Кладбище сан микеле: Русские кладбища: Сан-Микеле
Русские кладбища: Сан-Микеле
Денис Киреев
17 апреля 2015
Франция и Италия за XX век стали, пожалуй, самыми «русскими» странами Западной Европы. Еще с XIX века наши поэты, писатели, художники, мыслители и ученые любили на некоторое время, а некоторые и навсегда, ехали в Париж, на Лазурный Берег, к виноградникам Тосканы или теплым пескам Капри. И конечно же, Венеция.
Город на воде всегда привлекал великих людей своей уникальностью и величием, но лишь немногие удостоились чести остаться с ним навсегда. Остров-кладбище Сан-Микеле стал последним домом для многих великих людей, включая и наших соотечественников.
Покрытый кипарисами остров не всегда являлся последней остановкой для венецианцев. Долгое время в крепости на острове находился монастырь, затем тюрьма, но по распоряжению Наполеона I остров был в 1807 преобразован в исключительное место для захоронения венецианцев.
Кладбище Сан-Микеле разделено на зоны: католическое, православное, еврейское.
Так как это единственное кладбище в Венеции, городские власти приняли решение позволить хоронить на нем выдающихся людей, жизнь которых была связана с городом.
Этот список «выдающихся» не так велик, хотя и само кладбище назвать большим нельзя. Однако почетное место в одном ряду с Кристианом Допплером, Франко Базальей и Луи-Леопольдом Робером заняли и наши соотечественники.
Безусловно, одним из самых известных в мире русских, похороненных на кладбище Сан-Микеле, является Игорь Федорович Стравинский. Выдающийся композитор, дирижер и пианист был одним из отцов музыкального модернизма и крупнейшим представителем музыкальной культуры XX века.
Его страны не стало, когда ему было 46 лет. Спустя 17 лет он стал гражданином Франции, а в 1945 года – США.
Но весь мир знал его именно как русского композитора.
С 1922 года он жил в Париже. Похоронив в 1939 году мать на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (о котором EUROMAG писал ранее). На протяжении десятилетий Стравинский активно гастролировал как дирижёр в Европе и США, не раз заезжая в Венецию.
Стоит отметить, что Игорь Стравинский никогда длительное время не жил в Венеции, однако после его смерти в Нью-Йорке власти «города на воде» согласились выделить место для захоронения великого музыканта. Позже рядом с ним была похоронена и жена.
Семья Стравинских оказалась похоронена в так называемой «русской» части кладбища, рядом с могилой еще одного нашего известного земляка Сергея Павловича Дягилева
Один из основоположников группы «Мир Искусства» и организатор «Русских сезонов» в Париже, Сергей Дягилев должен был стать юристом, однако после окончания университета, занялся искусством.
Уже спустя несколько лет он начал организовывать выставки, на которых знакомил русскую публику с совершенно неизвестными тогда в России мастерами и современными тенденциями в изобразительном искусстве.
Однако для Европы Дягилев в первую очередь известен как отец «Русских сезонов». Именно он провел «Исторические русские концерты», в которых участвовали Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин и другие известные русские музыканты и исполнители. С деятельностью Дягилева связывают начала «русской эпохи» в Европе.
В 1908 году состоялись сезоны русской оперы. Несмотря на успех, сезон принёс Дягилеву убытки, поэтому на следующий год он, зная вкусы публики, решил везти в Париж и балет, хотя относился к нему пренебрежительно.
В 1911 году Дягилев организовал балетную труппу «Русский балет Дягилева». Труппа начала выступления в 1913 году и просуществовала до 1929 года, то есть до смерти её организатора.
Умер Дягилев от сахарного диабета, который диагностировали еще в 1921 году. По воспоминаниям современников, он почти не соблюдал предписанную диету, так как все время был занят.
На мраморном надгробном памятнике выбито имя Дягилева по-русски и по-французски (Serge de Diaghilew) и эпитафия: «Венеция — постоянная вдохновительница наших успокоений» — фраза, написанная им незадолго до смерти в дарственной надписи Сержу Лифарю.
На постаменте рядом с фотографией импресарио почти всегда лежат балетные туфли (чтобы их не унесло ветром, их набивают песком).
Как и Стравинский, Дягилев почти не жил в Венеции, однако именно этот город он считал неисчерпаемым источником вдохновения для всего мира искусства.
Венеция стала приютом не только для российских, но и для советских эмигрантов. Один из крупнейших русских поэтов XX века Иосиф Бродский также нашел последнее пристанище в Италии.
У поэта, рожденного и выросшего за «железным занавесом», была мечта – увидеть Венецию. Он называл ее идеей фикс, она была навеяна романами Анри де Ренье.
4 июня 1972 года лишенный советского гражданства Бродский вылетел из Ленинграда в Вену. Он преподавал историю русской литературы, русскую и мировую поэзию, теорию стиха, выступал с лекциями и чтением стихов на международных литературных фестивалях и форумах, в библиотеках и университетах США, в Канаде, Англии, Ирландии, Франции, Швеции, Италии.
Получил американское гражданство.
28 января 1996 года поэт умер и был похоронен в США. Предложение о перезахоронении его в России было отвергнуто, однако 21 июня 1997 года могилу поэта все же была перенесена. Последнее пристанище один из выдающихся русских поэтов нашел на кладбище Сан-Микеле в Венеции.
Первоначально тело поэта планировали похоронить на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева, но это оказалось невозможным, поскольку Бродский не был православным. Также отказало в погребении и католическое духовенство. В результате решили похоронить тело в протестантской части кладбища.
На Сан-Микеле похоронен также и Петр Вайль – российский и американский журналист, писатель и радиоведущий, как и Бродский, в 1970-х годах эмигрировавший из Советского Союза.
Автор сборника путевых эссе «Гений места» и ведущий одноимённого цикла телепередач в 1990-х основал Академию русской современной словесности.
Умер Петр Вайль 7 декабря 2009 года.
Интересно, что он был составителем нескольких сборников произведений Иосифа Бродского.
«И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи,… то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этaже кaкого-нибудь пaлaццо, чтобы волны от проходящих лодок плескaли в окно, нaпишу пaру элегий, тушa сигaреты о сырой кaменный пол, буду кaшлять и пить, а нa исходе денег вместо билетa нa поезд куплю мaленький брaунинг и не сходя с местa вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин». (Иосиф Бродский «Набережная неисцелимых»).
Еще больше интересного в нашем канале Яндекс.Дзен. Подпишитесь!
Читайте также
Венеция. Кладбище — Carusel — LiveJournal
«А по краям дороги мертвые с косами стоят»
Алигьери Данте
«… и тишина»
Бродский Иосиф
Уж коли я повел вас по задворкам, так давайте заглянем и на остров Сан-Микеле. Сперва на этом острове был монастырь, затем тюрьма. В 1807 году Наполеон из санитарных соображений запретил венецианцам закапывать покойников на населенных островах и велел впредь все захоронения производить здесь.
С тех пор Сан-Микеле — остров мертвых. На острове находится церковь San Michele in Isola («Сан-Микеле на Острове», а вы что подумали?) — самая старая (1469 года) ренессансная церковь Венеции.На входе — схема. Если приглядитесь, то увидите, что на чисто католическом венецианском кладбище Recinto (ограда) XIV и Recinto XV предоставлены Греческим ортодоксам и Евангелистам.
Не пугайтесь: никто вас не торопит. Мы так… посмотреть:-)
Вапоретто (лагунный теплоходик типа МОшки), пробежав мимо памятника «Вергилий ведет Данте в царство мертвых» (куда и нам),
подвозит к крохотной желто-белой пристани Cеmetereo.
Вооон дальше беленькая церковь San Michele in Isola. Автор явно уже полистал трактаты Альберти.
Мы к ней не поплывем — нам зачем? Айда на кладбище!
Входим на территорию монастыря.
Здесь как-то не по-венециански просторно и малолюдно. И зелено.
Ровными рядами стоят крестики над могилами английских моряков, погибших в I Мировой войне.
Через дорожку — поляна с могилками горожан. Венецианцев на Сан-Микеле хоронят по сей день. Вот они перед вами.
В стенах склепы знатных семей (такие еще остались в городе).
Это самое крутое из попавшихся нам надгробий. Просто склеп какой-то! Giuseppe и Agostino Scarpa. Вы их знаете? А между прочим — знать!
Но нам с вами — в эту дверь. Recinto Greco.
Именно здесь похоронен Сергей Дягилев. Девчонки ему приносят свежие пуанты. Видите, привязаны к памятнику?
А рядом — супруги Стравинские. Других знакомых здесь нет.
Если не считать пафосного памятника царской (Александра II) фаворитки Мусиной-Пушкиной, умершей в возрасте едва ли не 90 лет. Но какая она нам знакомая?…
В греческом (предназначенном для русских) отсеке кладбища чистенько и пустенько. Места еще дофига. Не торопитесь записываться. Пустенько и чистенько.
Чего не скажешь о евангелическом отсеке. Где царит бардак и разорение.
Надгробия будто ломами ломаны. Вот этому Champion’у от кого досталось? Не зенитовские ли фаны покуражились?
Тут и похоронено наше всё — Иосиф Бродский. Почему с евангелистами? А что венецианцам еврейский отсек на Сан-Микеле делать? А может еще и муслимский?!
Им самим места не хватает. По прошествии недолгого времени после захоронения бренные останки выкапывают и складывают в ниши колумбария. А место в земле — для следующих венецианцев.
Гробы с телами которых подвезут не к тем пафосным центральным воротам на первой фотографии, а вот к такой неприметной, но удобной дверке.
Как же я люблю Google Earth. Правда здорово?! Перед вами кладбище Сан-Микеле с церковью San Michele in Isola в углу.
Еще раз.
Вход с пристани — по желтой стрелке. На конце синей стрелочки — могила Дягилева. На конце красной — могила Бродского.
… и тишина.
Сан-Микеле – остров-кладбище | Дромомания Today
Венеция это не только красивые каналы с гондолами, но еще и место, где похоронен Бродский.
Очень, конечно, хотелось там побывать, поэтому я не упустил возможность.
Подписывайтесь на канал в Дзене или в Телеграме
В Венеции под кладбище отведен отдельный остров – Сан-Микеле. Казалось бы, там уже должно быть очень тесно и хоронить должны друг у друга, что называется, на головах, но на самом деле не так все страшно. Вполне сравнимо с любым другим старым кладбищем, где тоже тесно, но места еще можно найти. На самом деле бывал я и на более тесных кладбищах.
Я нашел в интернете описание как найти могилу Бродского – от входа всё время прямо. Это оказалось настолько просто, что мы сначала даже не поняли, что мы на нужном участке и ушли на другой, хотя всего лишь надо было внимательно посмотреть вокруг.
Какого-то специального указателя на его могилу нет и когда-то Петр Вайль маркером подписал на одном из указателей “Brodsky”. Ходят слухи, что эту надпись так с тех пор и подновляют, но мы не видели.
А вот Петр Вайль сам теперь лежит где-то там же на Сан-Микеле.
Зато вот на могилу Стравинского указатель есть. Несмотря на жизнь и работу в России, Франции и США, он предпочел был похороненным в Венеции.
Вообще в той части кладбища хватает надписей на русском, некоторые уже настолько истерлись, что имя и не прочитать.
Самое интересное захоронение, конечно, у Дягилева, так как это не просто плита, но и не обычный памятник, а что-то такое не вполне понятное, вроде тумбы, но зато заметное издалека. В отличии от остальных упомянутых ранее – Стравинского, Бродского и Вайля, которые скончались далеко и были захоронены на Сан-Микеле согласно их воле, Дягилев действительно закончил свои дни в Венеции.
