский «Набережная неисцелимых»).

Еще больше интересного в нашем канале Яндекс.Дзен. Подпишитесь!

Читайте также

Острова Венеции. Сан-Микеле – Так Удобно! traveltu.ru

Сегодня мы  отправляемся на остров Венеции Сан-Микеле.

Ещё при составлении маршрута мы решили, что побываем здесь обязательно. Я люблю поэзию Иосифа Бродского, Галка из балетной семьи, сама занималась танцами, а сейчас у неё бизнес, связанный с балетом и хореографическими коллективами.

Она питает сильное уважение к Сергею Дягилеву. К тому же, Галю заинтересовала информация о том, что на могиле Дягилева всегда лежит балетка. А Галка, как раз занимается изготовлением балетной обуви, и ей было очень интересно, как пошита «балетка Дягилева».

Третья участница нашей поездки – актриса. Она как раз снималась в фильме об Игоре Стравинском. Играла жену композитора. Её не отпустили со съёмок, и она очень просила положить цветы на могилу Игоря Стравинского и его жены Веры Стравинской. *Интересная работа у актёров. Сживаешься с ролью жены, чувствуешь, наверное, себя почти ею… и возлагаешь цветы на могилу…*

Все 3 наших кумира похоронены на кладбище острова Сан-Микеле. Мы купили цветы, чтобы положить их на могилу Бродского,  Дягилева и Стравинского, и поехали.

Содержание статьи

Остров Сан-Микеле

Острова Венеции располагаются близко друг от друга, но мы выехали пораньше, чтобы успеть погулять по острову Мурано.

На подъезде к острова Сан-Микеле мы увидели вот такой памятник. Мы смотрели во все глаза, потому что в воде плавала Ладья. В ней — два человека. Один указывает рукой на остров Сан-Микеле.

Данте и Вергилий

Эти фигуры изваял московский скульптор Георгий Франгулян. Два великих поэта Италии – Вергилий и Данте переплывают реку Ахерон. У Данте вода реки вскипает прОклятыми душами. Здесь в спокойных водах залива таких страстей нет, а Сан-Микеле иногда называют «райским местом». Получается, что Вергилий указывает поэту на самое тихое и зелёное местечко Венеции.

Скульптура стоит на понтонной конструкции, качается на воде и, в самом деле плывёт. Это красиво и совсем не страшно. Но должны же существовать какие-то легенды и страшилки. Кладбище под боком, а страшилок нет? Так не бывает!

И, — точно. Оказывается в Венеции с завидной периодичностью и не одну сотню лет всплывает история о чёрном гондольере, могила которого перемещается. Одновременно с этим известием идут слухи, что один человек пропал. Наверное, пропавших людей чёрной-чёрной ночью увозит в своей чёрной-чёрной гондоле чёрный-чёрный Гондольер. Вот это страшно… *Интересно на островах Венеции в конце этой жуткой истории принято кричать: «Отдай моё сердце?!

Кладбище Сан-Микеле

Остров Сан-Микеле называют ещё и островом мёртвых. Сан-Микеле — венецианское кладбище. Здесь сохранились церковь Сан-Микеле ин Изобла, колокольня и капелла.

Церковь – раннее произведение архитектуры эпохи возрождения в Венеции. Её архитектор – Мауро Кодусси совершил прорыв – дело в том, что до него в Венеции здания были кирпичные, а его церковь сложена из белого камня. Изящно декорирована и благородна.

Рядом с церковью Сан-Микеле ин Изобла находится капелла Эмилиани. Она украшена куполом, колоннами и скульптурами. Капелла также относится к эпохе ренессанса.

С ними сочетается кирпичная колокольня, которую завершает купол, похожий на купол капеллы.

Церковь, капелла и колокольня

Со стороны залива остров выглядел как крепость, вспомнились слова из сказки А.С. Пушкина про остров Буян, где в чешуе, как жар горя, выходят из морской пены 33 богатыря. Только нам не виделись богатыри. Остров даже издали выглядел тихим и спокойным.

На острове Сан-Микеле  располагался монастырь. Когда-то уединённой жизнью здесь жили монахи. При монастыре была огромная библиотека, теософская школа. Кроме теософии, в школе преподавали философию и гуманитарные науки.

На острове стояла церковь Архангела Михаила, которая XIII веке была присоединена к монастырю. Она и дала название острову. Кладбищем остров стал в 1807 году по указу Наполеона. До этого года жители Венеции сжигали и хоронили мертвых в городе; в церквях, частных садах, подвалах дворцов, где только было возможно. *Действительно, проблема*.

Под кладбище было выделено два острова Сан-Микеле и Сан Кристофоро, но со  временем канал, разделявший их, был засыпан и два острова стали одним.

В конце XVIII века Наполеон передал остров австрийцам. Они использовали остров в качестве тюрьмы для венецианских патриотов.

Кладбище разделено на зоны: католическую, православную, еврейскую. Есть детское кладбище. Весёлое словечко «Bambino», написанное на табличке возле маленьких могилок, очень расстроило.

Сергей Дягелев и Игорь Стравинский похоронены в православной зоне, а вот Иосиф Бродский, на территории евангелистской, протестантской. На православной части, тело поэта запретила хоронить Русская Православная Церковь. На католической части — католическая церковь.

Могила Бродского

До острова Сан-Микеле добрались быстро. Где находятся могилы, было записано у нас в блокнотике, но, как туда добраться, в какую сторону идти? Заглянули в ближайшую распахнутую дверь, чтобы спросить, и нам сразу выдали схему кладбища с тремя обведёнными фамилиями: Бродский, Стравинский, Дягилев.

Кладбище на Сан-Микеле

Если вам будет нужен план «Городского кладбища Венеции», спросите на острове так: CIMITERO COMUNALE DI VENEZI.

Вошли в один квадрат, зону – не то. Второй, — снова не туда. И вот квадрат, где надпись гласила: «Reparto-Еvangelico» «Участок протестантов». ..

Участок протестантов на острове Сан-Микеле

Здесь покоится тело Иосифа Бродского. Искали могилу долго, не знаю, нашли бы, но тут увидели идущего уверенным шагом человека. Он быстро вошел, но остановился в замешательстве. Мы наблюдали. Он, как терминатор, начал ориентировку: повел головой налево — просканировал пространство, потом направо, ещё немного налево и уверенно пошел в определённом направлении. Постоял, повернулся и уверенно вышел.

В поисках могилы Бродского

Мы кинулись туда. Было ясно, что это наш человек и пришел с целью почтить память. Действительно, перед нами была могила Бродского.

Как найти могилу Бродского

Объясняем, как идти:

От ворот кладбища налево. Вдоль «Аллеи детей» — «Recinto Bambini». Ориентир – барельеф – девочка с букетом цветов поднимается по ступенькам в объятия ангела.

В начале аллеи указатель EZRA POUND DIAGHILEV STRAWINSKI.

В конце аллеи ворота с указателями «Reparto Greco» и «Reparto Evangelico».

Зайти в ворота и повернуть налево к указателю «Reparto Evangelico».

Большая заметная могила Эзры Пунда. Рядом (справа) могила Бродского.

Могила Бродского

Мы прочитали — Иосиф Бродский и ниже Joseph Brodsky. С обратной стороны постамента латынь: «Letum non omnia finit» — Со смертью всё не кончается.

Возле надгробия стоял металлический ящичек — вроде почтового, лежали карандаши. Их мы взять не решились: наверное, они нужны поэту. Достали шариковую ручку, и я написала письмо Бродскому. Всё, что хотела сказать, написала и положила в ящичек. И мне стало так легко, будто поговорила, сказала всё, что хотела.

Могила Дягилева

Надгробия С. Дягилева и Стравинских нашли сразу.

Могила Дягилева

Могила Стравинского

Постояли у композитора

Затем прошли по капелле, узнали, как в Венеции принято хоронить своих мёртвых.

Тягостного состояния не было. Было умиротворение. Спокойствие. Тишина в душе.

Пошли к причалу, вернее, к парковке. Впереди другие острова Венеции.

Друзья, теперь мы есть в Инстаграм. Канал о путешествиях, историях из поездок. А так же лайфхаки, полезности, маршруты и идеи для ваших путешествий. Подписывайтесь, у нас интересно)

Как добраться до острова Сан-Микеле

Добраться до него можно на речном трамвайчике – вапоретто. Нам нужны №4.1 и №4.2 (Смотрите статью Водный транспорт Венеции. Схема вапоретто). Сан-Микеле находится в том же направлении, что и остров Мурано.

От парковки Fondamente Nuovo на пьяццале Рома – это 1 остановка до Cimitero (это и есть остров Сан-Микеле). Если захотите в этот же день посетить остров Мурано, то на остановке  Cimitero  снова сядьте на вапоретто и продолжить путешествие до острова Мурано. (Одна остановка).

На вапоретто №4.1 и №4.2 можно сесть не только на парковке Fondamente Nuovo, просто от этого места удобнее объяснить, как доехать до острова Венеции Сан-Микеле. Вы можете сесть на любой остановке, где проходят эти маршруты.

Расписание работы кладбища на острове Сан-Микеле:

• С апреля по сентябрь: 7:30 – 18:00
• С октября по март: 7:30 – 16:00

Карта Сан-Микеле

Это трёхмерная карта островов Венеции. Можете погулять по острову, посмотреть, как он устроен.

Где остановиться в Венеции

На Сан-Микеле жилья естественно нет — это кладбище. Подбирать отели нужно в самой Венеции.

Сейчас много вариантов жилья в Венеции появилось на сервисе AirBnb. Как пользоваться этим сервисом у нас написано здесь. Если вы не найдете свободный номер в отеле, то ищите жилье через этот сайт бронирования.

Предлагаем неплохие варианты отелей в Венеции

С уважением,  Галина Субботина и Алла Сутягина

Италия. Венеция. Кладбище San Michele

Постараюсь хоть немного рассказать о Венеции, иначе потом не соберусь. Я в Венеции четвертый раз, и мне сейчас хотелось попасть в совершенно конкретные места, где не удалось побывать до этого. Одним из таких мест было кладбище San Michele.

Дико наверное звучит, что хотелось на кладбище, но тому есть причина. Во- первых, там похоронен человек, чье творчество очень сильно повлияло на меня в юности, как ни пафосно это звучит. Человек, которого я с огромным удовольствием читаю до сих пор — Иосиф Бродский. Про его самое, пожалуй, потрясающее произведение «Набережная Неисцелимых» вы здесь уже читали. Во- вторых, я очень люблю балет. А на Сан- Микеле похоронен Сергей Дягилев. Здесь наверное и так все понятно. В- третьих, я очень люблю Игоря Стравинского — они с супругой тоже покоятся там. В- четвертых,…

Короче говоря, мне хотелось на кладбище. Попасть на него можно только на вапоретто, водном транспорте, которым венецианцы и туристы пользуются вместо автобусов. Кладбище Сан- Микеле — это отдельный остров. У этого есть своя логика — уровень подземных вод настолько высок, что хоронить умерших в непосредственной близости от жилых кварталов было бы непозволительной глупостью.

Кстати, кладбище это, San Michele, фактически «собрано» искусственно из двух рядом лежащих островов — S. Christoforo и сам S. Michele. Таким образом было создано одно огромное кладбище, окруженное со всех сторон высокой стеной. Начиная с 1858 года на острове велись земляные работы под руководством архитектора Annibale Forcellini. Была насыпана дополнительная земля, чтобы поднять могилы над уровнем лагуны и таким образом защитить от наводнений.