Есть в этом какой-то каприз судьбы, ведь он очень боялся утонуть и старался избегать водного транспорта и тем не менее умер в Венеции, среди воды и гондол! Умер, правда, не от воды, а от диабета. Похороны оплатила Коко Шанель пополам с пианисткой и светской львицей Мисей Серт.
На могиле Дягилева всегда лежат балетные пуанты, периодически их убирают, когда их становится совсем много, но их приносят снова.
***
Подписывайтесь на канал в Дзене или в Телеграме
К.ф.-м.н., с.н.с. ИИЕТ РАН
В разговоре о великих поэтах XX века нельзя не упомянуть о творчестве Иосифа Бродского. Он очень значимая фигура в мире поэзии. У Бродского сложилась непростая биография — преследование, непонимание, суд и ссылка. Это подтолкнуло автора уехать в США, где он получил признание публики. Поэт-диссидент Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Отец мальчика работал военным фотографом, мать – бухгалтером. Детские годы Иосифа совпали с войной, блокадой Ленинграда, голодом. Семья выживала, как и сотни тысяч людей. В 1942 году мать забрала Иосифа и эвакуировалась в Череповец. В Ленинград они вернулись уже после войны. Бродский бросил школу, едва перейдя в 8 класс. Он хотел финансово помочь своей семье, поэтому пошел работать на завод помощником фрезеровщика. Затем Иосиф хотел стать проводником – не получилось. Одно время он горел желанием стать медиком и даже поступил работать в морг, но вскоре передумал. За несколько лет Иосиф Бродский сменил много профессий: все это время он запойно читал стихи, философские трактаты, изучал иностранные языки и даже собирался с приятелями угнать самолет, чтобы бежать из Советского Союза. Правда, дальше замыслов дело не пошло. ЛитератураБродский рассказывал, что писать стихи начал с 18 лет, хотя есть несколько стихотворений, написанных в 16-17 лет. С Ахматовой Бродский познакомился в 1961 году. Она никогда не сомневалась в таланте молодого поэта и поддерживала творчество Иосифа, веря в успех. Самого Бродского стихи Анны Андреевны не особо впечатляли, но масштаб личности советской поэтессы восхищал. Первое произведение, которое насторожило Власть Советов, датировано 1958 годом. Стихотворение называлось «Пилигримы». Следом он написал «Одиночество». Там Бродский пытался переосмыслить, что с ним происходит и как выйти из сложившейся ситуации, когда газеты и журналы закрывали двери перед поэтом. В январе 1964 года в том же «Вечернем Ленинграде» были опубликованы письма «возмущенных граждан», требующих наказать поэта, а 13 февраля литератора арестовали за тунеядство. На следующий день в камере у него случился сердечный приступ. Начавшаяся травля легла тяжелым бременем на поэта. Ситуация обострилась из-за разрыва отношений с возлюбленной Мариной Басмановой. В итоге Бродский предпринял попытку уйти из жизни, но неудачно. Гонения продолжались до мая 1972 года, когда Бродскому дали выбор – психиатрическая лечебница или эмиграция. Иосифу Александровичу уже доводилось бывать в психбольнице, и, как он говорил, она была намного страшнее тюрьмы. Бродский выбрал эмиграцию. В 1977 году поэт принял американское гражданство. Перед отъездом из родной страны поэт пытался остаться в России. Он отправил письмо самому с просьбой разрешить жить в стране хотя бы как переводчик. Но будущего Нобелевского лауреата так и не услышали. Иосиф Бродский участвовал в Международном поэтическом фестивале в Лондоне. Затем преподавал историю русской литературы и поэзии в Мичиганском, Колумбийском и Нью-Йоркском университетах. В период 1985-1989 годов поэт написал «Памяти отца», «Представление» и эссе «Полторы комнаты». В этих стихах и прозе — вся боль человека, которому не разрешили проводить в последний путь родителей. Когда в СССР началась перестройка, стихи Иосифа Александровича активно печатали литературные журналы и газеты. В 1990 году в Советском Союзе начали издавать книги поэта. Бродский не раз получал приглашения с родины, но постоянно медлил с этим визитом — он не хотел внимания прессы и публичности. Сложность возвращения отразилась в стихах «Итака», «Письмо в оазис» и других. Личная жизньПервой большой любовью Иосифа Бродского стала художница Марина Басманова, с которой он познакомился в 1962 году. Они долго встречались, затем жили вместе. В 1968 году у Марины и Иосифа родился сын Андрей, но с рождением ребенка отношения ухудшились. В 1990-м он познакомился с Марией Соццани – итальянской аристократкой с русскими корнями по материнской линии. В том же году Бродский женился на ней, а через три года у них родилась дочь Анна. К сожалению, увидеть, как растет дочь, Иосифу Бродскому было не суждено. Поэт известен как знаменитый курильщик. Несмотря на четыре перенесенные операции на сердце, курить он так и не бросил. Врачи настоятельно советовали Бродскому завязать с пагубной привычкой, на что тот ответил: «Жизнь замечательна именно потому, что гарантий нет, никаких и никогда». Еще Иосиф Бродский обожал кошек. Он утверждал, что у этих созданий нет ни одного некрасивого движения. На многих фото творец снят с кошкой на руках. При поддержке литератора в Нью-Йорке открылся ресторан «Русский самовар». Совладельцами заведения стали Роман Каплан и . Иосиф Бродский вложил в этот проект часть денег от Нобелевской премии. Ресторан превратился в достопримечательность «русского» Нью-Йорка. СмертьОн страдал стенокардией еще до эмиграции. Состояние здоровья поэта было нестабильным. В 1978 году ему сделали операцию на сердце, американская клиника направила официальное письмо в СССР с просьбой разрешить родителям Иосифа выезд для ухода за сыном. Сами родители 12 раз подавали прошение, но каждый раз им отказывали. С 1964 по 1994 годы Бродский перенес 4 инфаркта, он так ни разу больше и не увиделся с родителями. Мать литератора умерла в 1983 году, а через год не стало и отца. Советские власти отказали ему в просьбе приехать на похороны. Смерть родителей подкосила здоровье поэта. 27 января 1996 года вечером Иосиф Бродский сложил портфель, пожелал супруге спокойной ночи и поднялся в кабинет – ему нужно было поработать перед началом весеннего семестра. Утром 28 января 1996 года жена нашла супруга уже без признаков жизни. Медики констатировали смерть от инфаркта. За две недели до смерти поэт купил себе место на кладбище в Нью-Йорке, недалеко от Бродвея. В июне 1997 года тело Иосифа Бродского было перезахоронено в Венеции на кладбище Сан-Микеле. В 2005 году в Санкт-Петербурге открыли первый памятник поэту. Библиография
Не все острова Венецианской лагуны уютны и ласковы. Доказательством тому является мрачноватый остров-кладбище Сан-Микеле. И мрачноватым его делает отнюдь не внешний вид — с ним всё хорошо, здесь повсюду стройными рядами стоят кипарисы, по периметру остров окружает красивая стена, а внутри этих стен можно найти весьма живописные уголки и старинные церквушки. Чем знаменит остров:Ещё в конце XV века на территории острова был основан монастырь, о чем в наши дни напоминает храм Сан-Микеле ин Изола, строительство которого было завершено в 1469 году. С середины XVII века в крепости на острове была перенесена венецианская тюрьма. И лишь в начале XIX века, а именно в 1807 году, приказом императора Наполеона I остров Святого Михаила Архангела был полностью отдан под нужды кладбища. Наполеон распорядился о том, чтобы на острове хоронили жителей Венеции, но со временем появилась традиция (если это можно так назвать) хоронить здесь выдающихся деятелей искусства и просто известных личностей. Вы можете найти могилы многих наших соотечественников: поэта и драматурга Иосифа Бродского, композитора и дирижёра Игоря Стравинского, его супруги Веры и театрального деятеля Сергея Дягилева. Довольно любопытен тот факт, что именно Дягилев познакомил Стравинского со своей будущей женой! Как видно, их дружба стала вечной. 4. Может не каждому «Остров мертвых» покажется интересной туристической достопримечательность, но эмоций его посещение приносит много. Это может быть и грусть, и ностальгия, и погружение в себя. Ведь не только позитивные эмоции остаются надолго в памяти, скорее даже наоборот. Да и просто есть нечто чарующее и завораживающее на этом старинном острове, нечто, заставляющее окунуться о прошлое, прочувствовать настоящее и задуматься о будущем. Информация для путешественников:Кладбище Сан-Микеле разбито на три секции: католическую, православную и протестантскую. Могила Бродского, которую чаще всего ищут туристы из России, находится на территории последней секции. Даже не владея итальянским языком, можете спросить у кого-то из местных: «Бродский?»… На острове Сан-Микеле турист —
не частый гость, хотя остров расположен в пределах видимости —
от Венеции его отделяет не более полукилометра. В древности здесь был монастырь архангела Михаила, а в 1807 году появилось Cimitero —
засаженное кипарисами городское кладбище, которое в 1870-х годах обнесли красной кирпичной стеной. Войдя внутрь через портал, на котором св. Михаил побеждает дракона, оказываешься поначалу на заднем дворе монастыря. Кладбище Сан-Микеле разделено на зоны: католическое, православное, протестантское, еврейское. Вход в первую зону Местная кладбищенская культура, конечно, сильно отличается от нашей. Бросается в глаза ухоженность, яркость, даже какая-то кричащая цветастость. На большинстве надгробных фотографий люди улыбаются. Надгробные памятники, как правило, хороши, вот образцы. Очень много фамильных склепов, вроде этих Отдельный участок выделен для солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне. Вот общий памятник Это — памятник экипажу погибшей подлодки Утром 7 августа 1917 года в 7 милях от острова Бриони, у морской базы Пола, во время маневров, подводная лодка „F-14″ была в погруженном состоянии протаранена миноносцем „Миссори». Какой-то местный ас Вход на православное кладбище (Reparto Greco-Ortodosso) Ухоженности и шика здесь ощутимо меньше. Зато именно оно является местом международного паломничества — из-за двух могил, расположенных у задней стены. Слева — дягилевская. По словам итальянского композитора Казеллы, в последние годы своей жизни Дягилев «жил в кредит, не имея возможности оплатить гостиницу» в Венеции, и 19 августа 1929 года «умер один, в гостиничном номере, бедный, каким был всегда». Похороны великого импресарио оплатила Коко Шанель — хороший друг Дягилева, при жизни маэстро дававшая деньги на многие его постановки. Могила украшена надписью: «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений» (предсмертные слова Дягилева), тут же лежат балетные пуанты. Справа от нее покоится прах Игоря Стравинского и его жены Веры. Кто-то принес маэстро каштанчик. От православного кладбища направляемся к протестантскому (Reparto Evangelico), ибо именно здесь следует искать могилу Иосифа Бродского. Вначале Иосифа Бродского хотели похоронить на православном кладбище, между Дягилевым и Стравинским. Но Русская православная церковь в Венеции не дала согласия, так как не было предоставлено никаких доказательств, что поэт был православным. Католическое духовенство проявило не меньшую строгость. Вообще-то большие поэты обычно не ошибаются, говоря о своей судьбе. Бродский ошибся. Ни страны, ни погоста Однако в Россию, в Петербург так и не вернулся. Говорят, у него было глубокое убеждение, что нельзя возвращаться назад. Одним из его последних аргументов было: «Лучшая часть меня уже там — мои стихи». Не знаю, на мой слух, звучит не очень убедительно. Такой вот чёрный юморок, который на кладбище вряд ли уместен. Живя в СССР Бродский мечтал о Венециии. Речь пойдет о двух венецианских местах, связанных с Бродским — о «набережной Неисцелимых» и острове Сан-Микеле. Обратимся к тексту Бродского: «От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на Fondamenta degli Incurabili. (Иосиф Бродский «Набережная Неисцелимых») Тем, кто хочет найти прославленную Бродским набережную, на карте нужно искать Fondamenta delle Zattere, Набережную Плотов в квартале Дорсодуро, протяженностью около двух километров, напротив острова Джудекка. Вот эта набережная и была в «чумные» времена набережной Неисцелимых (Fondamenta degli incurabili). Остров мертвых, Сан-Микеле стал кладбищем в 1807 году, по приказу Наполеона. На Сан-Микеле похоронен Игорь Стравинский — русский композитор, дирижер и пианист — он умер в Венеции в 1971 году. Спустя несколько лет рядом со Стравинским похоронили его супругу. Неподалеку от могилы Стравинского похоронен Сергей Павлович Дягилев — русский театральный и художественный деятель, организатор «Русских сезонов» в Париже, умерший в Венеции в 1929 году. 28 января 1996 года в Нью-Йорке умер Иосиф Бродский. Я пишу эти строки, сидя на белом стуле (Иосиф Бродский «Венецианские строфы (2)» 1982) Как попасть на Сан-Микеле: приплыть на вапоретто 41 или 42. На кладбище я спросила «где могила Бродского», думала, что просто махнут «туда», а служители любезно меня проводили до места. |
Что до вещей, носи
..
..
Требовалось сразу начисто писать и верстать этот текст
(непременно заливая низ страницы), потом скорострельно его распечатать…
Уговорить курьера задержаться на 20 минут можно было лишь ценой своего обеда.
Он хмуро согласился, я успел, назавтра номер ушел к подписчикам («КОМПЬЮТЕРНАЯ ХРОНИКА», 1996, № 1, с. 101-103).
Следы той дикой спешки видны уже в том, что восьмая четка обошлась без эпиграфа и состоит всего из двух фраз.
Позднее эта статья как факсимиле была воспроизведена в нашем журнале «АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ», 1998, № 7. 
Произошло своего рода чудо. Многие из нас знали эти тексты наизусть, но почти никто никогда не слышал их иначе,
чем произнесенными голосом Иосифа. И теперь, когда с амвона их робко читал кто-то из его близких,
слова становились новыми, мы сидели с прямыми спинами, обратясь в слух.
Я уже и раньше часто думал о том, что торжественным скандированием собственных стихов Бродский заглушал их подлинную поэзию,
быть может, скрывая ее из чувства целомудрия. Но читающий Бродского для себя всегда сумеет расслышать тот его голос,
которым при жизни он разговаривал в минуты непринужденности и тепла.»
Джо Эллис начал свою речь так: «Теперь он принадлежит векам». Он процитировал некролог из журнала «Нью Рипаблик»: «28 января 1996 года мир поглупел». Мэри-Джо Салтер вернулась к своим запискам 88-го года: «Когда Бродский входит в класс, он не столько поэт, сколько стихотворение, не столько мысль, сколько слово, не столько слово, сколько звук. «Basically, basically, basically»: я помню мелодию его голоса». Питер Вирек вспомнил, что в одном из стихотворений Бродский нашел рифму для Маунт-Холиока: «Mount Holyoke College, famed for its feminists and foliage» («Маунт-Холиок, славный феминистками и листвой»). Эдвина Круз рассказала о том, как они вместе месяц работали над переводом эссе Цветаевой «Письмо к амазонке», строчка за строчкой — за кофе в его кухне. Вспомнила она и о нежно любимой им дочери: «Я надеюсь, Анна когда-нибудь приедет сюда и услышит истории о своем отце. Мы будем их помнить». 
).
После заключительных молитв у места его захоронения в глухой стене из полированного гранита некоторые остались ждать,
пока не запаяют – весьма прозаически – цинковый гроб. И в то время, как мы здесь тихонько разговаривая
или молча стояли и мерзли, вдруг раздался мощный удар, от которого задрожали стены. Едва мы успели сообразить,
что это работает каменщик, как послышалось еще два удара, словно от кулака титана. Потом все стихло.
Когда страх в моей душе утих, я представил себе Иосифа с довольным выражением лица.
Я знал его достаточно хорошо, чтобы не сомневаться, что эти удары бух-бубух при прощании с нами
он оценил бы как простейшее воспроизведение его любимого стихотворного размера».
..»
Венеция — город на воде. Как Петербург.
Его еврейство не интересовало. Он вырос в России и вырос на русской литературе».
Шимон Маркиш пишет: «Он не был иудеем ни по вере, ни по мироощущению, впрочем,
так же как и Осип Мандельштам и Борис Пастернак, выбравшие себе тоже осознанную
судьбу в русской культуре».
И так как часто плывут корабли,
на всех парусах по волнам спеша,
физики «вектор» изобрели.
Нечто бесплотное, как душа.
Левиафаны лупят хвостом
по волнам от радости кверху дном,
когда указует на них перстом
вектор призрачным гарпуном.
Сирены не прячут прекрасных лиц
и громко со скал поют в унисон,
когда весельчак-капитан Улисс
чистит на палубе смит-вессон.
С другой стороны, пусть поймет народ,
ищущий грань меж Добром и Злом:
в какой-то мере бредет вперед
тот, кто с виду кружит в былом.
А тот, кто — по Цельсию — спит в тепле,
под балдахином и в полный рост,
с цезием в пятке (верней, в сопле),
пинает носком покрывало звезд.
А тот певец, что напрасно лил
на волны звуки, квасцы и йод,
спеша за метафорой в древний мир,
должно быть, о чем-то другом поет.
Двуликий Янус, твое лицо —
к жизни одно и к смерти одно —
мир превращают почти в кольцо,
даже если пойти на дно.
А если поплыть под прямым углом,
то, в Швецию словно, упрешься в страсть.
А если кружить меж Добром и Злом,
Левиафан разевает пасть.
И я, как витязь, который горд
коня сохранить, а живот сложить,
честно поплыл и держал Норд-Норд.
Куда — предстоит вам самим решить.
Прошу лишь учесть, что хоть рвется дух
вверх, паруса не заменят крыл,
хоть сходство в стремлениях этих двух
еще до Ньютона Шекспир открыл.
Я честно плыл, но попался риф,
и он насквозь пропорол мне бок.
Я пальцы смочил, но Финский залив
тут оказался весьма глубок.
Ладонь козырьком и грусть затая,
обозревал я морской пейзаж.
Но, несмотря на бинокли, я
не смог разглядеть пионерский пляж.
Снег повалил тут, и я застрял,
задрав к небосводу свой левый борт,
как некогда сам «Генерал-Адмирал
Апраксин». Но чем-то иным затерт.
Айсберги тихо плывут на Юг.
Гюйс шелестит на ветру.
Мыши беззвучно бегут на ют,
и, булькая, море бежит в дыру.
Сердце стучит, и летит снежок,
скрывая от глаз «воронье гнездо»,
забив до весны почтовый рожок;
и вместо «ля» раздается «до».
Тает корма, а сугробы растут.
Люстры льда надо мной висят.
Обзор велик, и градусов тут
больше, чем триста и шестьдесят.
Звезды горят и сверкает лед.
Тихо звенит мой челн.
Ундина под бушпритом слезы льет
из глаз, насчитавших мильарды волн.
На азбуке Морзе своих зубов
я к Вам взываю, профессор Попов,
и к Вам, господин Маркони, в КОМ2,
я свой привет пошлю с голубком.
Как пиво, пространство бежит по усам.
Пускай дирижабли и Линдберг сам
не покидают большой ангар.
Хватит и крыльев, поющих: «карр».
Я счет потерял облакам и дням.
Хрусталик не верит теперь огням.
И разум шепнет, как верный страж,
когда я вижу огонь: мираж.
Прощай, Эдисон, повредивший ночь.
Прощай, Фарадей, Архимед и проч.
Я тьму вытесняю посредством свеч,
как море — трехмачтовик, давший течь.
(И может сегодня в последний раз
мы, конюх, сражаемся в преферанс,
и «пулю» чертишь пером ты вновь,
которым я некогда пел любовь.)
Пропорот бок, и залив глубок.
Никто не виновен: наш лоцман — Бог.
И только Ему мы должны внимать.
А воля к спасенью — смиренья мать.
И вот я грустный вчиняю иск
тебе, преподобный отец Франциск:
узрев пробоину, как автомат,
я тотчас решил, что сие — стигмат.
Но, можно сказать, начался прилив,
и тут раскрылся простой секрет:
то, что годится в краю олив,
на севере дальнем приносит вред.
И, право, не нужен сверхзоркий Цейс.
Я вижу, что я проиграл процесс
гораздо стремительней, чем иной
язычник, желающий спать с женой.
Вода, как я вижу, уже по грудь,
и я отплываю в последний путь.
И, так как не станет никто провожать,
хотелось бы несколько рук пожать.
Доктор Фрейд, покидаю Вас,
сумевшего (где-то вне нас) на глаз
над речкой души перекинуть мост,
соединяющий пах и мозг.
Адье, утверждавший «терять, ей-ей,
нечего, кроме своих цепей».
И совести, если на то пошло.
Правда твоя, старина Шарло.
Еще обладатель брады густой,
Ваше сиятельство, граф Толстой,
любитель касаться ногой травы,
я Вас покидаю. И Вы правы.
Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.
Ваш не успев осмотреть дворец,
в Вашей державе слагаю скит:
Время — волна, а Пространство — кит.
Природа сама и ее щедрот
сыщики: Ньютон, Бойль-Мариотт,
Кеплер, поднявший свой лик к Луне, —
вы, полагаю, приснились мне.
Мендель в банке и Дарвин с костьми
макак, отношенья мои с людьми,
их возраженья, зима, весна,
август и май — персонажи сна.
Снился мне холод и снился жар;
снился квадрат мне и снился шар,
щебет синицы и шелест трав.
И снилось мне часто, что я неправ.
Снился мне мрак и на волнах блик.
Собственный часто мне снился лик.
Снилось мне также, что лошадь ржет.
Но смерть — это зеркало, что не лжет.
Когда я умру, а сказать точней,
когда я проснусь, и когда скучней
на первых порах мне придется там,
должно быть, виденья, я вам воздам.
А впрочем, даже такая речь
признак того, что хочу сберечь
тени того, что еще люблю.
Признак того, что я крепко сплю.
Итак, возвращая язык и взгляд
к барашкам на семьдесят строк назад,
чтоб как-то их с пастухом связать;
вернувшись на палубу, так сказать,
я вижу, собственно, только нос
и снег, что Ундине уста занес
и снежный бюст превратил в сугроб.
Сечас мы исчезнем, плавучий гроб.
И вот, отправляясь навек на дно,
хотелось бы твердо мне знать одно,
поскольку я не вернусь домой:
куда указуешь ты, вектор мой?
Хотелось бы думать, что пел не зря.
Что то, что я некогда звал «заря»,
будет и дальше всходить, как встарь,
толкая худеющий календарь.
Хотелось бы думать, верней — мечтать,
что кто-то будет шары катать,
а некто — из кубиков строить дом.
Хотелось бы верить (увы, с трудом),
что жизнь водолаза пошлет за мной,
дав направление: «мир иной».
Постыдная слабость! Момент, друзья.
По крайней мере, надеюсь я,
что сохранит милосердный Бог
того, чего я лицезреть не смог.
Америку, Альпы, Кавказ и Крым,
долину Евфрата и вечный Рим,
Торжок, где почистить сапог — обряд,
и добродетелей некий ряд,
которых тут не рискну назвать,
чтоб заодно могли уповать
на Бережливость, на Долг и Честь
(хоть я не уверен в том, что вы — есть).