Само кладбище спроектировано в виде греческого креста — креста с четырьмя одинаково длинными стороны, которые расположены друг к другу под прямым углом. Сектора на кладбище тоже разделены между собой стенами, то есть могилы находятся как бы в закрытых отсеках, а внутри стен находятся колумбарии. Таким образом была увеличена площадь и созданы дополнительные места для захоронений.

Кладбище огромное, на него можно потратить весь день. Оно состоит из секторов, в каждом из которых можно бродить бесконечно — военный сектор, церковный сектор, причем в зависимости от конфессии, отдельно — меня это поразило до глубины души — Bambini . Целый ряд крошечных могилок , последнее захоронение датировано 2014, кажется.

Но мы шли к конкретным могилам. Направление к ним указано прямо у входа и заблудиться невозможно. Бродский похоронен в евангелической части кладбища.

Жаль, фото сигаретной пачки на надгробье не получилось. Мистика. Фото точно было. Но в Венеции вообще происходит много мистики. Наверное отдельно надо об этом.

Могила его, прямо скажем, совсем не помпезна, хотя и утопает в цветах. На могиле лежит начатая пачка сигарет и в середине стоит табличка «Бродский жив» . Прах Бродского перевезла в Венецию его вторая супруга, итальянка с русскими корнями Maria Sozzani, которая была моложе поэта почти на 30 лет, и с которой он провел последние шесть лет своей жизни — самые счастливые, по его собственным словам.

Они впервые увиделись на лекции в Сорбонне в 1990 году — Мария, юная студентка, изучала историю русской литературы. Потрясенная талантом Бродского- лектора, Мария написала ему письмо. И между ними завязалась переписка, закончившаяся браком. Все друзья Бродского были удивлены подобным поступком, но он мало обращал внимание на мнение окружающих.

Позже некоторые друзья Бродского говорили о том, что поэт прожил эти последние 6 лет своей жизни более счастливо, чем предыдущие полвека.

Именно Sozzani выполнила последнюю волю мужа, перевезла его прах в Венецию, и сама вернулась с дочерью из Америки на Родину, в Италию. Кстати, Maria Sozzani до сих пор очень неохотно дает интервью, а если что- то и рассказывает, то в основном о Бродском — поэте, писателе , лекторе, ни словом не упоминая личную жизнь.

Хотя, наверное, подобные стихи, посвященные Марии, и написанные в 1993 году, говорят о многом:

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.
И чудо свершится…

После Бродского мы оказались у могил Игоря и Веры Стравинских. Могилы ничем не примечательные и совершенно очевидно, что за ними никто не ухаживает. Серые надгробья, стершиеся буквы.

А совсем недалеко от Стравинских спит великий импрессарио Сергей Дягилев.

Если вы впервые на San Michele, то пройдя через центральный вход, просто идете до самого конца, никуда не сворачивая.

Его могила вся в живых цветах, а с внутренней стороны в выемке памятника …. сразу и не увидишь… стершиеся, мокрые от дождя, отсыревшие пуанты. Безумно трогательно.

Вот те самые пуанты. Щемящее зрелище — истлевшие атласные ленты и сверху белые лилии.

Какие- то- совсем новые, где — то ленты уже истлели. Попавшийся нам сотрудник сказал, что сюда все время приносят новые пуанты, периодически даже приходится убирать, иначе они падают с могилы.

И напоследок… можно очень долго говорить о San Michele … уже выходя из отсека, мы увидели несколько покосившихся могил. Графиня Апраксина. Трубецкой. Еще кто- то. Неухоженные, заброшенные, видимо , не сильно нужные. Родственников скорее всего нет, а руководство кладбища не может ухаживать за всеми могилами.

Вот такая грустная история. Извините, снова длинно получилось.

Остров кладбище в венеции. Тайна смерти Бродского

Венеция у меня всегда связана в мыслях с Бродским, который ее так любил.
Когда в 2007 году я первый раз собиралась в Венецию, в планах у меня стояло обязательное посещение кладбища Сан-Микеле и могилы Бродского.
Люблю я бродить по кладбищам в тишине, рассматривая памятники и надписи. На меня это действует умиротворяюще.
Кладбище в Венеции одно, и оно занимает весь маленький остров Сан-Микеле. На «Острове мертвых» похоронены не только веницианцы, но и выдающиеся люди со всего мира, в том числе и наши.

Кладбищем остров стал в 1807 году по указу Наполеона. До этого года жители Венеции сжигали и хоронили мертвых в городе; в церквях, частных садах, подвалах дворцов, где только было возможно.

Наши Сергей Дягелев и Игорь Стравинский похоронены в православной зоне, а вот Иосиф Бродский, на территории евангелистской, протестантской. На православной части, тело поэта запретила хоронить Русская Православная Церковь.

Вот как описывает историю друг Бродского Илья Кутик, присутствующий на похоронах:

Первоначальный план предполагал его погребение на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева. Оказалось, это невозможно, поскольку необходимо разрешение Русской православной церкви в Венеции, а она его не дает, потому что Бродский не был православным. Гроб стоит, люди ждут. Начались метания, часа два шли переговоры. В результате принимается решение похоронить его на евангелистской стороне кладбища. Там нет свободных мест, в то время как на русской — никаких проблем. Тем не менее, место нашли — в ногах у Эзры. (Замечу, что Паунда как человека и антисемита Бродский не выносил, как поэта очень ценил…) Начали копать — прут черепа да кости, хоронить невозможно. В конце концов, бедного Иосифа Александровича в новом гробу отнесли к стене, за которой воют электропилы и прочая техника, положив ему бутылку его любимого виски и пачку любимых сигарет, захоронили практически на поверхности, едва присыпав землей…

И еще одно обстоятельство, о котором писали только в Италии. Президент России Ельцин отправил на похороны Бродского шесть кубометров желтых роз. Михаил Барышников с компанией перенес все эти розы на могилу Эзры Паунда. Ни одного цветка от российской власти на могиле Бродского не было, что, собственно, отвечает его воле».>

Перед поездкой я изучиларасположение могилы Бродского. Вроде бы все было понятно. Указателя к могиле на тот момент не существовало, но я знала, что на главной аллее есть официальный указатель, на котором фломастером написано Brodsky и стрелка. Потом я узнала, что саму надпись фломастером впервые сделалПетр Вайль, а потом надпись все время подновляли приходящие к его могиле (я постеснялась это сделать).

Приехав на вапоретто на остров, я погуляла по кладбищу, и направилась искать могилу Бродского, но все оказалось не так просто как в рассказах путешественников.

Старая итальянка, вся в черном, пришедшая с букетом цветов, наверное, к родственникам, видя как я пытаюсь разыскать могилу, на мой вопрос по Бродского, спросила кто я по национальности и, поняв, что я русская чуть ли не силой заставляла идти меня к могиле Стравинского, считая, что русская туристка должна идти только туда, мне пришлось, чтобы не обидеть ее сходить сначала к Стравинскому и Дягилеву, а потом после ее ухода дойти наконец-то к Бродскому. Стравинский более популярен, чем нобелевский поэт. На могилу Дягилева приносят пуанты начинающие и стареющие балерины. Выглядят пуанты как- то жалко.

Возле надгробия Бродского есть металлический ящичек, похожий на почтовый, я не поэт, поэтому писать Бродскому ничего не стала, положила только припасенный заранее камешек. Говорят многие поэты приезжают сюда за благословением великого собрата, оставляют ручки и записки.

На обратной стороне надгробия Бродского есть надпись по латыни Letum non omnia finit — со смертью все не кончается, в отношении Бродского это абсолютная правда.

Остров мертвыхнеотделим в моем восприятии от Венеции. И приехав в Венецию второй раз в 2011 году, я повезла туда своих сестер и племянницу. К этому времени на официальном указателе уже было имя Бродского.

Поразила разрушенная многовековыми деревьями чья-то могила

На выходе с кладбища нас остановила траурная процессия с шикарным черным лакированным гробом и безутешной коллоритной итальянской родней.
В первый свой приезд я так и не добралась до другого места в Венеции, которое неотделимо от Бродского — «набережной неисцелимых», воспетов им в своем знаменитом эссе. И во второй приезд поклялсь, что обязательно дойду до нее. Вечером второго дня, оставив измотанную за день племянницу с ее мамой смотреть в отеле мультики,

мы со второй моей сестрой и нашей свояченицей поехали сначала к церкви — Санта Мария делла Салюте.

Название набережной дал госпиталь и прилегающие к нему кварталы, в которых средневековой город содержал безнадежных больных, зараженных то ли чумой, то ли сифилисом. И когда эпидемия закончилась, выжившие жители Венеции соорудили в память об избавлении потрясающую церковь — Санта Мария делла Салюте, а набережной дали имя Fondamenta degli Incurabili, сейчас ее уже не существует на картах и если бы не Бродский, никто не помнил бы ее так.

Уже в темноте мы пошли от церкви искать набережную. Шли мы долго, людей ночью в этом районе почти не было. Освещение было маловато, и мы боялись пропуститьискомое место. Кроме нас по набережной шла молодая пара, по моему американцев. С ними было как-то веселее. И вдруг они громко залопотали «Бродски, Бродски», мы поняли что дошли до нужного места.

Потом они остановились около памятной доски и продолжали что-то восторженно говорить про Бродского

Так мы провели экскурсию с молодой американской парой.

Сегодня мы отправляемся на остров Венеции Сан-Микеле.

Ещё при составлении маршрута мы решили, что побываем здесь обязательно. Я люблю поэзию Иосифа Бродского, Галка из балетной семьи, сама занималась танцами, а сейчас у неё бизнес, связанный с балетом и хореографическими коллективами. Она питает сильное уважение к Сергею Дягилеву. К тому же, Галю заинтересовала информация о том, что на могиле Дягилева всегда лежит балетка. А Галка, как раз занимается изготовлением балетной обуви, и ей было очень интересно, как пошита «балетка Дягилева».

Третья участница нашей поездки – актриса. Она как раз снималась в фильме об Игоре Стравинском. Играла жену композитора. Её не отпустили со съёмок, и она очень просила положить цветы на могилу Игоря Стравинского и его жены Веры Стравинской. *Интересная работа у актёров. Сживаешься с ролью жены, чувствуешь, наверное, себя почти ею… и возлагаешь цветы на могилу…*

Все 3 наших кумира похоронены на кладбище острова Сан-Микеле. Мы купили цветы, чтобы положить их на могилу Бродского, Дягилева и Стравинского, и поехали.

Острова Венеции располагаются близко друг от друга, но мы выехали пораньше, чтобы успеть погулять по острову .

На подъезде к острова Сан-Микеле мы увидели вот такой памятник. Мы смотрели во все глаза, потому что в воде плавала Ладья. В ней — два человека. Один указывает рукой на остров Сан-Микеле.

Данте и Вергилий

Эти фигуры изваял московский скульптор Георгий Франгулян. Два великих поэта Италии – Вергилий и Данте переплывают реку Ахерон. У Данте вода реки вскипает прОклятыми душами. Здесь в спокойных водах залива таких страстей нет, а Сан-Микеле иногда называют «райским местом». Получается, что Вергилий указывает поэту на самое тихое и зелёное местечко Венеции.