Надеюсь я также, что некий швед
спасет от атомной бомбы свет,
что желтые тигры убавят тон,
что яблоко Евы иной Ньютон
сжует, а семечки бросит в лес,
что «блюдца» украсят сервиз небес.
Прощайте! пусть ветер свистит, свистит.
Больше ему уж не зваться злым.
Пускай Грядущее здесь грустит:
как ни вертись, но не стать Былым.
Пусть Кант-постовой засвистит в свисток,
а в Веймаре пусть Фейербах ревет:
«Прекрасных видений живой поток
щелчок выключателя не прервет!»
Возможно, так. А возможно, нет.
Во всяком случае (ветер стих),
как только Старушка погасит свет,
я знаю точно: не станет их.
Пусть жизнь продолжает, узрев в дупле
улитку, в охотничий рог трубить,
когда на скромном своем корабле
я, как сказал перед смертью Рабле,
отправлюсь в «Великое Может Быть»…
(размыто)
Мадам, Вы простите бессвязность, пыл.
Ведь Вам-то известно, куда я плыл
и то, почему я, презрев компас,
курс проверял, так сказать, на глаз.
Я вижу бульвар, где полно собак.
Скамейка стоит, и цветет табак.
Я вижу фиалок пучок в петле
и Вас я вижу, мадам, в букле.
Печальный взор опуская вниз,
я вижу светлого джерси мыс,
две легкие шлюпки, их четкий рант,
на каждой, как маленький кливер, бант.
А выше — о, звуки небесных арф! —
подобный голландке, в полоску шарф
и волны, которых нельзя сомкнуть,
в которых бы я предпочел тонуть.
И брови, как крылья прелестных птиц,
над взором, которому нет границ
в мире огромном ни вспять, ни впредь, —
который Незримому дал Смотреть.
Мадам, если впрямь существует связь
меж сердцем и взглядом (лучась, дробясь
и преломляясь), заметить рад:
у Вас она лишена преград.
Мадам, это больше, чем свет небес.
Поскольку на полюсе можно без
звезд копошиться хоть сотню лет.
Поскольку жизнь — лишь вбирает свет.
Но Ваше сердце, точнее — взор
(как тонкие пальцы — предмет, узор)
рождает чувства, и форму им
светом оно придает своим.
(размыто)
И в этой бутылке у Ваших стоп,
свидетельстве скромном, что я утоп,
как астронавт посреди планет,
Вы сыщете то, чего больше нет.
Вас в горлышке встретит, должно быть, грусть.
До марки добравшись — и наизусть
запомнив — придете в себя вполне.
И встреча со мною Вас ждет на дне!
Мадам! Чтоб рассеять случайный сплин,
Bottoms up! — как сказал бы Флинн.
Тем паче, что мир, как в «Пиратах», здесь
в зеленом стекле отразился весь.
(размыто)
Так вспоминайте ж меня, мадам,
при виде волн, стремящихся к Вам,
при виде стремящихся к Вам валов
в беге строк, в гуденьи слов.
..
Море, мадам, это чья-то речь…
Я слух и желудок не смог сберечь:
я нахлебался и речью полн…
(размыто)
Меня вспоминайте при виде волн!
(размыто)
…что парная рифма нам даст, то ей
мы возвращаем под видом дней.
Как, скажем, данные дни в снегу…
Лишь смерть оставляет, мадам, в долгу.
(размыто)
Что говорит с печалью в лице
кошке, усевшейся на крыльце,
снегирь, не спуская с последней глаз?
«Я думал, ты не придешь. Alas!»
ноябрь 1964, Норенская
* Датировано 1965 в SP. — С. В.
1 Развлечение для Мэри (англ.) (прим. в СИБ)
2 КОМ — Компания объединенная Маркони (прим. автора). (прим. в СИБ)
Когда в 1950-м в рядах офицеров прошла «чистка» евреев, отец перешел работать фотокорреспондентом в газету.
В раннем периоде творчества он написал «Рождественский романс», «Памятник Пушкину», «От окраины к центру» и другие стихи. В дальнейшем на стиль автора оказала сильное влияние поэзия , и — они стали личным каноном юноши.
Мысли Бродского того периода четко угадываются в стихах «Здравствуй, мое старение» и «Что сказать мне о жизни?».
Параллельно он писал эссе на английском и переводил на английский язык стихи . В 1986 году вышел сборник Бродского «Меньше единицы», а в следующем году он получил Нобелевскую премию в области литературы.
В том же году они расстались.
Там его и похоронили, выполнив последнюю волю поэта-диссидента, который до последнего вздоха любил свою родину.
Теперь это самый известный в мире «остров мёртвых». Русским он интересен потому, что именно здесь покоится прах нескольких людей, наших соотечественников, чьи имена дороги русской и мировой культуре.
Лодка затонула на глубине 40 метров. Через 34 часа ее подняли, но 27 человек экипажа лодки погибли за 3 часа до подъема, задохнувшись хлористым газом.
Разумеется, «Набережная Неисцелимых» отсылает к чуме, к эпидемиям, век за веком наполовину опустошавшим город с регулярностью производителя переписи. Название это вызывает в памяти безнадежные случаи — не столько по мостовой бредущие, сколько на ней лежащие, буквально испуская дух, в саванах, в ожидании, пока за ними приедут — или, точнее, приплывут. Факелы, жаровни, защищающие от заразных испарений марлевые маски, шелест монашеских ряс и облачений, реяние черных плащей, свечи. Похоронная процессия понемногу превращается в карнавал, или даже в прогулку, когда приходится носить маску, потому что в этом городе все друг друга знают».
Внимательные заметят таблички-подсказки «Zattere agli Incurabili» («Дзаттере, бывшая Неизлечимых»).
ВЕНЕЦИЯ. КЛАДБИЩЕ САН-МИКЕЛЕ. ИТАЛИЯ. — tanyacher — LiveJournal
Мы пока еще в Венеции. Собираемся поехать, точнее, поплыть на кладбище Сан-Микеле.Сан-Микеле — остров имени Святого Михаила Архангела в Венеции.
Долгое время в крепости на острове находился монастырь, затем тюрьма, но по распоряжению Наполеона I остров был в 1807 преобразован в исключительное место для захоронения венецианцев. На кладбище три отдела: католический, православный и протестантский. Главная достопримечательность острова — церковь Сан-Микеле ин Изола, построенная в 1469 году в романском стиле.(Википедия)
В Венеции мы останавливались в очень необычном месте: бывшем иезуитском монастыре, он как раз и находится возле набережной, откуда виден Сан-Микеле:
Отель нам понравился, удобствами он ничем не отличался от современных отелей, только комнаты в нем стилизованы под кельи.
Единственное, что опечалило – отсутствие интернета в комнатах, очень плохой интернет был только в холлах. Администратор объяснила это толщиной стен монастыря, через которые не проходит сигнал.
Площадь, на которой стоял наш монастырь (он за церковью слева):
Вход в отель:
Шикарный монастырский двор, все, как надо:
А это – вид из комнаты на площадь перед отелем (на окнах – старинные ставни):
Утром мы и отправились на Сан Микеле с пристани возле нашего монастыря:
Плыть до острова минут 5:
Кладбище действующее:
Игорь и Вера Стравинские:
Сергей Дягилев:
Могила Иосифа Бродского находится в протестантской части (церковь не позволила хоронить некрещенного в православной части). Он умер в Нью-Йорке, но со временем его прах был перевезен сюда:
Так же на этом кладбище лежит Петр Вайль.
Нет необходимости говорить, что на кладбище чисто и ухожено. Встречаются красивые старинные фонтанчики, где можно взять воды для полива цветов, а рядом стоят стенды с пластиковыми лейками для полива. Грустно подумалось, что у нас такие лейки не прижились бы… У нас с могил даже тюльпаны воруют…
Что и говорить: кладбище с историей, кладбище-музей. Бомжей и алкашей замечено не было.
Возвращаемся обратно:
Какая, все-таки, Венеция классная, она тут выглядит, как на картинах старых художников:
А это уже – вид на Сан Микеле из города:
С Венецией пора прощаться, но хочу еще вам показать пару картин венецианского художника Витторе Корпаччо (ок.1465- 1526). Так Венеция выглядела 500 лет назад:
«Чудо реликвии Святого Креста»:
«Две Венецианки»:
А мы поехали дальше, нас ждет Виченца!
Италия. Все части.
Венеция.
Сан микеле италия. Остров-кладбище сан-микеле в венеции
Этим летом я побывала в Италии, на побережье под Венецией.
В самой Венеции мне удалось провести всего один день, который, однако, запомнился надолго.
Очень давно мне хотелось посетить остров Сан-Микеле, знаменитый остров- кладбище, на котором похоронено много известных людей, в их числе великий писатель Иосиф Бродский. Остров виден с причала, и добраться до него – как мы наивно предполагали — крайне просто и быстро: пятнадцать минут по воде любым видом водного транспорта. Не тут-то было! То ли день был не наш, то ли тени великих людей, к которым мы направлялись, за что-то были на нас в обиде, только путешествие на Сан-Микеле простым ну никак не получилось.
Острова Венеции. Сан-Микеле
Билет на речное такси стоил 15 евро. Мы заняли наши места, катер отчалил. Все было прекрасно!.. Пока я не обнаружила, что остров, находившийся напротив причала, как-то совсем неожиданно и некстати мистическим образом совсем скрылся из вида, а мы оказались в абсолютно неизвестном нам месте. На мои вопросы пассажиры-итальянцы дружно кивали головой и дружелюбно говорили: si.
Почему «si», если никакого Сан-Микеле не было видно и в помине, я сначала не поняла. Но потом догадалась. Я же показывала в сторону, где должен был быть остров. Вот они, похоже, и думали, что я горжусь своим знанием венецианской географии и правильно показываю направление к их местной достопримечательности. Конечно, они и поддерживали мою эрудицию своим si – показывала-то я правильно!
Порядком струхнув, что еще немного – и мы вообще приплывем неведомо куда, мы выскочили на ближайшей остановке. Замечу, что к тому времени мы плыли уже примерно тридцать минут!
Как только мы вышли, я начала искать название острова на схеме движения речного такси, но названия не было. То есть оно было, конечно, но, поскольку я неважно знаю итальянский, понять, какое из слов переводится как «кладбище», нам долго не удавалось.
Вот в этот момент мне и пришло в голову, что, должно быть, наше путешествие в мистические области тоже получается каким-то мистическим. А где мистика, так нечего делать разуму, там ведет интуиция! Я положилась на шестое чувство, ткнула пальцем в карту — и не ошиблась: cimitero действительно переводится с итальянского как кладбище.
Ждать следующего такси нам пришлось недолго. Минут через пятнадцать оно прибыло. «Траляля-ляляля!» — обратился к нам и веселый и приветливый водитель на певучем, красивом, но, к сожалению, непонятном итальянском. «Сimitero!» — в один голос ответно пропели ему мы мистическое заклинание.
И самым что ни на есть мистическим образом все изменилось. Еще сорок минут в обратном направлении — и мы были на месте.
…Кладбище Сан-Микеле оказалось очень большим. Над знаменитыми могилами летали огромные чайки. Находясь на Сан-Микеле, ощущаешь себя в другой реальности, в другом времени, в другом пространстве.
Пройдя все кладбище, мы дошли до могилы Бродского. К его могиле ведут указатели на русском языке. Его могила усыпана цветами, украшена лентами. Я стояла около ящика для писем, заполненного почти до краев, и в моей голове сами собой звучали строки из фильма, снятого незадолго до его смерти: » Вы не представляете, как я рад показывать Венецию русским…»
Это было странное путешествие.
Италия. Венеция. Бродский.
Мария Пахомова
28.01.2016 Полина Елистратова
28 января 1996 года ушел из жизни величайший поэт современности Иосиф Александрович Бродский. Он умер в своей квартире в Бруклине, одном из пяти районов крупнейшего города США Нью-Йорка, и это событие поистине ознаменовало «конец прекрасной эпохи».
Субботним вечером 27 января 1996 года Иосиф Бродский собрал в портфель рукописи и книги, чтобы на следующее утро взять их с собой и отправиться в город Саут-Хэдли, где он преподавал в университете (начинался весенний семестр). Пожелав жене спокойной ночи, он сказал, что ему нужно еще поработать и поднялся в свой кабинет.
Утром жена обнаружила его мертвым на полу в кабинете. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга – двуязычное издание греческих эпиграмм. Сердце поэта остановилась внезапно. Инфаркт. 1 февраля в одной из церквей неподалеку от дома Бродского прошло отпевание. На следующий день тело поэта в гробу, обитом металлом, поместили в склеп на кладбище Святой Троицы на берегу Гудзона, где оно покоилось до 21 июня 1997 года.
Присланное телеграммой предложение депутата Государственной Думы Российской Федерации Галины Старовойтовой похоронить поэта на Васильевском острове в Петербурге («ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать…») было отвергнуто. Друг Бродского поэт Лев Лосев сказал об этом следующее: «Это означало бы решить за Бродского вопрос о возвращении на родину». А вопрос этот был для поэта одним из самых болезненных: «Бросил страну, что меня вскормила, из забывших меня можно составить город».
Мемориальная служба состоялась 8 марта на Манхэттене в епископальном соборе Святого Иоанна Богослова. Речей не было. Стихи читали практически все присутствующие, среди которых были польский поэт Чеслав Милош, уроженец Сент-Люсии и лауреат Нобелевской премии по литературе 1992 года Дерек Уолкотт, ирландский писатель и поэт, тоже Нобелевский лауреат по литературе 1995 года Шеймас Хини, советский и американский артист балета и балетмейстер Михаил Барышников, поэты Лев Лосев и Евгений Рейн, вдова поэта Мария Соццани-Бродская и другие.
Решение вопроса об окончательном месте упокоения поэта заняло больше года. По словам вдовы Бродского Марии, идею о возможности захоронения тела поэта в Венеции высказал один из его друзей. Бродский любил Венецию почти так же сильно как Петербург. Кроме того, Мария Соццани-Бродская – итальянка, и как она сама сказала: «Рассуждая эгоистически, Италия – моя страна, поэтому было лучше, чтобы мой муж там и был похоронен».
21 июня 1997 года на старинном кладбище Сан-Микеле в Венеции состоялось перезахоронение тела Иосифа Бродского. Первоначально поэта планировали похоронить на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева, но это оказалось невозможным, поскольку поэт не был православным. На погребение в католической части кладбища соответствующее духовенство также согласия не дало. В результате тело поэта захоронили в протестантской части. Поначалу место упокоения было отмечено скромным деревянным крестом с именем Joseph Brodsky.
Сан-Микеле — венецианский некрополь
Через несколько лет на могиле был установлен памятник работы художника Владимира Радунского.
На обороте памятника выполнена надпись на латыни – это строка из элегии Проперция – Letum non omnia finit – «Со смертью не все кончается». Два года назад мне удалось увидеть могилу Бродского своими глазами, и этому событию суждено было стать одним из самых волнительных и ярких событий в моей жизни. От материковой части Венеции до маленького острова, на котором располагается кладбище, около пяти-семи минут пути на водном трамвайчике Вапоретто. Несмотря на то, что вместе со мной на острове высадилось довольно много туристов, никакой ненужной суеты не возникло, все как-то тихо разбрелись по острову, который, стоит заметить, не так уж и мал.
Найти могилу поэта было довольно просто – по указателям, которых там множество. В тот солнечный день я принесла поэту пару пачек сигарет «Мальборро»: он много курил, и был любителем выпить, поэтому по сей день почитатели Бродского со всех уголков земли привозят на могилу гения сигареты и виски, а также камешки, письма, стихи, карандаши и фотографии. Все это очень трогательно, эмоции сдерживать трудно. В какой-то момент, я заметила, что неподалеку есть место, где любой желающий может взять небольшую лейку, набрать воды и полить цветы на могилах.
Я подошла, чтобы взять одну из леек. В этот момент старый итальянский сторож подошел ко мне и на ломанном английском поинтересовался, откуда я и чью могилу пришла привести в порядок.
– Бродский? – улыбнулся мужчина. – Родственница?
– Да нет, почитатель.
– Очень много людей приходит к нему, – старик взял из моих рук лейку и помог набрать воды. – Ты сигареты принесла?
Киваю в ответ, мужчина снова улыбается и вручает мне наполненную водой лейку.
Пока я поливала цветы, мимо могилы по аккуратным дорожкам проходили заинтересованные туристы из других стран.
– Who is it? Brodsky? Oh, I like his poetry, like his essays, you know. (англ. – «Кто это? Бродский? О, мне нравится его поэзия, нравятся эссе»).
– Brodski? Pass auf! Das ist das Grab des Dichters Joseph Brodski. Lies, was es hinten geschrieben ist! Das ist Latein. (нем. – «Бродский? Посмотрите-ка! Это могила поэта Иосифа Бродского. Прочтите, что там написано сзади! Это на латыни»).
– La tombe du poète Joseph Brodsky! Oh mon Dieu, regardez ce marbre blanc! (франц. – «Могила поэта Иосифа Бродского! О, мой Бог, посмотрите на этот белый мрамор!»).
Американская писательница и подруга поэта Сьюзен Зонтаг как-то заметила, что Венеция – идеальное место для могилы Бродского, поскольку Венеция нигде. «Нигде» – это обратный адрес, который Бродский дает в начале одного из самых лирически-насыщенных своих стихотворений: «Ниоткуда с любовью…».
Человек непростого характера, человек со сложной судьбой, признанный гений, непревзойденный мастер слова, почитатель языка как высшей формы всего сущего, борец за свободу и права человека, голос эпохи. У каждого Бродский свой. С трудом могу представить свою жизнь без творчества этого человека, да и не хочу представлять. Прошло 20 лет со дня смерти одного из величайших гениев всех времен.
«Пусть время обо мне молчит.
Пускай легко рыдает ветер резкий
И над моей могилою еврейской
Младая жизнь настойчиво кричит».
Источник фото: spbhi.ru
Возврат к списку
Остров-кладбище Сан-Микеле в Венеции
Кладбище Сан-Микеле. Остров Сан-Микеле расположен в лагуне недалеко от Венеции, на этом острове в начала 19 века, было расположено городское кладбище. Поскольку Венеция является островным сообществом, не удивительно, что кладбище также является островом, хотя поначалу это может довольно странным.
Сан-Микеле был разработан Мауро Кодусси в далеком 1460-х году и был одним из самых ранних церквей эпохи Возрождения в Венеции. Фасад у церкви был выполнен из белого мрамора, а сама церковь была с видом на лагуну. Часы работы церкви ограничены и могут быть сокращены, если будут проходить служения.
Но, вам всё-таки стоит посетить это место, не только чтобы посмотреть на церковь, но так же увидеть прекрасную Капеллу Эмилиани. Капелла Эмилиани – это часовня, располагающаяся на самом краю лагуны.
Итальянские кладбища.Кладбища в Италии обычно не являются достопримечательностями, в них нет туристических маршрутов. Они, как правило, расположены за пределами городов. Итальянские семьи совершают паломничество к могилам своих близких 1-го и 2-го ноября, чтобы возложить цветы (купить цветы можно возле кладбищенских ворот).
Тайна смерти Бродского. Почему прах поэта упокоился полтора года спустя
В Венеции на эти даты есть специальная паромная доставка людей на кладбище.
Важно запомнить, что в Италии хризантемы являются цветами, которые возлагают на могилы мертвых людей, а дарить их живым людям, считается дурным тоном и невоспитанностью.
До гробниц и мемориалов выдающихся исторических деятелей, как правило, легче добраться, и туристы их быстро найдут по указателям.
Несмотря на то, что кладбище на Сан-Микеле подготовлено для посетителей и содержит указатели, показывающие как добраться до могил известных людей, следует помнить, что это все таки кладбище, большинство гробниц здесь появились сравнительно недавно и их посещают скорбящие семьи. Поэтому посетители должны соблюдать на этом кладбище не только тишину, но и определенные правила (нельзя одеваться ярко, необходимо надевать скромное платье).
Могилы.Кладбище разделено на множество участков, и без карты вы можете легко заблудиться. Знаки будут вести посетителей к могилам православных людей протестантов, другие могилы найти будет сложнее. Но походить по этому кладбищу стоит. Например, один участок отдан скромным мемориалам монахинь и могилам священников.
Православная часть кладбища – это очаровательный огороженный сад, который ловит поздний солнечный свет, в нем много цветов и живности (здесь могут бегать ящерки).
На данном кладбище, вы так же можете найти могилы наших соотечественников: Сергея Дягилева (русский театральный и художественный деятель) и Игоря Стравинского (российский композитор), Иосифа Бродского (русский поэт).
Так как со временем на острове места перестало хватать места, а могилы стали стоять очень тесно друг с другом. Поэтому родственникам умерших венецианцев, разрешают захоронить своих близких здесь на несколько лет, спустя примерно 10 лет, останки эксгумируются и хранятся в другом месте.
Как туда попасть.Сан Микеле находится у северного берега Венеции и выделяется своими высокими стенами и кипарисами. На остров проводятся регулярные маршруты. Остановка называется «кладбище». Помните, церковь Сан-Микеле закрыта в обеденное время.
Северный похоронный дом, предлагает Вам ритуальные услуги. Мы понимаем, что утрата близкого человека, самая тяжелая утрата. Проводите человека в последний путь достойно, а организацию этого пути доверьте нам.
Много слухов ходит вокруг смерти, а особенно похорон поэта. Несколько проясняет ситуацию его близкий друг и по совместительству секретарь И. Кутик:
«За две недели до смерти он купил себе место на кладбище. Смерти он боялся жутко, не хотел быть ни зарытым, ни сожженным, его устроило бы, если бы он оказался куда-нибудь замурованным. Так оно поначалу и получилось. Он купил место в маленькой часовенке на ужасном нью-йоркском кладбище, находящемся на границе с плохим Бродвеем. Это была его воля. После этого он оставил подробное завещание по русским и американским делам, составил список людей, которым были отправлены письма. В них Бродский просил получателя дать подписку в том, что до 2020 года он не будет рассказывать о Бродском как о человеке, не будет обсуждать в прессе его частную жизнь. О Бродском как о поэте пусть говорят сколько угодно. В России об этом факте почти никому не известно, поэтому многие из получивших то письмо и не держат данного слова.
А потом было перезахоронение в Венеции. Это вообще гоголевская история, о которой в России тоже почти никто не знает. Бродский не был ни иудеем, ни христианином по той причине, что человеку, может быть, воздается не по вере его, а по его деяниям, хотя его вдова Мария Содзани (они женились в сентябре 1990 года, а через три года у Бродского родилась дочь) хоронила его по католическому обряду. У Иосифа было для себя два определения: русский поэт и американский эссеист. И все.