Скульптура стоит на понтонной конструкции, качается на воде и, в самом деле плывёт. Это красиво и совсем не страшно. Но должны же существовать какие-то легенды и страшилки. Кладбище под боком, а страшилок нет? Так не бывает!

И, — точно. Оказывается в с завидной периодичностью и не одну сотню лет всплывает история о чёрном гондольере, могила которого перемещается. Одновременно с этим известием идут слухи, что один человек пропал. Наверное, пропавших людей чёрной-чёрной ночью увозит в своей чёрной-чёрной гондоле чёрный-чёрный Гондольер. Вот это страшно… *Интересно на островах Венеции в конце этой жуткой истории принято кричать: «Отдай моё сердце?!

Кладбище Сан-Микеле

Остров Сан-Микеле называют ещё и островом мёртвых. Сан-Микеле — венецианское кладбище. Здесь сохранились церковь Сан-Микеле ин Изобла, колокольня и капелла.

Церковь – раннее произведение архитектуры эпохи возрождения в Венеции. Её архитектор – Мауро Кодусси совершил прорыв – дело в том, что до него в Венеции здания были кирпичные, а его церковь сложена из белого камня. Изящно декорирована и благородна.

Рядом с церковью Сан-Микеле ин Изобла находится капелла Эмилиани. Она украшена куполом, колоннами и скульптурами. Капелла также относится к эпохе ренессанса.

С ними сочетается кирпичная колокольня, которую завершает купол, похожий на купол капеллы.

Церковь, капелла и колокольня

Со стороны залива остров выглядел как крепость, вспомнились слова из сказки А.С. Пушкина про остров Буян, где в чешуе, как жар горя, выходят из морской пены 33 богатыря. Только нам не виделись богатыри. Остров даже издали выглядел тихим и спокойным.

На острове Сан-Микеле располагался монастырь. Когда-то уединённой жизнью здесь жили монахи. При монастыре была огромная библиотека, теософская школа. Кроме теософии, в школе преподавали философию и гуманитарные науки.

На острове стояла церковь Архангела Михаила, которая XIII веке была присоединена к монастырю. Она и дала название острову. Кладбищем остров стал в 1807 году по указу Наполеона. До этого года жители Венеции сжигали и хоронили мертвых в городе; в церквях, частных садах, подвалах дворцов, где только было возможно. *Действительно, проблема*.

Под кладбище было выделено два острова Сан-Микеле и Сан Кристофоро, но со временем канал, разделявший их, был засыпан и два острова стали одним.

В конце XVIII века Наполеон передал остров австрийцам. Они использовали остров в качестве тюрьмы для венецианских патриотов.

Кладбище разделено на зоны: католическую, православную, еврейскую. Есть детское кладбище. Весёлое словечко «Bambino», написанное на табличке возле маленьких могилок, очень расстроило.

Сергей Дягелев и Игорь Стравинский похоронены в православной зоне, а вот Иосиф Бродский, на территории евангелистской, протестантской. На православной части, тело поэта запретила хоронить Русская Православная Церковь. На католической части — католическая церковь.

Могила Бродского

До острова Сан-Микеле добрались быстро. Где находятся могилы, было записано у нас в блокнотике, но, как туда добраться, в какую сторону идти? Заглянули в ближайшую распахнутую дверь, чтобы спросить, и нам сразу выдали схему кладбища с тремя обведёнными фамилиями: Бродский, Стравинский, Дягилев.

Кладбище на Сан-Микеле

Если вам будет нужен план «Городского кладбища Венеции», спросите на острове так: CIMITERO COMUNALE DI VENEZI.

Вошли в один квадрат, зону – не то. Второй, — снова не туда. И вот квадрат, где надпись гласила: «Reparto-Еvangelico» «Участок протестантов»…

Участок протестантов на острове Сан-Микеле

Здесь покоится тело Иосифа Бродского. Искали могилу долго, не знаю, нашли бы, но тут увидели идущего уверенным шагом человека. Он быстро вошел, но остановился в замешательстве. Мы наблюдали. Он, как терминатор, начал ориентировку: повел головой налево — просканировал пространство, потом направо, ещё немного налево и уверенно пошел в определённом направлении. Постоял, повернулся и уверенно вышел.

В поисках могилы Бродского

Мы кинулись туда. Было ясно, что это наш человек и пришел с целью почтить память. Действительно, перед нами была могила Бродского.

Как найти могилу Бродского

Объясняем, как идти:

От ворот кладбища налево. Вдоль «Аллеи детей» — «Recinto Bambini». Ориентир – барельеф – девочка с букетом цветов поднимается по ступенькам в объятия ангела.

В начале аллеи указатель EZRA POUND DIAGHILEV STRAWINSKI.

В конце аллеи ворота с указателями «Reparto Greco» и «Reparto Evangelico».

Зайти в ворота и повернуть налево к указателю «Reparto Evangelico».

Большая заметная могила Эзры Пунда. Рядом (справа) могила Бродского.

Могила Бродского

Мы прочитали — Иосиф Бродский и ниже Joseph Brodsky. С обратной стороны постамента латынь: «Letum non omnia finit» — Со смертью всё не кончается.

Возле надгробия стоял металлический ящичек — вроде почтового, лежали карандаши. Их мы взять не решились: наверное, они нужны поэту. Достали шариковую ручку, и я написала письмо Бродскому. Всё, что хотела сказать, написала и положила в ящичек. И мне стало так легко, будто поговорила, сказала всё, что хотела.

Могила Дягилева

Надгробия С. Дягилева и Стравинских нашли сразу.

Могила Дягилева

Могила Стравинского

Постояли у композитора

Затем прошли по капелле, узнали, как в Венеции принято хоронить своих мёртвых.

Тягостного состояния не было. Было умиротворение. Спокойствие. Тишина в душе.

Пошли к причалу, вернее, к парковке. Впереди другие острова Венеции.

Друзья, теперь мы есть в Телеграм: наш канал про Европу , наш канал про Азию . Добро пожаловать)

Как добраться до острова Сан-Микеле

Добраться до него можно на речном трамвайчике – вапоретто. Нам нужны №4.1 и №4.2 (Смотрите статью . Схема вапоретто). Сан-Микеле находится в том же направлении, что и остров Мурано.

От парковки Fondamente Nuovo на пьяццале Рома – это 1 остановка до Cimitero (это и есть остров Сан-Микеле). Если захотите в этот же день посетить остров Мурано, то на остановке Cimitero снова сядьте на вапоретто и продолжить путешествие до острова Мурано. (Одна остановка).

На вапоретто №4.1 и №4.2 можно сесть не только на парковке Fondamente Nuovo, просто от этого места удобнее объяснить, как доехать до острова ВенецииСан-Микеле. Вы можете сесть на любой остановке, где проходят эти маршруты.

Расписание работы кладбища на острове Сан-Микеле:

• С апреля по сентябрь: 7:30 – 18:00
• С октября по март: 7:30 – 16:00

Карта Сан-Микеле

Это трёхмерная карта островов Венеции. Можете погулять по острову, посмотреть, как он устроен.

Где остановиться в Венеции

На Сан-Микеле жилья естественно нет — это кладбище. Подбирать отели нужно в самой Венеции.

Сейчас много вариантов жилья в Венеции появилось на сервисе AirBnb . Как пользоваться этим сервисом у нас написано . Если вы не найдете свободный номер в отеле, то ищите жилье через этот сайт бронирования.

Сан Микеле – один из островов Венецианской лагуны, расположенный в непосредственной близости от венецианского квартала Каннареджо. Вместе с соседним островком Сан Кристофоро делла Паче Сан Микеле некогда был излюбленным местом для остановки путешественников и рыбаков. Сегодня его крупнейшей достопримечательностью является романская церковь Сан Микеле ин Изола, возведенная в 1469-м году архитектором Мауро Кодусси, — первая ренессансная церковь Венеции. Ее строили специально для религиозного ордена камальдулов. Здание храма целиком выстроено из белоснежного истрийского камня, который со времен приобрел пепельно-серый оттенок. Внутри церковь состоит из центрального нефа и двух боковых приделов с ценными декорациями. Рядом с Сан Микеле ин Изола расположен монастырь, который в прошлом на протяжении нескольких лет использовался как тюрьма.

В 1807-м году островок Сан Кристофоро было решено превратить в кладбище. Такое решение было принято администрацией Наполеона, который правил тогда в Венеции и считал, что захоронения в черте города могут стать причиной эпидемий. Над проектом нового кладбища работал архитектор Джан Антонио Сельва. В 1836-м году канал, разделявший Сан Кристофоро и Сан Микеле, был засыпан землей, и получившийся остров впоследствии стали называть Сан Микеле. А кладбище используется и по сей день. На нем погребены такие знаменитости, как Игорь Стравинский, Иосиф Бродский, Сергей Дягилев и другие. Интересно, что в прошлом гроб с телом усопшего привозили на остров на специальной похоронной гондоле.

Еще одной достопримечательностью Сан Микеле является часовня Каппелла Эмилиана, построенная в 1530-м году. Напротив нее можно увидеть клуатр 15-го века – крытую галерею, через которую осуществляется вход на кладбище.

На острове Сан-Микеле турист — не частый гость, хотя остров расположен в пределах видимости — от Венеции его отделяет не более полукилометра. В древности здесь был монастырь архангела Михаила, а в 1807 году появилось Cimitero — засаженное кипарисами городское кладбище, которое в 1870-х годах обнесли красной кирпичной стеной. Теперь это самый известный в мире «остров мёртвых». Русским он интересен потому, что именно здесь покоится прах нескольких людей, наших соотечественников, чьи имена дороги русской и мировой культуре.

Войдя внутрь через портал, на котором св. Михаил побеждает дракона, оказываешься поначалу на заднем дворе монастыря.

Кладбище Сан-Микеле разделено на зоны: католическое, православное, протестантское, еврейское.
Вход в первую зону.

Местная кладбищенская культура, конечно, сильно отличается от нашей. Бросается в глаза ухоженность, яркость, даже какая-то кричащая цветастость. На большинстве надгробных фотографий люди улыбаются.

Надгробные памятники, как правило, хороши, вот образцы.

Очень много фамильных склепов, вроде этих.

Отдельный участок выделен для солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне.

Вот общий памятник.

Это — памятник экипажу погибшей подлодки.
Утром 7 августа 1917 года в 7 милях от острова Бриони, у морской базы Пола, во время маневров, подводная лодка „F-14″ была в погруженном состоянии протаранена миноносцем „Миссори». Лодка затонула на глубине 40 метров. Через 34 часа ее подняли, но 27 человек экипажа лодки погибли за 3 часа до подъема, задохнувшись хлористым газом.

Какой-то местный ас.

Вход на православное кладбище (Reparto Greco-Ortodosso).

Ухоженности и шика здесь ощутимо меньше.

Зато именно оно является местом международного паломничества — из-за двух могил, расположенных у задней стены.

Слева — дягилевская. По словам итальянского композитора Казеллы, в последние годы своей жизни Дягилев «жил в кредит, не имея возможности оплатить гостиницу» в Венеции, и 19 августа 1929 года «умер один, в гостиничном номере, бедный, каким был всегда». Похороны великого импресарио оплатила Коко Шанель — хороший друг Дягилева, при жизни маэстро дававшая деньги на многие его постановки.

Могила украшена надписью: «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений» (предсмертные слова Дягилева), тут же лежат балетные пуанты.

Справа от нее покоится прах Игоря Стравинского и его жены Веры.