Итак, о перезахоронении. Мистика началась уже в самолете: гроб в полете открылся. Надо сказать, что в Америке гробы не забивают гвоздями, их закрывают на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. Иногда и при авиакатастрофах не открываются, а тут — ни с того ни с сего. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Пришлось тело перекладывать в другую домовину. Напомню, что это было год спустя после кончины. Дальше на гондолах его доставили на Остров Мертвых. Первоначальный план предполагал его погребение на русской половине кладбища, между могилами Стравинского и Дягилева. Оказалось, что это невозможно, поскольку необходимо разрешение Русской православной церкви в Венеции, а она его не дает, потому что православным он не был. Гроб в итоге стоит, стоят люди, ждут. Начались метания, шатания, разброд; часа два шли переговоры. В результате принимается решение похоронить его на евангелистской стороне. Но там нет свободных мест, в то время как на русской — сколько душе угодно. Тем не менее место нашли — в ногах у Эзры Паунда. (Замечу, что Паунда как человека и антисемита Бродский не выносил, но как поэта ценил очень высоко. Середина на половину какая-то получается.
Могила Бродского
Короче, не самое лучшее место упокоения для гения.) Начали копать — прут черепа да кости, хоронить невозможно. В конце концов бедного Иосифа Александровича в новом гробу отнесли к стене, за которой воют электропилы и прочая техника, положив ему бутылку его любимого виски и пачку любимых сигарет, захоронили практически на поверхности, едва присыпав землей. Потом в головах поставили крест. Ну что ж, думаю, он вынесет и этот крест».
И еще одно обстоятельство, о котором писали только в Италии. Президент России Ельцин отправил на похороны Бродского шесть кубометров желтых роз. Михаил Барышников со товарищи перенес все эти розы на могилу Эзры Паунда. Ни одного цветка от российской власти на могиле русского поэта не осталось и нет до сих пор. Что, собственно, отвечает его воле.
………………………………………….
мсточник -http://www.newrzhev.ru/articles.php?id=199
На острове Сан-Микеле турист — не частый гость, хотя остров расположен в пределах видимости — от Венеции его отделяет не более полукилометра. В древности здесь был монастырь архангела Михаила, а в 1807 году появилось Cimitero — засаженное кипарисами городское кладбище, которое в 1870-х годах обнесли красной кирпичной стеной. Теперь это самый известный в мире «остров мёртвых». Русским он интересен потому, что именно здесь покоится прах нескольких людей, наших соотечественников, чьи имена дороги русской и мировой культуре.
Войдя внутрь через портал, на котором св. Михаил побеждает дракона, оказываешься поначалу на заднем дворе монастыря.
Кладбище Сан-Микеле разделено на зоны: католическое, православное, протестантское, еврейское.
Вход в первую зону.
Местная кладбищенская культура, конечно, сильно отличается от нашей. Бросается в глаза ухоженность, яркость, даже какая-то кричащая цветастость. На большинстве надгробных фотографий люди улыбаются.
Надгробные памятники, как правило, хороши, вот образцы.
Очень много фамильных склепов, вроде этих.
Отдельный участок выделен для солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне.
Вот общий памятник.
Это — памятник экипажу погибшей подлодки.
Утром 7 августа 1917 года в 7 милях от острова Бриони, у морской базы Пола, во время маневров, подводная лодка „F-14″ была в погруженном состоянии протаранена миноносцем „Миссори». Лодка затонула на глубине 40 метров. Через 34 часа ее подняли, но 27 человек экипажа лодки погибли за 3 часа до подъема, задохнувшись хлористым газом.
Какой-то местный ас.
Вход на православное кладбище (Reparto Greco-Ortodosso).
Ухоженности и шика здесь ощутимо меньше.
Зато именно оно является местом международного паломничества — из-за двух могил, расположенных у задней стены.
Слева — дягилевская. По словам итальянского композитора Казеллы, в последние годы своей жизни Дягилев «жил в кредит, не имея возможности оплатить гостиницу» в Венеции, и 19 августа 1929 года «умер один, в гостиничном номере, бедный, каким был всегда». Похороны великого импресарио оплатила Коко Шанель — хороший друг Дягилева, при жизни маэстро дававшая деньги на многие его постановки.
Могила украшена надписью: «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений» (предсмертные слова Дягилева), тут же лежат балетные пуанты.
Справа от нее покоится прах Игоря Стравинского и его жены Веры.
Кто-то принес маэстро каштанчик.
От православного кладбища направляемся к протестантскому (Reparto Evangelico),
ибо именно здесь следует искать могилу Иосифа Бродского.
Вот она, между двух кипарисов.
Вначале Иосифа Бродского хотели похоронить на православном кладбище, между Дягилевым и Стравинским. Но Русская православная церковь в Венеции не дала согласия, так как не было предоставлено никаких доказательств, что поэт был православным. Католическое духовенство проявило не меньшую строгость.
Вообще-то большие поэты обычно не ошибаются, говоря о своей судьбе. Бродский ошибся.
Молодым написал:
Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать.
Однако в Россию, в Петербург так и не вернулся. Говорят, у него было глубокое убеждение, что нельзя возвращаться назад. Одним из его последних аргументов было: «Лучшая часть меня уже там — мои стихи». Не знаю, на мой слух, звучит не очень убедительно.
Как бы то ни было, теперь он навеки соседствует с могилой Эзры Паунда — изгоя западной цивилизации, заклеймленного за сотрудничество с фашизмом, чьей казни требовали Артур Миллер, Лион Фейхтвангер и другие левые интеллектуалы.
Такой вот чёрный юморок, который на кладбище вряд ли уместен.
Живя в СССР Бродский мечтал о Венециии.
Когда покинул страну, в течение семнадцати лет приезжал в Венецию. Исключительно зимой.
Написал о Венеции «Набережную Неисцелимых».
После смерти тело поэта перезахоронили в Венеции, на острове-кладбище Сан-Микеле.
Речь пойдет о двух венецианских местах, связанных с Бродским — о «набережной Неисцелимых» и острове Сан-Микеле.
Что за «Набережная Неисцелимых», которой нет на современных картах Венеции?
Обратимся к тексту Бродского:
«От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на Fondamenta degli Incurabili.
Ах, вечная власть языковых ассоциаций! Ах, эта баснословная способность слов обещать больше, чем может дать реальность! Ах, вершки и корешки писательского ремесла. Разумеется, «Набережная Неисцелимых» отсылает к чуме, к эпидемиям, век за веком наполовину опустошавшим город с регулярностью производителя переписи. Название это вызывает в памяти безнадежные случаи — не столько по мостовой бредущие, сколько на ней лежащие, буквально испуская дух, в саванах, в ожидании, пока за ними приедут — или, точнее, приплывут. Факелы, жаровни, защищающие от заразных испарений марлевые маски, шелест монашеских ряс и облачений, реяние черных плащей, свечи. Похоронная процессия понемногу превращается в карнавал, или даже в прогулку, когда приходится носить маску, потому что в этом городе все друг друга знают».
(Иосиф Бродский «Набережная Неисцелимых»)
Тем, кто хочет найти прославленную Бродским набережную, на карте нужно искать Fondamenta delle Zattere, Набережную Плотов в квартале Дорсодуро, протяженностью около двух километров, напротив острова Джудекка. Вот эта набережная и была в «чумные» времена набережной Неисцелимых (Fondamenta degli incurabili). Внимательные заметят таблички-подсказки «Zattere agli Incurabili» («Дзаттере, бывшая Неизлечимых»).
В 2009 на набережной появилась памятная доска Иосифу Бродскому.
Остров мертвых, Сан-Микеле стал кладбищем в 1807 году, по приказу Наполеона.
До этого на острове был монастырь, а позже — тюрьма. До появления кладбища венецианцы хоронили умерших в городе: в садах, церквях, подвалах. Венецианские власти в некоторых случаях позволяют хоронить на Сан-Микеле выдающихся людей.
На Сан-Микеле похоронен Игорь Стравинский — русский композитор, дирижер и пианист — он умер в Венеции в 1971 году. Спустя несколько лет рядом со Стравинским похоронили его супругу.
Неподалеку от могилы Стравинского похоронен Сергей Павлович Дягилев — русский театральный и художественный деятель, организатор «Русских сезонов» в Париже, умерший в Венеции в 1929 году.
К памятнику Дягилева прикреплены балетные туфли.
28 января 1996 года в Нью-Йорке умер Иосиф Бродский.
О том, почему поэта решили похоронить на Сан-Микеле, есть несколько версий.
Одни утверждают о его собственном распоряжении на этот счет в завещании.
Другие — о предложении одного из друзей поэта, поддержанном вдовой Бродского Марией Соццани.
Как бы то ни было, но 21 июня 1997 года в Венеции, с разрешения городских властей, на кладбище Сан-Микеле перезахоронили тело Иосифа Бродского.
Место выделили на протестантской части кладбища, как для человека без вероисповедания.
На обратной стороне скромного памятника выбиты слова из элегии Проперция Letum поп omnia finit («Со смертью не все кончается»).
Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный обойтись без меня.
(Иосиф Бродский «Венецианские строфы (2)» 1982)
Как попасть на Сан-Микеле: приплыть на вапоретто 41 или 42.
От Fondamente Nuovo одна остановка до Cimitero.
На кладбище я спросила «где могила Бродского», думала, что просто махнут «туда», а служители любезно меня проводили до места.
Но по указателям тоже можно сориентироваться.
Сан-Микеле ин Изола
Остров Сан-Микеле получил свое название благодаря церкви имени Святого Михаила Архангела, расположенной на нем. Еще в X веке на ее месте находилась гавань, куда причаливали лодки местных жителей. Храм был построен по проекту итальянского архитектора Мауро Кодуччи, прославившегося благодаря часовой башне Святого Марка на одноименной площади в Венеции. Сан-Микеле ин Изола считается одной из первых венецианских церквей эпохи Возрождения.
По приказу Наполеона Сан-Микеле отвели под кладбище для местных
Джон Эндрю, известный критик, в книге «Венецианская архитектура раннего Ренессанса» писал, что новое решение, найденное Кодуччи, станет примером для последующих построек. Так и получилось — многие церкви в Венеции были построены по образцу Сан-Микеле. Раньше храмы в городе строились исключительно из кирпича, Кодуччи же возвел свою церковь из белого камня.
Монастырь и тюрьма
На острове Сан-Микеле раньше располагался монастырь
В 1212-м на острове был построен монастырь, в котором годами собиралась огромная по тем временам библиотека — более 200 тысяч томов и рукописей. На некоторое время монастырь превратили в политическую тюрьму, где держали важных преступников. Среди них были, например, революционеры Сильвио Пеллико и Пьетро Марончелли. Их посадили в венецианские темницы, которые назывались «priombi» из-за свинцовых крыш. Пеллико приговорили к смертной казни, но затем заменили ее на 15 лет заключения в тюрьме Шпильберг.
Место упокоения
В 1807 году Наполеон приказал отдать остров Сан-Микеле и близлежащий Сан Кристофоро под кладбище для местных жителей. До этого хоронить венецианцев было решительно негде — мертвых то сжигали, то хоронили в подвалах церквей и даже дворцов. Вскоре канал между двумя островами засыпали и объединили их в один. С начала XIX века всех горожан стали хоронить на Сан-Микеле.
Само кладбище разделено на три части — католическую, православную и еврейскую. Отдельно находится так называемая «Аллея детей», где захоронены самые маленькие жители города. На кладбище лежат и знаменитые люди из разных стран. Здесь можно найти могилы известного математика и физика Кристиана Доплера и английского поэта Фредерика Рольфа, словенского живописца Зорана Музича и итальянского композитора Луиджи Ноно.
На Сан-Микеле похоронены Бродский, Дягилев и Стравинские
Один из самых знаменитых «жителей» острова мертвых — Иосиф Бродский. С обратной стороны памятника поэту выгравирована надпись на латыни «Letum non omnia finit» — «Со смертью все не кончается». Неподалеку расположена могилы Эзры Паунд, американского переводчика, работавшего с Бродским. На Сан-Микеле лежит также Петр Вайль, журналист и писатель, друг поэта.