Кто-то принес маэстро каштанчик.

От православного кладбища направляемся к протестантскому (Reparto Evangelico),

ибо именно здесь следует искать могилу Иосифа Бродского.
Вот она, между двух кипарисов.

Вначале Иосифа Бродского хотели похоронить на православном кладбище, между Дягилевым и Стравинским. Но Русская православная церковь в Венеции не дала согласия, так как не было предоставлено никаких доказательств, что поэт был православным. Католическое духовенство проявило не меньшую строгость.

Вообще-то большие поэты обычно не ошибаются, говоря о своей судьбе. Бродский ошибся.
Молодым написал:

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать.

Однако в Россию, в Петербург так и не вернулся. Говорят, у него было глубокое убеждение, что нельзя возвращаться назад. Одним из его последних аргументов было: «Лучшая часть меня уже там — мои стихи». Не знаю, на мой слух, звучит не очень убедительно.

Как бы то ни было, теперь он навеки соседствует с могилой Эзры Паунда — изгоя западной цивилизации, заклеймленного за сотрудничество с фашизмом, чьей казни требовали Артур Миллер, Лион Фейхтвангер и другие левые интеллектуалы.

Такой вот чёрный юморок, который на кладбище вряд ли уместен.

«А по краям дороги мертвые с косами стоят»
Алигьери Данте
«… и тишина»
Бродский Иосиф

Уж коли я повел вас по задворкам, так давайте заглянем и на остров Сан-Микеле. Сперва на этом острове был монастырь, затем тюрьма. В 1807 году Наполеон из санитарных соображений запретил венецианцам закапывать покойников на населенных островах и велел впредь все захоронения производить здесь. С тех пор Сан-Микеле — остров мертвых. На острове находится церковь San Michele in Isola («Сан-Микеле на Острове», а вы что подумали?) — самая старая (1469 года) ренессансная церковь Венеции.

На входе — схема. Если приглядитесь, то увидите, что на чисто католическом венецианском кладбище Recinto (ограда) XIV и Recinto XV предоставлены Греческим ортодоксам и Евангелистам.

Не пугайтесь: никто вас не торопит. Мы так… посмотреть:-)
Вапоретто (лагунный теплоходик типа МОшки), пробежав мимо памятника «Вергилий ведет Данте в царство мертвых» (куда и нам),

подвозит к крохотной желто-белой пристани Cеmetereo.

Мы к ней не поплывем — нам зачем? Айда на кладбище!
Входим на территорию монастыря.

Здесь как-то не по-венециански просторно и малолюдно. И зелено.

Ровными рядами стоят крестики над могилами английских моряков, погибших в I Мировой войне.

Через дорожку — поляна с могилками горожан. Венецианцев на Сан-Микеле хоронят по сей день. Вот они перед вами.

В стенах склепы знатных семей (такие еще остались в городе).

Это самое крутое из попавшихся нам надгробий. Просто склеп какой-то! Giuseppe и Agostino Scarpa. Вы их знаете? А между прочим — знать!

Но нам с вами — в эту дверь. Recinto Greco.

Именно здесь похоронен Сергей Дягилев. Девчонки ему приносят свежие пуанты. Видите, привязаны к памятнику?

А рядом — супруги Стравинские. Других знакомых здесь нет.
Если не считать пафосного памятника царской (Александра II) фаворитки Мусиной-Пушкиной, умершей в возрасте едва ли не 90 лет. Но какая она нам знакомая?…

В греческом (предназначенном для русских) отсеке кладбища чистенько и пустенько. Места еще дофига. Не торопитесь записываться. Пустенько и чистенько.

Чего не скажешь о евангелическом отсеке. Где царит бардак и разорение.

Надгробия будто ломами ломаны. Вот этому Champion»у от кого досталось? Не зенитовские ли фаны покуражились?

Тут и похоронено наше всё — Иосиф Бродский. Почему с евангелистами? А что венецианцам еврейский отсек на Сан-Микеле делать? А может еще и муслимский?!

Им самим места не хватает. По прошествии недолгого времени после захоронения бренные останки выкапывают и складывают в ниши колумбария. А место в земле — для следующих венецианцев.

Гробы с телами которых подвезут не к тем пафосным центральным воротам на первой фотографии, а вот к такой неприметной, но удобной дверке.

Как же я люблю Google Earth. Правда здорово?! Перед вами кладбище Сан-Микеле с церковью San Michele in Isola в углу.

Еще раз.
Вход с пристани — по желтой стрелке. На конце синей стрелочки — могила Дягилева. На конце красной — могила Бродского.

Сан-Микеле — венецианский некрополь

Остров Сан-Микеле расположен прямо напротив Фондаменте Нове. Красивая кирпичная стена, окаймляющая остров, кажется, вырастает прямо из вод лагуны. Остров лежит прямиком на пути к острову Мурано. Сегодня Сан-Микеле известен венецианцам и гостям города как «остров мёртвых» или кладбище. Остановка вапоретто у острова так и называется — «Cimitero» («Кладбище»).

Венеция стоит на 118 островах, которые соединены четырьмя сотнями мостов. Это небольшое, в общем-то, пространство включает в себя огромное количество архитектурных шедевров, массу каналов и чудесных набережных, тихих районов с уймой таинственных двориков, переулков и закоулков. Насыщенность объектами для впечатлений и открытий очень плотная. Иной раз хочется вырваться из этого круговорота красот и древностей, чтобы просто спокойно подышать.

На острове Сан-Микеле захоронены Иосиф Бродский, Пётр Вайль, Сергей Дягилев и Игорь Стравинский

В таком случае — милости просим на острова Венецианской лагуны!

Их в лагуне много, но основных, которые стоит посетить — пять. Плюс ещё пара-тройка островов, где есть что посмотреть.

Остров Сан-Микеле

История Сан-Микеле

Изначально это было два острова, разделённых небольшим каналом: Сан-Микеле и Сан-Кристофоро. В 1221 на Сан-Микеле было построено первое культовое сооружение. Позже возник монастырь.

С 1469 года остров украшает ренессансная церковь Святого Михаила-на-Острове (так дословно переводится название церкви Сан-Микеле-ин-Изола). Архитектор Мауро Кодусси построил здание новаторски: до тех пор все церкви в Венеции строили из кирпича, его же церковь целиком отстроена из белого истрийского камня. Почти век спустя рядом с церковью возвели Эмилианскую капеллу.

По итогам Первой итальянской кампании Наполеон отдал Венецию австрийцам, которые устроили в монастыре тюрьму. Но во время Второй итальянской кампании, а именно в 1807 году, тот же Наполеон приказал устроить на острове городское кладбище. До этого венецианцы хоронили своих умерших в городе: в церквях, в садиках возле своих домов.

Сначала под захоронения ушли земли острова Сан-Кристофоро, потом канал, разделявший острова, засыпали. Этой информацией я делюсь, поскольку вряд ли в каких-то путеводителях вы её отыщете. На самом кладбище её точно не найти.

Что посмотреть на Сан-Микеле

Выйдя с вапоретто на остановку и войдя в ворота, слева вы увидите монастырский дворик — клуатр — со старинными захоронениями в стенах и полу. Архитектурное убранство дворика будет интересно любителям искусства эпохи Возрождения. Эмилианская капелла архитектора Гульельмо деи Гриджи находится рядом с церковью. Здесь интересное собрание скульптур.

Что, казалось бы, делать на кладбище? Чужие могилы мало кого могут заинтересовать. Но Сан-Микеле — кладбище красивое и мемориальное. Некоторые капеллы и надгробия — истинные архитектурные шедевры. 

Захоронения разных времён, разных конфессий — разве это не интересно?

Помимо знаменитых венецианцев и некоторых иностранцев, здесь покоятся четыре наших великих земляка:

• композитор Игорь Стравинский с супругой,
• знаменитый антрепренёр и театральный деятель Сергей Дягилев,
• писатель Пётр Вайль
• и великий поэт Иосиф Бродский.

Как найти их могилы

Читайте также: Венеция Иосифа Бродского

Само кладбище разделено на зоны, зоны на участки. Чтобы найти могилы наших соотечественников, от входа идите прямо. Пройдя мимо клуатра (монастырского дворика), войдите в одностворчатые ворота и продолжайте идти прямо. Слева от вас будет Детская аллея (Recinto Bambini) — это ориентир. Затем снова вход в ворота, у которого будет указатель: EZRA POUND DIAGHILEV STRAWINSKI. Дальше вам нужно выбрать: налево — Протестантское кладбище — Reparto Evangelico: здесь лежат Эзра Паунд и Иосиф Бродский. Направо — Reparto Greco — Православное кладбище, где упокоились супруги Стравинские и Дягилев. Эти участки находятся по соседству, у каждого отдельный вход.

Отыскать могилу Бродского в первый раз сложно. Но подскажу: войдя на территорию, идите по центральной аллее прямо почти до середины, потом поверните налево на аллею чуть уже центральной. Почти в самом её конце, недалеко от стены, справа от вас будет искомая могила с белой вертикальной плитой, где написано «Иосиф Бродский», и большим розовым кустом на могиле. Стравинские и Дягилев лежат в самой глубине православного кладбища, прямо у стены. Так что, пройдя до стены по центральной аллее, вы не ошибётесь: слева надгробие Дягилева с кучей балетных туфелек, справа две плиты, закрывающие места захоронения Стравинских.

Атмосфера на Сан-Микеле вовсе не тягостная. Здесь всегда тихо и спокойно. Но будьте готовы к тому, что чем-то перекусить здесь не получится. Всё-таки это действующее кладбище.

Время работы кладбища

Кладбище Сан-Микеле открыто:

• с октября по март —  8:30 — 1:00  
• с апреля по сентябрь — 8:30 — 18.00

Вход свободный

Церковь и капелла теоретически тоже должны работать в это же время, но они часто бывают закрыты, поэтому информацию о возможности их посещения лучше узнать заранее в туристических бюро. Одно такое бюро есть прямо у железнодорожного вокзала: выглядит оно как большой киоск со стеклянными дверями. Вы не пройдёте мимо, если будете идти от Моста Босоногих к вокзалу.

Как добраться до Сан-Микеле

Доехать до «Cimitero» можно на вапоретто № 4.1 и №4.2 от остановки «Fondamente Nove».

Остров Сан-Микеле обязательно стоит посетить, чтобы отвлечься от толкотни основной Венеции. Удачных вам путешествий.

Полезные советы и хитрости в путешествии

---

Чтобы сэкономить на авиабилетах:

Найдите дешевый рейс, используя Aviasales. Он ищет билеты у авиакомпаний по всему миру. Вы точно найдете подходящий авиаперелет.

Как купить авиабилеты в интернете читайте здесь

Как сэкономить на отеле:

Вы можете забронировать отель, хостел или квартиру на Booking.com – это самый удобный и популярный инструмент. Квартиру в любой точке мира ищите на Airbnb (по ссылке бонус 2100 руб). Еще у нас на сайте есть подборки интересного жилья.

Здесь – Пошаговая инструкция как бронировать на Букинге

А здесь – инструкция к Airbnb

Не забывайте страховку:

Туристическая страховка защитит вас от болезней, травм, и краж. Это защита на случай, если что-то пойдет не так. Авторы сайта Dorogi-ne-dorogi.ru никогда не путешествуют без страховки. Для поиска страховой компании мы используем сервис Cherehapa.ru

Нескучный гид и интересная экскурсия:

Используйте Трипстер – у них самый большой выбор необычных экскурсий по всему миру.

---

 

В Венеции открыли плавучий мост к кладбищу. Это возобновление традиции, которая прерывалась на 70 лет

В Венеции ко Дню всех святых 31 октября установили плавучий мост, по которому можно добраться на остров Сан-Микеле, большую часть которого занимает кладбище. Это древняя традиция, которая была прервана в 1950-м году. Впервые за 70 лет власти решили вновь открыть временную переправу.

Мост официально открыл Патриарх Венеции Франческо Моралья и мэр города Луиджи Бругнаро. Сразу после церемонии по мосту прошла процессия. Впервые с 1950 года люди пересекли широкий канал пешком, в тишине — как это было до тех пор, пока традиция не прервалась.

Почти 70 лет назад в венецианцы ставили вплотную друг к другу лодки, а сверху стелили деревянный помост. Плавучая переправа вела к главному входу в Сан-Микеле. Переход через мост считался коротким паломничеством к месту поклонения и символом воссоединения с умершими.

Временная переправа будет открыта до 10 ноября — в течение всей недели поминовения умерших. При этом попасть на кладбище по мосту смогут только венецианцы или владельцы карты Venezia Unica.

Все остальные могут добраться на Сан-Микеле на общественном водном транспорте, как и в любой другой день. Туристы регулярно приезжают на кладбище к могилам поэта Иосифа Бродского, композитора Игоря Стравинского, театрального деятеля Сергея Дягилева и других известных людей.

Восстановление древней венецианской традиции обошлось властям в 450 тысяч евро. По словам мэра, мост — это попытка «пробудить город», поэтому он важен не только ради этих десяти дней, в течение которых он будет открыт.

Понтонный мост имеет длину 407 метров и ширину 15,5 метра. В середине конструкция приподнята на высоту 3,5 метра, чтобы через десятиметровый проём могли проходить небольшие лодки.

В крепости на острове Сан-Микеле находился монастырь, а потом располагалась тюрьма. В 1807 году Наполеон Бонапарт, руководствуясь санитарными соображениями, приказал сделать остров городским кладбищем. До этого жители Венеции хоронили умерших где придётся – в церквях или садах возле своих домов.

Сан-Микеле

По закоулкам Венеции я готов ходить бесконечно. Теоретически. Я по уши влюблён в эти набережные и мосты со ступеньками, в эти низенькие арки и обшарпанные стены. Но рано или поздно от камней устают ноги, и просто возникает желание отдохнуть среди зелени и простора ради разнообразия. Да-да, таковые в этом городе встречаются, за глотком пространства необязательно возвращаться на континент. Про одно из таких мест, располагающихся не так уж далеко от центральных площадей, я и хочу рассказать.

Остров Сан-Микеле находится на полпути между главной частью города (историческими кварталами / sestiere) и центром стекольного производства (островами Мурано). Здесь делают свою единственную остановку между районом Канареджо и Мурано пассажирские кораблики вапоретто.

Главная достопримечательность острова — единственное городское кладбище Венеции. Причём, если когда-нибудь и существовали какие-нибудь другие, то сведения о них до нас всё равно не дошли. Русскому туристу это кладбище интересно, в первую очередь, тем, что здесь покоится прах сразу нескольких наших знаменитых соотечественников: балетмейстера Сергея Дягилева, композитора Игоря Стравинского, журналиста и писателя Петра Вайля и, конечно же, поэта Иосифа Бродского.

Немного из истории

Когда-то Сан-Микеле был, во-первых, сразу двумя островами, а во-вторых, там никакого кладбища не было, а были только церковь и монастырь. Церковь эта, San-Michele-in-Isola, построена более 500 лет назад — это ещё во времена расцвета Венецианской республики, вернее, незадолго до её заката.

В монастыре располагалась обширная библиотека. А потом времена изменились, на месте монастыря организовали тюрьму.

И до сих пор остров по периметру обнесён кирпичной стеной.

Кладбище Сан-Микеле (Cimitero San-Michele)

Извечная проблема венецианцев — недостаток жизненного пространства. И не только жизненного: в течение долгих веков им даже после смерти приходилось иметь дело с нехваткой территории. Венецианцы хоронили своих умерших родственников где придётся: кого-то около церквей, кого-то прямо в садах и подвалах. По иронии судьбы, для того, чтобы жители города наконец-то получили возможность обретать вечный покой более организованно и экологично, умереть пришлось самой державе — только в XIX веке по распоряжению Наполеона, завоевавшего Венецианскую республику, в городе выделили место под официальное кладбище, запретив все эти спонтанные похороны где придётся. А заодно ещё и увеличили площадь территории под будущие захоронения, засыпав канал и соединив два острова в один.

Помогло это ненадолго, всех проблем всё равно не решили. Сегодня в Венеции продолжают умирать (во всяком случае, умирает больше, чем рождается), а мест для погребения хватает уже не всем. Кому-то это может показаться циничным, кому-то — наоборот, разумным и эффективным бизнес-решением, но голые факты таковы: каждые 10 лет венецианцы эксгумируют останки, чтобы освободить место для новых усопших, если только близкие покойного не решат «продлить» его на новый срок. Родственникам приходится вносить дополнительную оплату только за то, чтобы кости продолжали тихо-мирно тлеть в земле. Это касается обычных людей, чьи надгробия не являются историческими памятниками, и кому не посчастливилось оказаться известной личностью. Для знаменитостей же обычно существуют фонды, которые и оплачивают пребывание их бренных останков на постоянном месте.

Если не знать всех этих неоднозначных фактов или постараться их успешно забыть, то вообще-то при первом знакомстве Сан-Микеле приятно удивляет. И не только при первом. Я заезжал сюда почти каждый раз, когда был в Венеции. Островок всегда вносил свежую струю разнообразия в плотный график прогулок по венецианским лабиринтам. При всей своей сказочности Venezia Serenissima иногда может утомить своими камнями, ступеньками, узкими проходами и толпами. На такой случай всегда существует уютный уголок Сан-Микеле, расположившийся совсем неподалёку от большого шума и туристического безумия. Вырвавшись на простор открытого моря, подышав свежим бризом и ощутив на лице солёные брызги, мы прибываем сюда и попадаем в непривычно зелёный для Венеции квартал. Здесь тихо, здесь легко дышится, даже в разгар светового дня и даже в самые «хитовые» сезоны людей совсем немного. Атмосфера не угнетает, потому что, как ни странно, она на острове совсем не кладбищенская. Гораздо больше местность напоминает пригородный парк.

Итак, прибыли на остановку Cimitero (San-Michele). От причала вапоретто проходим через ворота за стену. За ними будет двор с аккуратными лужайками и выразительным полукруглым зданием.

Пройдя по прямой насквозь через этот двор, попадаем ко входу на само кладбище.

Где искать известные могилы

Найти интересующие нас захоронения не так уж сложно. Достаточно разобраться в структуре кладбища. Есть три главных отдела:

• католический,
• православный (Reparto Greco),
• протестантский (Reparto Evangelico).

Ну что, поищем Бродского? А вот и не угадали… Бродский лежит у протестантов, потому что поэта-атеиста в православное отделение принять не пожелали, да и католикам он был не очень нужен.

На камне кратко обозначены имя, фамилия и годы жизни, а кто это все и так знают, особенно те, для кого надпись выбита кириллицей. С противоположной стороны надгробия начертана надпись на латинском: Letum non omnia finit, что в переводе означает: «Со смертью заканчивается не всё».

Неожиданное месторасположение и противоречивая пословица — это далеко не полный список парадоксов, сопровождающих в последнем пути нашего великого опального стихотворца (который и при жизни-то не был склонен плавать по течению). Хотите ещё — пожалуйста: найти место пристанища Бродского помогает приметная соседняя могила его «собрата по цеху», жившего в Италии американца Эзры Паунда, которого сам поэт терпеть не мог и с которым отнюдь не жаждал лежать по соседству. Об этом Иосиф Александрович даже специально просил при жизни, но, как известно, человек предполагает… Я раньше о Паунде не слышал и узнал об этом авторе только в связи с его посмертным соседством, но когда немного почитал о его жизни, мне эта личность тоже показалась довольно несимпатичной. Да и большинству читающих мой текст он вряд ли понравится: взгляды у Паунда были откровенно фашистские и антисемитские. В 40-е гг. он поддерживал Муссолини, а в послевоенное время угодил в сумасшедший дом. Зато теперь то, что от него осталось, может послужить потомкам хорошим ориентиром.

Что касается ориентиров, для того, чтобы проще было разобраться, где что какая могила находится, можно воспользоваться схемой. Говорят, что эту карту можно взять на месте в администрации кладбища. Честно говоря, сам в администрацию никогда не заходил, поэтому в данном случае — только со слов других туристов. А схема вот:

Чтобы стало ещё понятнее, прилагаю заодно вид на остров с высоты из Google Earth. Сопоставьте карту и фотографию и довольно быстро разберётесь.

На схеме сразу видно, что от захоронения Бродского до Стравинского с Дягилевым рукой подать. Собственно говоря, когда вы идёте по направлению к православному и протестантскому отделению, на указателе увидите большой список: Ezra Pound, Diaghilev, Stravinsky (именно так, ага… Эзра Паунд нашего поэта всё-таки переплюнул посмертной славой — то ли его творчество всё-таки представляло какую-то ценность, то ли, что более вероятно, имеем здесь эффект славы Герострата в классическом её проявлении; впрочем, ладно уж, оставим венецианцам самим выбирать, чьи имена помещать на таблички, и не будем лишний раз соваться со своим уставом на территорию чужих монастырей и кладбищ).

Если на могилу Бродского поклонники и поклонницы подкладывают, в основном, письма со своими и чужими стихами, то постамент Дягилева усыпан и увешан балетной обувью, которую здесь оставляют балетоманы со всего мира.

А вот Игорь Стравинский лежит не один, а вместе с любимой супругой Верой.

Эти могилы мне менее интересны. Музыку люблю, в том числе и классическую, но не в жанре балета, с творчеством и биографией Стравинского тоже знаком весьма посредственно, увы.

В православной части кладбища можно обнаружить множество других русских имён, пусть и не таких громких. Ничего удивительного.

Из знаменитостей, не связанных с Россией (кроме Эзры Паунда), на территории Сан-Микеле упокоены физик Кристиан Допплер — первооткрыватель одноимённого эффекта, французский футболист Эленио Эррера и многие другие.

Всё-таки эмоции после посещения этого места остаются скорее светлые и позитивные и это несмотря на тот факт, что вокруг столько мертвецов, и несмотря на то, что нам теперь известно о меркантильности венецианских властей, которые даже после смерти не дают людям спать спокойно и без лишних церемоний «выселяют» неплательщиков.

Но есть, пожалуй, одно место на Сан-Микеле, которое навевает по-настоящему печальные мысли. Это детское кладбище (Recinto Bambini). Оно находится по пути от входа к протестантсткому и православному участкам. Больше всего угнетают цифры на камнях: очень уж короткие отрезки… Здесь есть даже могила девочки, прожившей на свете 3 дня. Во всяком случае, была раньше. Должна остаться, так как десять лет со времени её недолгой жизни ещё не прошло.

Часы работы

Вход на кладбище бесплатный. Открыто оно с раннего утра:

• в весенне-летний сезон (апрель—сентябрь) — 7:30–18:00;
• в осенне-зимний сезон (октябрь—март) — 7:30–16:00.