На этом же кладбище нашла последнее пристанище чета Стравинских. Игорь и Вера Стравинские лежат рядом, а рядом с ними — Сергей Дягилев. Интересно, что именно знаменитый организатор «Русских сезонов» в Париже познакомил композитора с его будущей женой. К могиле Дягилева танцоры со всего мира привозят балетные туфельки в знак благодарности.
Сегодня мы отправляемся на остров Венеции Сан-Микеле.
Ещё при составлении маршрута мы решили, что побываем здесь обязательно. Я люблю поэзию Иосифа Бродского, Галка из балетной семьи, сама занималась танцами, а сейчас у неё бизнес, связанный с балетом и хореографическими коллективами. Она питает сильное уважение к Сергею Дягилеву. К тому же, Галю заинтересовала информация о том, что на могиле Дягилева всегда лежит балетка. А Галка, как раз занимается изготовлением балетной обуви, и ей было очень интересно, как пошита «балетка Дягилева».
Третья участница нашей поездки – актриса. Она как раз снималась в фильме об Игоре Стравинском. Играла жену композитора. Её не отпустили со съёмок, и она очень просила положить цветы на могилу Игоря Стравинского и его жены Веры Стравинской. *Интересная работа у актёров. Сживаешься с ролью жены, чувствуешь, наверное, себя почти ею… и возлагаешь цветы на могилу…*
Все 3 наших кумира похоронены на кладбище острова Сан-Микеле. Мы купили цветы, чтобы положить их на могилу Бродского, Дягилева и Стравинского, и поехали.
Острова Венеции располагаются близко друг от друга, но мы выехали пораньше, чтобы успеть погулять по острову .
На подъезде к острова Сан-Микеле мы увидели вот такой памятник. Мы смотрели во все глаза, потому что в воде плавала Ладья. В ней — два человека. Один указывает рукой на остров Сан-Микеле.
Данте и Вергилий
Эти фигуры изваял московский скульптор Георгий Франгулян. Два великих поэта Италии – Вергилий и Данте переплывают реку Ахерон. У Данте вода реки вскипает прОклятыми душами. Здесь в спокойных водах залива таких страстей нет, а Сан-Микеле иногда называют «райским местом». Получается, что Вергилий указывает поэту на самое тихое и зелёное местечко Венеции.
Скульптура стоит на понтонной конструкции, качается на воде и, в самом деле плывёт. Это красиво и совсем не страшно. Но должны же существовать какие-то легенды и страшилки. Кладбище под боком, а страшилок нет? Так не бывает!
И, — точно. Оказывается в с завидной периодичностью и не одну сотню лет всплывает история о чёрном гондольере, могила которого перемещается. Одновременно с этим известием идут слухи, что один человек пропал. Наверное, пропавших людей чёрной-чёрной ночью увозит в своей чёрной-чёрной гондоле чёрный-чёрный Гондольер. Вот это страшно… *Интересно на островах Венеции в конце этой жуткой истории принято кричать: «Отдай моё сердце?!
Кладбище Сан-Микеле
Остров Сан-Микеле называют ещё и островом мёртвых. Сан-Микеле — венецианское кладбище. Здесь сохранились церковь Сан-Микеле ин Изобла, колокольня и капелла.
Церковь – раннее произведение архитектуры эпохи возрождения в Венеции. Её архитектор – Мауро Кодусси совершил прорыв – дело в том, что до него в Венеции здания были кирпичные, а его церковь сложена из белого камня. Изящно декорирована и благородна.
Рядом с церковью Сан-Микеле ин Изобла находится капелла Эмилиани. Она украшена куполом, колоннами и скульптурами. Капелла также относится к эпохе ренессанса.
С ними сочетается кирпичная колокольня, которую завершает купол, похожий на купол капеллы.
Церковь, капелла и колокольня
Со стороны залива остров выглядел как крепость, вспомнились слова из сказки А.С. Пушкина про остров Буян, где в чешуе, как жар горя, выходят из морской пены 33 богатыря. Только нам не виделись богатыри. Остров даже издали выглядел тихим и спокойным.
На острове Сан-Микеле располагался монастырь. Когда-то уединённой жизнью здесь жили монахи. При монастыре была огромная библиотека, теософская школа. Кроме теософии, в школе преподавали философию и гуманитарные науки.
На острове стояла церковь Архангела Михаила, которая XIII веке была присоединена к монастырю. Она и дала название острову. Кладбищем остров стал в 1807 году по указу Наполеона. До этого года жители Венеции сжигали и хоронили мертвых в городе; в церквях, частных садах, подвалах дворцов, где только было возможно. *Действительно, проблема*.
Под кладбище было выделено два острова Сан-Микеле и Сан Кристофоро, но со временем канал, разделявший их, был засыпан и два острова стали одним.
В конце XVIII века Наполеон передал остров австрийцам. Они использовали остров в качестве тюрьмы для венецианских патриотов.
Кладбище разделено на зоны: католическую, православную, еврейскую. Есть детское кладбище. Весёлое словечко «Bambino», написанное на табличке возле маленьких могилок, очень расстроило.
Сергей Дягелев и Игорь Стравинский похоронены в православной зоне, а вот Иосиф Бродский, на территории евангелистской, протестантской. На православной части, тело поэта запретила хоронить Русская Православная Церковь. На католической части — католическая церковь.
Могила Бродского
До острова Сан-Микеле добрались быстро. Где находятся могилы, было записано у нас в блокнотике, но, как туда добраться, в какую сторону идти? Заглянули в ближайшую распахнутую дверь, чтобы спросить, и нам сразу выдали схему кладбища с тремя обведёнными фамилиями: Бродский, Стравинский, Дягилев.
Кладбище на Сан-Микеле
Если вам будет нужен план «Городского кладбища Венеции», спросите на острове так: CIMITERO COMUNALE DI VENEZI.
Вошли в один квадрат, зону – не то. Второй, — снова не туда. И вот квадрат, где надпись гласила: «Reparto-Еvangelico» «Участок протестантов»…
Участок протестантов на острове Сан-Микеле
Здесь покоится тело Иосифа Бродского. Искали могилу долго, не знаю, нашли бы, но тут увидели идущего уверенным шагом человека. Он быстро вошел, но остановился в замешательстве. Мы наблюдали. Он, как терминатор, начал ориентировку: повел головой налево — просканировал пространство, потом направо, ещё немного налево и уверенно пошел в определённом направлении. Постоял, повернулся и уверенно вышел.
В поисках могилы Бродского
Мы кинулись туда. Было ясно, что это наш человек и пришел с целью почтить память. Действительно, перед нами была могила Бродского.
Как найти могилу Бродского
Объясняем, как идти:
От ворот кладбища налево. Вдоль «Аллеи детей» — «Recinto Bambini». Ориентир – барельеф – девочка с букетом цветов поднимается по ступенькам в объятия ангела.
В начале аллеи указатель EZRA POUND DIAGHILEV STRAWINSKI.
В конце аллеи ворота с указателями «Reparto Greco» и «Reparto Evangelico».
Зайти в ворота и повернуть налево к указателю «Reparto Evangelico».
Большая заметная могила Эзры Пунда. Рядом (справа) могила Бродского.
Могила Бродского
Мы прочитали — Иосиф Бродский и ниже Joseph Brodsky. С обратной стороны постамента латынь: «Letum non omnia finit» — Со смертью всё не кончается.
Возле надгробия стоял металлический ящичек — вроде почтового, лежали карандаши. Их мы взять не решились: наверное, они нужны поэту. Достали шариковую ручку, и я написала письмо Бродскому. Всё, что хотела сказать, написала и положила в ящичек. И мне стало так легко, будто поговорила, сказала всё, что хотела.
Могила Дягилева
Надгробия С. Дягилева и Стравинских нашли сразу.
Могила Дягилева
Могила Стравинского
Постояли у композитора
Затем прошли по капелле, узнали, как в Венеции принято хоронить своих мёртвых.
Тягостного состояния не было. Было умиротворение. Спокойствие. Тишина в душе.
Пошли к причалу, вернее, к парковке. Впереди другие острова Венеции.
Друзья, теперь мы есть в Телеграм: наш канал про Европу , наш канал про Азию . Добро пожаловать)
Как добраться до острова Сан-Микеле
Добраться до него можно на речном трамвайчике – вапоретто. Нам нужны №4.1 и №4.2 (Смотрите статью . Схема вапоретто). Сан-Микеле находится в том же направлении, что и остров Мурано.
От парковки Fondamente Nuovo на пьяццале Рома – это 1 остановка до Cimitero (это и есть остров Сан-Микеле). Если захотите в этот же день посетить остров Мурано, то на остановке Cimitero снова сядьте на вапоретто и продолжить путешествие до острова Мурано. (Одна остановка).
На вапоретто №4.1 и №4.2 можно сесть не только на парковке Fondamente Nuovo, просто от этого места удобнее объяснить, как доехать до острова ВенецииСан-Микеле. Вы можете сесть на любой остановке, где проходят эти маршруты.
Расписание работы кладбища на острове Сан-Микеле:
- С апреля по сентябрь: 7:30 – 18:00
- С октября по март: 7:30 – 16:00
Карта Сан-Микеле
Это трёхмерная карта островов Венеции. Можете погулять по острову, посмотреть, как он устроен.
Где остановиться в Венеции
На Сан-Микеле жилья естественно нет — это кладбище. Подбирать отели нужно в самой Венеции.
Сейчас много вариантов жилья в Венеции появилось на сервисе AirBnb . Как пользоваться этим сервисом у нас написано . Если вы не найдете свободный номер в отеле, то ищите жилье через этот сайт бронирования.
Остров-кладбище Сан-Микеле в Венеции: kwakin_misha — LiveJournal
Если вы будете в Италии, то ваша поездка не должна обойтись одной только канонической Венецией! Возьмите билет на единственный транспорт для венецианского архипелага — лодку — и посмотрите хотя бы пару островов. Благо, выбор Венеция представляет богатый. Хочешь, поезжай на пляжи Лидо (заодно на острове можно посмотреть на старое еврейское кладбище). Хочешь, поезжай в Мурано — родину легендарного стекла, прославившегося на весь мир. Хочешь, поезжай к бурановским бабушкам на остров Бурано :). Ладно, наших чудесных старушек здесь может и нет, но задорная атмосфера никуда не исчезает. Тем не менее, наш путь не лежит ни на один из этих островов. Потому что наша цель — это остров-кладбище. Остров Сан-Микеле.
Фото автора: Stella Mikhailova
Вот уже больше двухсот лет назад бывший остров-тюрьма переквалифицировался в место последнего пристанища великих мира сего. И если поначалу, чтобы сюда попасть, необходимо было иметь какое-то отношение к Венеции или Италии, то постепенно двери престижного острова открыли для выдающихся деятелей искусства из разных стран.
Так, волею судеб здесь соседствуют трое великих русских — Иосиф Бродский, Сергей Дягилев и Игорь Стравинский. Уже на пристани Сан-Микеле начинаешь ощущать себя на какой-то особой планете. Вроде приехал на кладбище. Пусть и огромное. Плавучее. Островное. Но все же кладбище. Тем не менее, виды вокруг напоминают что угодно, но только не его. Складывается впечателние, что ты просто гуляешь по летнему саду. Вдоль тропинок дорогу охраняют сочные кипарисы. В горшках растут цветы всех оттенков солнца. Ярко-кирпичная стена окрашивает все вокруг ровным теплым светом.Более подробный фоторепортаж с острова можно посмотреть здесь.