Что ещё посмотреть

В пику традициям, начав за упокой, окончу за здравие. Да, конечно, главное, ради чего многие русские обычно едут на Сан-Микеле — это гробницы великих земляков. Однако на острове и помимо этого много интересных и красивых мест. Рискну даже сказать, что более интересных и более красивых, но это, конечно, на любителя.

Церковь с капеллой

Наиболее заметная из прочих достопримечательностей — уже упоминавшаяся церковь San-Michele-in-Isola и капелла Emiliani. Капелла выглядит как типичное венецианское здание: она из красного кирпича, как и полагается большинству зданий того времени. Сама же церковь, хотя очень древняя (1469 года), сложена уже из белого камня. Архитектор — Мауро Кодусси.

Как добраться

На карте показан мини-маршрут в обход кладбища:

Признаюсь откровенно, нас с любимой женщиной тянет на этот остров не ради камней, костей и имён, и не ради куполов тоже (в конце концов, соборами и центральная Венеция переполнена). Больше всего нам на Сан-Микеле нравится участок между причалом и кладбищем, полукруглый сквер и внутренний двор при церкви.

Если сразу от остановки вапоретто, войдя в ворота, не топать по направлению к могилам, а свернуть налево от того самого сквера с полукруглым зданием, то можно попасть во внутренний двор при церкви Сан-Микеле. Это красивейший закрытый дворик с колоннами. Он напоминает о чём-то античном, хотя, разумеется, создан не раньше самой церкви.

Когда-то из этого двора можно было выйти через арку прямо в море.

А слева от выхода можно было подкрасться к белокаменной церкви со стороны воды.

В наш последний приезд (Венецианский карнавал-2017), сбежав подальше от столпотворений и суеты площади Сан-Марко, именно эти места на острове Сан-Микеле мы избрали для романтического уединения в своих загадочных масках и костюмах.

Но вот та арка с выходом к морю в карнавальный период оказалась закрыта… К сожалению, не знаю временно это или уже насовсем.

Данте и Вергилий

Ну и есть ещё одна известная достопримечательность, о которой никак нельзя не рассказать, говоря об острове Сан-Микеле, хотя она располагается не на нём. Дело в том, что почти наверняка вам никак не удастся проскочить мимо этой достопримечательности по пути к острову. Находится она… прямо в море. Это памятник Данте и Вергилию.

Здесь можем пофантазировать и представить себе, что ладья плывёт через реку Ахерон, а движутся путешественники прямо по загробным мирам на встречу с душами умерших. В некотором смысле, так оно и есть, потому что нос ладьи смотрит как раз на остров Сан-Микеле.

Поставил памятник посреди венецианских вод, что интересно, опять-таки наш соотечественник Георгий Франгулян (хоть и родом из Тбилиси). Как ни крути, а говоря об острове Сан-Микеле, то и дело натыкаешься на российский след.

Почему вам не удастся избежать этого памятника по дороге на Сан-Микеле, расскажу прямо сейчас, то есть в следующем разделе.

Как добраться до острова

Добраться возможно только по воде. Можно воспользоваться водным такси, но это дорого. Оптимальный способ — вапоретто — венецианские пассажирские речные трамвайчики (если вы в Венеции не на один день, то скорее всего у вас уже куплена соответствующая туристическая карта-проездной). Подробнее о вапоретто, маршрутах и билетах можно узнать из этой статьи.

Сан-Микеле — это остановка Cimitero (так и переводится — «кладбище»). Здесь останавливаются вапоретто № 4.1 и № 4.2. Сесть можно на любой остановке, через которую идут эти два маршрута.

Если вы находитесь где-то в стороне от их траектории движения, то оптимально добираться через большую пересадочную станцию Fondamente Nuove (Fondamente Nove/ «Новая Набережная») там вы точно поймаете № 4.1 или № 4.2. До Fondamente Nuove несложно доплыть другим рейсом. В некоторых центральных районах до набережной даже проще пешком дойти. Например, от моста Риальто или от вокзала по суше получается быстрее, чем по воде.

На Fondamente Nuove пристаней очень много, садиться нужно на причале B, на табло ловим слово Murano — именно это нужное нам направление корабликов, в сторону острова. Отсюда ехать одну остановку.

Инфраструктура

Где на острове перекусить? Если в двух словах: не здесь.

Хотите погулять по острову подольше, запаситесь заранее сухим пайком или плотно поешьте в другом месте. В этой статье на нашем сайте можно во всех подробностях узнать о разных местах в Венеции, где можно пообедать: от недорогих забегаловок до шикарных ресторанов.

Естественно, жилья на Сан-Микеле тоже нет, поэтому сюда, в любом случае, придётся приплыть на вапоретто. Ну а как иначе-то, за бесконечные воды повсюду мы и любим Венецию. А где в Венеции остановиться на ночлег, прочитайте здесь.

Остров кладбища Сан-Микеле | Венеция для посетителей

Венеция> Достопримечательности> Кладбище Сан-Микеле

Умереть в Венеции: Кладбище на острове Венецианской лагуны

Дюрант Имбоден

Когда на площади Сан-Марко больше туристов, чем голубей и вьеттто № 1 валяется под тяжестью своих пассажиров на Гранд-канале, есть одно место в Венеция, где толпы тихие и ненавязчивые: Isola di San Michele , бывшая остров-тюрьма менее чем в пяти минутах езды на водном автобусе.

Сан-Микеле — кладбище Венеции — роль, которую оно исполняет с достоинством с самого начала 1800-е годы, когда оккупационные силы Наполеона приказали венецианцам начать вывоз своих мертвецов через воду вместо того, чтобы хоронить их по всему городу.

Круизный лайнер для ушедших

В Мир Венеции Ян Моррис сравнивает кладбище остров на корабль, где «режиссер гордо стоит на своем великом кладбище, как и любой другой мастерский капитан крейсера, богоподобный на мостике.»

» Церковь на краю острова красивая, прохладная, строгая и бледное, за ним ухаживают францисканцы с мягкими ногами … Само кладбище широкое и спокойное, череда огромных садов, усыпанных кипарисами и ужасными памятниками.

«Не так давно он состоял из двух отдельных островов: Сан-Микеле и Сан. Кристофоро, но теперь их искусственно соединили, и вся территория захламлена с сотнями тысяч гробниц — некоторые из них очень монументальные, с куполами и скульптурами и кованые ворота, некоторые сложены на высоких современных террасах, некоторые сложены на высоких современных террасы, как картотеки.»

Слово» беспорядок «кажется немного несправедливым. Католические районы Сан-Микеле изложены с гораздо большей точностью и формальностью, чем в типичном Американское или британское кладбище.

Стены разделяют различные участки, и могилы лежат аккуратно (если они плотно уложены) ряды, разделенные пешеходными дорожками для удобства провожающие и гости.

Здесь и там тропа ведет к границе смежных склепы с мраморными крышами, через которые нужно пройти, чтобы выйти из сада.(«Можно ли гулять на могилах, дорогая? »« Не знаю. Но мы носим туфли на резиновой подошве, так что может быть, смотритель не заметит. «)

Разделение по секте

ВВЕРХУ:

Вапоретти до острова почти постоянно во время Недели Всех Святых.

Большая часть земель Сан-Микеле зарезервирована для католиков — факт, который вряд ли удивительно для страны, где католики, практикующие или нет, составляют огромную большинство населения.

В Венеция: искусство жизни , Фредерик Вито описывает Католическое кладбище во время Недели всех святых:

«Бесплатный вапоретто доставит жителей города от Fondamenta Nuove. на остров.Женщины несут цветы — их фигуры поглощены горшками с огромными хрсиантемы, мятые и белые, желтые и розовые.

«Они похожи на армию цветов на марш высадки перед церковью и часовней Эмилиани, подача в прямоугольные переулки кладбища. Хризантемы растут, как лес в «Макбете».

«Живые выполнили свой долг. Они возвращаются в вапоретто довольные. Возможно, мертвые. тоже ».

На острове есть два мини-кладбища для других христианских сект: греков или Греческое православное кладбище, где похоронены Игорь Стравский и Сергей Дягилев; и Протестантское кладбище, самым известным жителем которого является Эзра Паунд.

(у евреев свой кладбище на Лидо, курортном острове Венеции.)

В отличие от формальных и красиво ухоженных католических садов с могилами, Греки и в протестантских секциях царит атмосфера деревенского упадка.

Некоторые надгробия покрыты мох; некоторые наклоняются под крутыми углами; некоторые упали в пародии на тех чьи смерти они поминают.

Иногда встречаются английские эпитафии, напоминающие посетителям о времени когда британские высшие классы считали Венецию своим домом вдали от дома.

Самый известный надпись чествует человека из Стаффордшира, который, как говорят, «оставил нас в покое, февраль 2, 1910. «

» Расчетное время 2029 «

ВВЕРХУ: Мавзолеи на острове Сан-Микеле кладбище. ВСТАВКА НИЖЕ: Венецианцы посещают могилы членов семьи во время Всех Святых. Неделя.

Смерть может быть постоянной, но Сан-Микеле так многолюдно что могилы сданы в краткосрочную аренду. Тела в каждом ряду могил могут разлагаться в течение двенадцати лет, после чего точка, которую они выкопали.

Жильцы, семьи которых могут заплатить за реинтерьер, переводятся в небольшие металлические ящики для постоянного хранения в небольших помещениях. Менее обеспеченные получают брошен на близлежащий кладбище.

В старину кости сбрасывали на оссуарийный остров Сант-Ариано, который Майкл Дибдин описывает в своем романе Мертвая лагуна :

«… Поверхность внутри была намного выше, почти на уровне вершины стены. Джакомо сошел и начал пробираться сквозь подлесок, следуя ряд почти незаметных маркеров: разорванные связки ветки, свисающие с куст, клочок сплющенной травы, присоска ежевики, толстый, как у кальмара щупальце, отрезанное ножом для потрошения рыбака.

«Земля хрустела и скользил под ногами, как будто шел по слоям разбитой посуды.

«Внезапный шум затопления заставил его остановиться, и он поднял луч фонарика, как посох. Остров кишел змеями, и Джакомо безуспешно пытался убедить себя, что это была единственная особенность этого места, которая его пугала ».

Как добраться до Сан-Микеле

Если ты мертв, гробовщик доставит тебя на кладбище на водном катафалке (или на похоронной гондоле, если у ваших выживших есть чутье на драматизм).

Для временного посещения сядьте на вапоретто № 41 или 42 у Fondamenta Nuove. Платформа.

Сойдите с лодки на первой остановке «Чимитеро».

После того, как вы побывали на Сан-Микеле, вы, возможно, захотите продолжить Мурано, стеклянный остров, на том же речном трамвае линия.

Предлагаемая книга:

Постоянно Итальянцы , торговая книга в мягкой обложке Джуди Калбертсон и Тома Рэндалла, имеет глава о покойных и великих, которые похоронены или погребены в Венеции.

---

---

Кладбище Сан-Микеле, Венеция

Остров Сан-Микеле, расположенный в лагуне недалеко от Венеции, был городским кладбищем ( cimitero ) с начала девятнадцатого века. Как венеция является островным сообществом, поэтому неудивительно, что его кладбище также является островом, хотя поначалу это может показаться странным. Ранее два острова, которые теперь соединены вместе, Isola di San Michele (St.Михаила) посвящен мертвым и занят только церквями и длинными рядами гробниц. Итальянские кладбища Кладбища в Италии обычно не являются туристическим направлением. Обычно они расположены за пределами городов, и их расположение и внешний вид могут вызвать непривычное впечатление у зарубежных посетителей. Останки часто хоронят в высоких рядах гробниц, напоминающих комоды. Фотографии умерших — обычное дело, и — если к ним привыкнуть — они касаются памятных дат парам в их лучших воскресных образах и стрижек на протяжении всего двадцатого века.Итальянские семьи совершают паломничество к этим кладбищам, направляясь туда 1 и 2 ноября массой , чтобы возложить цветы, которые часто продаются в киосках за воротами кладбища. (Посетители Следует отметить, что здесь, в Италии, хризантемы — это цветы для умерших, а живым — очень неподходящие подарки). В Венеции в эти даты ходят специальные дополнительные паромы до кладбища. Гробницы и мемориалы выдающихся исторических личностей обычно более легкодоступны, и туристы найдут их в церкви и базилики.Однако есть несколько исключений, особенно для некатолических общин: Китс и другие протестанты похоронены на прекрасном протестантском кладбище в Риме, а также в Венеции путешественники найдут отдыхающих в некатолических районах Сан. Мишель. Хотя кладбище на Сан-Микеле подготовлено для посетителей и на нем есть указатели, указывающие на районы, где находятся «знаменитые» могилы, следует помнить, что большинство гробниц здесь совсем недавно и их посещают семьи погибших.Посетители должны соблюдать обычные правила приличия и скромной одежды, которые применяются в итальянских церквях. Сан-Микеле: Церковь и капелла Эмилиани На острове есть две церкви: большая церковь Сан-Микеле в Изоле и меньшая церковь Сан-Кристофоро. Сан-Микеле был спроектирован Мауро Кодусси в 1460-х годах и был одной из первых церквей Венеции эпохи Возрождения с белым фасадом из истрийского мрамора с видом на лагуну. Часы работы церкви ограничены и могут быть сокращены еще больше, если проходят службы.Следует соответствующим образом рассчитать время вашего визита, не только для того, чтобы увидеть церковь, но и для того, чтобы увидеть интерьер прекрасной соседней Cappella Emiliani, которой можно любоваться через дверной проем в задней части церкви. Этой часовней, расположенной на краю лагуны, также можно любоваться с открытой террасы, подверженной наводнениям, и с проходящих паромов. Водоросли на тротуаре вокруг него демонстрируют, насколько опасно его положение на берегу, хотя металлические преграды защищают его от некоторых волн с проходящих лодок.Недавно здание было отреставрировано британской организацией Venice in Peril, и теперь оно сияет как новое. Могилы Кладбище разделено на множество участков, и без карты это очень запутанное место. Знаки проведут посетителей на православные и протестантские кладбища; другие разделы найти труднее. Бродить по окрестностям может быть интересно и трогательно. Одна территория отдана под скромные памятники монахинь и иногда менее скромные могилы священников.Согласно путеводителю Time Out, там есть раздел для гондольеров, хотя мы его еще не нашли. Многие из недавних могил кажутся иностранным глазам очень китчными и странными — некоторые украшены грустными фотографиями мертвых, украшениями, салфетками и игрушками. Православная территория — это очаровательный сад, обнесенный стеной, который улавливает поздний солнечный свет и кишит ящерицами. У дальней стены можно увидеть могилы Сергея Дягилева и Игоря Стравинского, украшенные подарками любителей балета и музыки.Другие могилы вокруг стен также интересны, они свидетельствуют о жизни изгнанников в Венеции былых времен — например, русских принцесс и графов. Эзра Паунд похоронен в протестантской части — его могилу трудно найти; он находится слева от центральной дорожки и напоминает клумбу. Пространство на острове ограничено, хотя идет расширение и захоронения втиснуты плотно. Сегодня мертвым венецианцам гарантирован отдых на Сан-Микеле только на несколько лет.Примерно через десять лет останки эксгумируются и хранятся в оссуарии. На неброских досках объявлений у входа указано расписание эксгумаций. Добраться до Сан-Микеле находится у северного берега Венеции и отличается высокими стенами и кипарисами. Остров находится на маршруте регулярных вапоретто 41 и 42 до Мурано (комбинированная поездка может хорошо сочетаться с осмотром достопримечательностей). Остановка называется Cimitero и находится в одной остановке от Fondamente Nove.Церковь Сан-Микеле закрыта в обеденное время. Другие кладбища В Венеции также есть историческое еврейское кладбище , которое расположено на Лидо, и летом его можно посещать в рамках еженедельных экскурсий, организованных Museo Ebraico. Более раннее протестантское кладбище также было на Лидо, но оно было разрушено во время строительства небольшого аэродрома. В своей книге о Венеции Ян Моррис описывает, как обнаружила переделанные надгробия и наткнулась на могилу выдающегося британского консула (и покровителя Каналетто) Джозефа Смита.Его надгробие было спасено; сейчас он находится на стене англиканской церкви в Дорсодуро. > Больше достопримечательностей Венеции

Кладбище Остров Венеция

Упавший крест на православном кладбище

Если Венеция названа Плавучим городом, то Чимитеро Сан-Микеле следует назвать Плавучими Мертвецами. Да, это звучит жутковато, но кладбища также могут быть довольно красивыми и трогательными для посещения. В Cimitero di San Michele нет недостатка в трогательных историях и изображениях.Добраться до него можно только на лодке. Это очень быстрая поездка на кладбище, и вы можете использовать свой обычный проездной на водный автобус, чтобы добраться туда на вапоретто № 41 или 42 на платформе Fondamenta Nuove.

Кладбищенский остров Венеции

На острове есть 3 разных кладбища; Католическая, протестантская и греко-православная секции сильно различаются. Католическая часть ухожена и содержится в хорошем состоянии. Однако протестантская и православная секции находятся в аварийном состоянии. На самом деле я предпочитаю менее причесанные кладбища, поскольку это заставляет меня останавливаться и больше думать о могилах, на которые я смотрю.Перевернутые кресты и надгробия оставляют много вопросов в моей голове; почему никто не исправил это, никого не заботило, остался ли кто-нибудь в их семье, и этот список можно продолжить.

Тела, конечно же, доставляют на остров лодкой либо в лодочном катафалке, либо в погребальной гондоле. Поскольку на острове ограниченное пространство, недвижимость представляет собой проблему. Трупам позволяют разлагаться в течение двенадцати лет, после чего их выкапывают. Затем семьи могут заплатить за «продление срока аренды», или останки будут перевезены.Думаю, даже когда вы прошли, вы все еще двигаетесь.

Остров прекрасен для фотографирования — приезжайте и убедитесь сами!

Католическое кладбище перегружено

Разарии задрапированы на статую

Лейки подвесные для ухода за цветами

Протестантское кладбище

Могилы в католической части

Вид на Чимитеро из Венеции

Могила Сергея Дягилева, руководителя Русского балета

Женщина идет по католическому кладбищу

Вокруг кладбища установлены лестницы, ведущие к верхним могилам

Статуя скорби

Цветы на могиле

Я не единственный, кто считает кладбища красивыми — посетите этот сайт, посвященный исключительно Cemetery Travel!

Раскрытие информации: Go with Oh принимал мою квартиру в Венеции.Однако все высказанные здесь мнения являются моими собственными — как вы знаете, как я люблю выражать свое мнение!

Связанные

Кладбище Сан-Микеле (Венеция, Италия)

После международного конкурса это предложение по реконструкции главного кладбища Венеции было выбрано для развития и расширения острова Сан-Микеле. Это историческое место, расположенное в венецианской лагуне и окружающее церковь и монастырь 15-го века, находится в постоянном развитии на протяжении более четырехсот лет, но в последнее время выросло до такой степени, что романтический образ его внешнего лица резко контрастирует с несколько мрачный муниципальный характер его интерьера.Стремясь устранить этот очевидный дисбаланс, предложение было направлено на пересмотр некоторых прежних тектонических и физических качеств кладбища.

Полный отчет в pdf файле

«… этот новый остров выглядит как более открытый и доступный памятник, чтобы лучше ощущать место …»

Достопримечательности

Расположение

Оглейте-си-Сан-Микеле Кладбище на вечной земле.

Об архитекторе
Дэвид Чипперфилд получил диплом Архитектурной ассоциации в Лондоне и с 1978 по 84 работал в мастерских Дугласа Стивена, Ричарда Роджерса и Нормана Фостера.
David Chipperfield Architects была основана в 1984 году, и в настоящее время в ее офисах в Лондоне и Берлине работают более 100 сотрудников.

Практика выиграла более 20 национальных и международных конкурсов и получила множество международных наград и наград за превосходный дизайн, в том числе награды RIBA, RFAC и AIA, а также премию Андреа Палладио.

Полный отчет в файле pdf

Портрет Дэвида Чипперфилда работы Ника Найта

Контакт

ДЭВИД ЧИПЕРФИЛД АРХИТЕКТОРЫ
Cobham Mews
Agar Grove
London NW1 9SB
9012 P. 44 20 7267 44 www.davidchipperfield.com

Путеводитель по острову Сан-Микеле

Венецианские острова имеют богатую историю, вдохновляющую некоторых из самых выдающихся деятелей искусства. Остров Сан-Микеле, расположенный прямо напротив лагуны от Фондаменте Нуове, является кладбищенским островом Венеции, состоящим из двух островов, которые теперь соединены и заняты гробницами, часовнями и кипарисами.Посещение Сан-Микеле, считающегося священным местом, а не туристической достопримечательностью, дает важное представление об истории Венеции и ее жителей.

Ворота кладбища Сан-Микеле © iStock / mouse_sonya

Бывший монастырь, Наполеон объявил остров официальным кладбищем только в 1837 году. До этого венецианская практика заключалась в том, чтобы хоронить мертвых под церковным полом или брусчаткой, что считалось антисанитарным, учитывая подверженность Венеции Aqua Alta, наводнениям, которые распространялись по городу несколько раз в год.

Если судить по местной легенде, не стоит посещать Сан-Микеле 1 или 2 ноября. По словам венецианцев, это день, когда мертвые покидают остров Сан-Микеле, чтобы пройти по улицам Венеции по пути к своим домам, после чего они садятся в центре дома, рядом с кухонной плитой. По этой причине суеверные жители считают, что выглядывать в окно в этот день — ужасная неудача.

Вернувшись на Сан-Микеле, кладбище разделено на части: католическое, православное (известное как греко), протестантское, погибшее в войне Содружества и даже гондольеры.Большинство останков, захороненных здесь, размещены на длинных проспектах и ​​в рядах гробниц, на многих из которых есть фотографии умерших. Во время прогулки на лодке ожидайте, что вы будете сидеть рядом с торжественными местными жителями, сжимающими цветы, многие из которых регулярно приходят, чтобы ухаживать за могилами своих умерших близких.

Могилы на кладбище Сан-Микеле © iStock / RnDms

Однако большинство могил временные. Из-за строгих ограничений площади Сан-Микеле большинство останков перемещается в другое место примерно через 10 лет.Немногочисленные исключения из этого правила — гробницы, принадлежащие известным венецианцам или иностранным знаменитостям. В православном разделе вы найдете место последнего упокоения знаменитого основателя Русского балета Сергея Дягилева, который умер в Венеции в 1929 году. Розовые балетные туфли, положенные на его могилу, являются острым напоминанием о долгой и легендарной карьере Дягилева. Рядом похоронен русский композитор Игорь Стравинский (давний соратник Дягилева), похороненный здесь из-за его тесных связей с Венецией.Композитор был настолько увлечен «Плавучим городом», что в 1951 году он решил провести премьеру оперы «Прогресс повесы» в «Ла Фениче».

В протестантской части кладбища вы найдете поэта Иосифа Бродского, лауреата Нобелевской премии, чей «Водяной знак»: «Очерк Венеции» подробно описал его неизменную любовь к городу, который он посетил более 17 раз, прежде чем написал произведение. На протестантском кладбище также находится еще один выдающийся литературный деятель, Эзра Паунд, который попал в Венецию после того, как попал в психиатрическую лечебницу в Америке из-за своих тревожно профашистских взглядов.Город вдохновил его на самую известную поэтическую работу «Песни», и после его смерти в 1972 году четверо гондольеров, одетых в черное, доставили его тело на Сан-Микеле.

Помимо жителей, стоит обратить внимание на архитектуру острова Сан-Микеле. Церковь Сан-Микеле на Изоле, шедевр эпохи Возрождения, начатый в 1469 году Кодусси, считается первым дизайном в стиле эпохи Возрождения в Венеции — источником вдохновения для последующих памятников. Напротив, Сан-Микеле также является домом для поразительно современного Двора Четырех евангелистов, который является частью текущего проекта David Chipperfield Architects, направленного на устранение дисбаланса романтического фасада Сан-Микеле с его общественным назначением в качестве муниципального кладбища.Этот элегантный двор украшен базальтовыми стенами, на которых выгравированы отрывки из Евангелий четырех евангелистов.

Церковь на острове Сан-Микеле © iStock / Maria Teresa Tovar Romero

Откройте для себя волшебство Венеции в путешествии Insight Vacations Easy Pace по Италии.

Сан-Микеле Венеция — Изола-ди-Сан-Микеле

Сан-Микеле Венеция — это остров, который с 1800-х годов служил официальным кладбищем города. До того, как этот остров был обозначен как Изола-ди-Сан-Микеле, соседний Сан-Кристофоро-делла-Паче был застроен.На этом острове находилась церковь пятнадцатого века Мауро Кодусси вместе с первой в городе церковью эпохи Возрождения. Пока Венеция находилась под французской оккупацией во главе с Наполеоном, городу было приказано начать хоронить всех своих мертвых за пределами городской черты. Было принято решение превратить Сан-Кристофоро-делла-Паче в кладбище в 1807 году, но требовалось больше места. Канал, разделявший Сан-Кристофоро-делла-Паче и современный остров Изола-ди-Сан-Микеле, был заполнен в 1836 году, а больший из двух островов получил название Сан-Микеле в честь святого Михаила, который, как говорят, держит весы в судный день. .Это венецианское кладбище не только занимает важное место в истории города, но и стало популярной современной достопримечательностью.

Некоторое время Сан-Микеле Венеция служила тюрьмой, но к началу двадцатого века полностью превратилась в главное кладбище Венеции. Когда стало нормой переносить только что умерших по каналам на Изола-ди-Сан-Микеле, воцарились новые традиции, связанные с церемониальными поездками на гондоле на кладбище. В настоящее время, несмотря на то, что поездки на гондолах в основном сводятся к использованию туристов, они по-прежнему играют заметную роль в традиционных церемониях в городе.Например, все еще очень часто пары, которые собираются пожениться или празднуют годовщину, пользуются традиционной гондолой. Это что-то уникальное венецианское, которое веками было частью культуры.

Известные личности, совершившие поездку на гондоле через канал и чьи могилы теперь платят деньги за посещение, — это Эзра Паунд, Игорь Стравинский и Иоспе Бродский. Если вам посчастливилось посетить Венецию в особенно загруженное время года, поездка на венецианское кладбище, чтобы увидеть потрясающие тысячи могил, окруженных обширными садами и массивными кипарисами, может стать идеальным отдыхом.Это не болезненная туристическая ловушка. Подобно тому, как люди посещают Пер-Лашез в Париже, чтобы посетить склепы известных людей, туристы делают то же самое на популярном и историческом кладбище Венеции.

Всего около пяти минут на вапоретто до Сан-Микеле-Венеция. Всего за несколько евро вы можете сесть на лодку и провести столько времени, сколько захотите, неспешно осматривая безмятежный остров. Сначала вы можете быть удивлены тем, насколько забиты могилы на этом конкретном кладбище. Хотя могилы расположены густо, они очень хорошо организованы, и есть пешеходные дорожки, по которым вы можете пройти, чтобы добраться до различных частей острова.Если вы хотите провести пару часов, делая что-то немного другое во время отпуска в Венеции, посетите остров Изола-ди-Сан-Микеле. Это красивый остров с богатой историей, уходящей в прошлое в Венеции.

Возможность провести 99 лет в Венеции — в загробной жизни

Аренда: четыре небольших участка с 99-летней (возобновляемой) арендой, на эксклюзивном венецианском острове. Закрепитель верха. Знаменитые соседи: Игорь Стравинский, Иосиф Бродский, Эмилио Ведова.Стартовая цена аукциона: около 250 000 евро.

По общему признанию, это было не так просто. Но в этом и заключалась суть объявления о торгах, которое появилось на муниципальном веб-сайте Венеции в марте. Были представлены четыре гробницы-часовни на кладбище Сан-Микеле, венецианского «острова мертвых».

Кладбище, построенное после того, как администрация Наполеона приказала жителям Венеции хоронить своих мертвецов за пределами центра города, более 200 лет было местом последнего упокоения венецианцев, а также некоторых избранных иностранцев, которым было разрешено быть похороненным здесь. .

Теперь эта честь достанется тем, кто предложит самую высокую цену.

В прошлом году мэр Луиджи Бругнаро решил выставить на аукцион пять частных часовен, построенных старыми венецианскими семьями, но заброшенных на долгие годы. Вырученные средства будут использованы для восстановления старых участков кладбища, пострадавших от стихийных бедствий.

Это может быть не палаццо на Гранд-канале, но это редкий шанс провести будущую жизнь — или, по крайней мере, 99 лет с возможностью продления еще на 50 — в эксклюзивном убежище, которое обычно открыто только для жителей Венеции, родственников похороненные на кладбище и знаменитости, имеющие тесную связь с городом.

Однако будьте осторожны: часовни требуют значительного ремонта и, как венецианские палаццо, требуют вечной заботы.

Часовня здесь нуждается в «таком же уходе, как и палаццо в историческом центре», — сказал Массимилиано Де Мартин, муниципальный советник, ответственный за городское планирование, во время прогулки по территории кладбища.

В марте французский предприниматель приобрел часовню Сальвиати, предложив на первом аукционе 350 000 евро, или около 410 000 долларов.Часовня — часть полукруглого входа на кладбище, где две другие часовни выставлены на аукцион — была в хорошем состоянии после недавней реставрации, оплаченной городом.

Новый владелец — Доминик Вашер, генеральный директор фармацевтической компании Laboratoires Genevrier — и его жена уже владели квартирой в лагуне-сити и решили продлить свое пребывание.

Венеция объявлена ​​«городом, в котором счастье вечно», — сказал он в заявлении мэрии.

Места будет много: в гробнице раньше хранилось семь трупов.

Доступны две близлежащие часовни — Testolini Quadri с базовой ценой более 256 000 евро и немного больше Azzano от 277 000 евро — каждая спит, так сказать, по два трупа и бесчисленные погребальные урны для праха или костей. . Две другие часовни — Venier и Olivieri — находятся в других секторах.

Кладбище было построено во время французской оккупации Венеции, когда было постановлено, что захоронение умерших на главных островах было антисанитарным. Позже он был расширен.

До 1954 года все частные гробницы в городе, как наземные, так и наземные, сдавались в аренду на вечность. С тех пор Венеция сдавала гробницы в аренду на разное количество лет. В некоторых случаях договор аренды может быть продлен.

Часовня Тестолини Квадри, выставленная на аукцион, на кладбище Сан-Микеле, венецианском острове мертвых.

В противном случае эксгумацию могил проводят по расписанию, вывешенному у входа на кладбище и на его веб-сайте. Эксгумация проводится круглый год, за исключением июля и августа, когда «слишком жарко», — сказал Маурицио Заранто, управляющий кладбищем. Останки можно кремировать, а прах помещать в нишу колумбария на 30 лет с возможностью продления еще на 20 лет.Или кости могут быть помещены в общую оссуарий кладбища.

С 2011 года городские власти также разрешили разбрасывать пепел в лагуне при условии присутствия чиновника и разрешения городской полиции морга. То же самое и с прахом иностранцев.

На кладбище Сан-Микеле родственники умершего обычно ухаживают за гробницами, а недавно днем ​​венецианцы разного возраста приносили свежие цветы, стряхивали надгробные плиты и отбивались от хищных комаров.

Тем не менее, многие старые гробницы нуждаются в специализированной реставрации, и эта проблема усугубляется сокращением населения Венеции. Сейчас на острове мирно отдыхают 85 000 человек по сравнению с 56 000 венецианцев, живущих в историческом центре, по сравнению со 175 000 в 1951 году.

«Мертвых венецианцев больше, чем живых — это факт», — сказал Де Мартин.

Зоны проведения церемонии, контролируемые протестантской и православной церквями, также находятся в очень плохом состоянии, хотя большинство светил, захороненных на острове, находятся именно на этих участках.Что касается Reparto Evangelico, протестантской территории, недавно созданный фонд начал сбор средств в Европе и Соединенных Штатах для оплаты реставрации.

Как и в случае с римско-католической частью кладбища, протестантские могилы являются обязанностью семей, но многие из них больше не живут в Венеции. По словам Оддбьорна Сормоена, историка искусства и директора фонда по сбору средств, с меньшим населением, «мы не испытываем такого давления, с которым сталкивается католическая часть», чтобы освободить место для новых гробниц.

На данный момент группа нанесла на карту свой квадрант, чтобы определить области, наиболее нуждающиеся в ремонте, и оценить способы их исправления.

«Наш следующий проект — восстановление ворот в часовню», — сказал Джон К. Мовинкель, президент фонда. Его прадед, Йохан Людвиг Мовинкель, норвежский бизнесмен, торговавший соленой треской, используемой в традиционном венецианском блюде баккала, похоронен на острове Сан-Микеле.

«О, если бы мы могли получить по доллару от каждого протестанта в Америке», — задумчиво добавил сборщик средств.

Реставрационные работы католиков пока финансируются за счет денег, собранных на аукционах.

Первый лот включал пять часовен, и официальные лица заявили, что другие часовни были определены для будущих торгов.«Мы продвигаем аукцион по всей планете, потому что Венеция всегда была городом, открытым для всего мира», — сказал де Мартин, член городского совета.

Кладбище находится вдали от сводящей с ума толпы, заполняющей знаменитую городскую площадь Сан-Марко. Оно стало магнитом для туристов, как для тех, кто отдает дань уважения похороненным там знаменитостям, так и для тех, кто хочет насладиться его покоем и торжественностью.

«Видите ли, вы улыбаетесь здесь, на кладбище», — сказал Де Мартин.«Ты не умрешь здесь. Это смысл, который мы хотим придать: в Венеции никто не умирает. Ты живешь вечно, по-другому, но продолжаешь жить ». — Нью-Йорк Таймс

.