Одна из первых секций Сан-Микеле — это ухоженные ячейки с прахом сожженных. Всюду кристально белые стены с множеством мини-букетов и «коробочек», которые сверкают и слепят на солнце. И вроде должна ощущаться тяжесть, как на многих других кладбищах, но нет! Вокруг царит атмосфера легкости и радости бытия. Даже странно.
Прогуливаясь вдоль различных секций острова — а они здесь четко расписаны для католиков, православных и протестантов — скорее наслаждаешься уточенными архитектурными декорациями. Упомянутая выше система с религиями имеет свои преимущества, поскольку знаешь, куда идти и где кого-то искать.
Проблема только в том, что она срабатывает не всегда. Тело Иосифа Бродского, в свое время, немало от этого пострадало. Не будучи приверженцем ни одной из вышеперечисленных религий, Бродский не подходил ни для одной из секций Сан-Микеле. В связи с этим у властей встал серьезный вопрос — а что же, собственно, делать с великим русским поэтом?
Перезахоронение Бродского вообще было окутано какой-то гоголевской мистикой. При перевозке тела из США, где он был изначально похоронен, гроб Бродского стал внезапно открываться. Так, по крайней мере, говорят о его странном перелете через Атлантику.
В Сан-Микеле уже существовала так называемая «русская часть». В ней давно покоились композитор Игорь Стравинский и театральный виртуоз Сергей Дягилев. Изначально была логичная задумка — сделать великое русское трио и похоронить Бродского между Дягилевым и Стравинским.
Однако Русская Православная Церковь не дала на это разрешения. Католическое духовенство также не одобрило идею захоронения в католической части острова.
В итоге, Иосиф Бродский оказался похоронен в евангелистской части… В ногах у Эзры Паунда — сторонника фашистского режима Муссолини. Как-то так за чертой смерти два поэта — еврей и антисемит — оказались ближе, чем им захотелось бы при жизни. Знал ли Бродский, что его ждет после ухода?
Могилы Стравинского с женой:
Похороны Дягилева, к слову, были пусть и не столь трудными, но тоже не безынтересными. Великий постановщик Русских Сезонов в Европе, прославивший русский балет и российское искусство в общем, к концу жизни не обладал достаточными средствами даже для оплаты номера в отеле. Поэтому после его смерти в 1929 году похоронами «Сержа» занялась его хорошая подруга Коко Шанель. Их дружба началась за много лет до этого, еще со времен первых показов Русских Сезонов в Париже. Нередко, как поговаривают, великий модельер инвестировала средства в постановки балетов Дягилева. Так что таким образом икона мировой моды косвенно вошла и в историю российского искусства.
Пуанты на могиле Дягилева, к слову, регулярно наполняют песком, чтобы их не унесло ветром. Еще больше фотографий и рассказов об острове — здесь.
Ну и конечно, с радостью приглашаю всех, кто любит читать, писать, смотреть и показывать путешествия в созданную специально для вас новую соцсеть путешественников http://enjourney.ru/ 🙂 Приходите. У нас дружелюбно и круто! 🙂
© enjourney
Чимитеро-ди-Сан-Микеле | Venipedia®
До прибытия Наполеона Бонапарта умерших венецианцев хоронили рядом с приходской церковью, которой они принадлежали — как все еще помнят низиолетов кампи и калли — и только благодетели и дворяне могли иметь честь быть похороненными в монументальных гробницах, будь то церкви или монастыри.
Указом Сант-Клу от 12 июня 1804 года остров Сан-Кристофоро-делла-Паче, расположенный напротив Фондамента Нуове, был выбран в качестве идеального места для размещения городского кладбища, способного гарантировать захоронение умершие вне жилого центра и, следовательно, гигиены.Это решение включало снос ранее существовавших церкви и монастыря; Строительство монументального комплекса, не особо ценившегося в народе, было поручено Джанантонио Сельва.
Однако вскоре выяснилось, что небольшого пространства, доступного для захоронений, недостаточно для размещения всех тел умерших, поэтому было решено расширить его за счет пристройки острова Сан-Микеле, который тем временем в 1823 году он был куплен муниципалитетом; река, разделявшая два островка, была похоронена, и 2 августа 1839 г. произошло благословение патриарха.Аннибале Форчеллини из Тревизо выиграл конкурс и определил проект, показав множество общих черт с миланским кладбищем; работы были завершены в 1876 году. Окончательный результат был направлен на снижение стоимости жизни фабрики за счет предпочтения простой и существенной конструкции, а не полной излишеств.
Camposanto показывает план греческого креста, вставленный в квадрат, и конечную часть эллиптической формы. Периметр обозначен прочной стеной из красного кирпича, которая сама обрамлена истрийским камнем; внутри многочисленные надгробные памятники разделены на разделы, каталогизированные римскими цифрами или буквами алфавита.До 1950 года доступ к кладбищу осуществлялся через исторический вход перед Фондоммента Нуове, а 1 ноября каждого года, в день поминовения усопших, строился понтонный мост, подобный тому, который ставят на праздник Спасителя. , который позволил пересечь лагуну и соединил Венецию с островом.
Сегодня, спустившись с имбакадеро, можно войти через небольшой боковой проем, который ведет к часовне Сан-Рокко, окруженной более чем тридцати второстепенными часовнями, пространством, которое служит связующим звеном между самым старым и самым недавним местом.По углам креста Форчеллини есть четыре ограждения, которые сообщаются с основной частью, а по углам каждой из них расположены небольшие часовни с отдельными нишами, встроенными в окружающие стены. Последняя часть в форме яйцеклетки разделена на два сектора: западный, в котором находятся останки священнослужителей, и религиозный, а восточный — для павших солдат.
Пересекая аллею высоких кипарисов, вы попадаете в церковь Сан-Кристофоро, которая в 1865 году была на постоянной основе передана Архиерейскому братству Сан-Кристофоро.Здание также является работой архитектора Тревизо Форчеллини с некоторыми изменениями Анджело Даванцо, а интерьеры украшены мозаикой Антонио Кастмана.
В середине двадцатого века скульптору Наполеоне Мартинуцци было поручено оформить барельефы входных порталов в различные ограждения, чтобы они могли противодействовать художественному выравниванию, вызванному скудными вложенными экономическими ресурсами. Есть два элегантных монастыря, вымощенных камнем Монселиче в восемнадцатом веке: первый, Малый монастырь, встречается сразу после прохождения готического входного портала, состоящего из неправильного плана и колодца посередине, в то время как Большой монастырь был построен Джованни. Буора и три его стороны окружают сад магнолий.
Множество погребальных памятников, некоторые из которых прекрасно украшены в неоклассическом стиле школы пост-Канова, перемежаются могучими лавровыми деревьями, дубами, кленами, магнолиями, серебряными и австрийскими соснами, араукарией, розовыми садами и живой изгородью. На кладбище похоронено бесчисленное количество известных личностей, в том числе: музыкант Луиджи Ноно , историки Джулио Лоренцетти и Помпео Молменти , писатели Карло и Гаспаро Гоцци , актер Ческо Баседжио , драматурги Риккардо Сельватико и Джачинто Галлина , художники Вирджилио Гуиди , Эмилио Ведова и Марио де Луиджи , композиторы Эрманно Вольф Феррари и omb Игоря Стравинского, Манзё Джакомо семья второй венецианской жены актера Энтони Куинна, художника-коллекционера Italico Brass , поэтов Иосифа А.Бродский и Эзра Л. Паунд , психиатр Франко Басалья , ученый Кристиан Доплер , создатель «Русских балетов» Сергей Дягилев . В монастырях находятся останки архитектора Джузеппе Джаппелли и поэта-патриота Алессандро Поэрио .
Особые отделы, отведенные для евангелической и греко-православной церквей, находятся в частной собственности и, следовательно, не являются муниципальными, в дополнение к корпусу номер XVII, в котором находятся крематорий и гробница, построенные Венецианским обществом кремации в 1889 году.
Cimitero San Michele, Венеция
Чимитеро Сан-Микеле через Венецианскую лагунуДля всех, кто интересуется историей, посещение местного кладбища является сокровищницей информации о месте и его обитателях. Чимитеро Сан-Микеле в Венеции, Италия, не исключение.
Расположенный через лагуну на пути парома к островам Мурано и Бурано, немногие путешественники в Венецию попадают в стены из терракотового кирпича, окружающие кладбище, где высокие кипарисы взлетают в аквамариново-синее венецианское небо, окутывая гробницы зеленой стеной. это также включает лавр, дуб, магнолию и сосны.С воды он напоминает плавучий оазис.
Монастырь и колодец в бенедиктинском монастыре, Сан-Микеле,. До -го и века 19-го, когда вторжение Наполеона в город положило конец этой практике, венецианцы хоронили своих мертвецов под брусчаткой вокруг церквей по соседству. Это создавало ужасные ситуации, когда регулярные наводнения в городе выносили на поверхность трупы.
Совершенно очевидно, что требовалось отдельное кладбище. Первоначально был выбран остров Сан-Кристофоро-делла-Паче, но когда на нем закончилось место, Сан-Микеле стал официальным венецианским кладбищем с лодками-катафалками или, возможно, погребальными гондолами, перевозившими умерших по воде к месту их последнего упокоения.Два острова были соединены друг с другом путем заполнения канала между ними. Работы по дальнейшему расширению кладбища продолжаются и сегодня.
В средние века камалдолезцы (ветвь бенедиктинских монахов) сделали остров своим домом. В 1469 году они построили небольшую белую мраморную церковь рядом со своим монастырем на краю лагуны, добавив капеллу Эмилиана с белыми куполами в 1530-х годах.
Когда вы выходите с парома и попадаете в мир тишины и спокойствия, Слева от вас будет Кьеза ди Сан-Микеле (одно из первых зданий Венеции эпохи Возрождения) с его старым монастырем.15 арок монастыря -го и -го века выходят на мощеный двор с устьем в центре и горшечными растениями по краям.
Впереди кладбище. Стены разделяют различные области. Хотя католическая секция является самой большой, есть также меньшие секции для других христианских сект, таких как греко-православные и протестанты.
Могила балетмейстера Сергея Дягилева, Кладбище Сан-МикелеКАТОЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Католическая секция включает небольшие секции, предназначенные индивидуально для гондольеров, монахинь, монахов, военнослужащих и детей.
Гробницы и семейные склепы в католической области плотно уложены аккуратными рядами. Хотя каждый из них уникален, есть сходства. Почти все они включают фотографии умерших, а букеты живых цветов — хризантем, роз и ромашек — заполняют вазы на надгробиях.
В качестве альтернативы дорогим полноразмерным участкам, ряды штабелированных мраморных гробниц в виде картотечных шкафов заполняют одну секцию. Вращающаяся лестница в конце каждого ряда позволяет людям подниматься наверх, чтобы оставить цветы.
Для итальянцев кладбища — это места, которые нужно регулярно посещать, чтобы пообщаться с умершими. Согласно венецианской легенде, визит возвращается в День поминовения усопших (1 ноября), когда духи, как говорят, плавают над лагуной, чтобы вернуться в свои дома и сесть у огня с семьями. Это также день, когда на кладбище приходит наибольшее количество посетителей.
Если семья не достаточно богатая, чтобы заплатить за это, могилы здесь не постоянные. Закон, принятый в 1995 году, установил лимит аренды на 10 или 20 лет в зависимости от местоположения могилы или 99 лет, если захоронение находится в семейном склепе.После этого кости удаляются в общую костную яму.
Надгробие американского поэта Эзры Паунда, Чимитеро Сан-Микеле, ВенецияГРЕЧЕСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ И ПРОТЕСТАНСКИЕ РАЗДЕЛЫ
Протестантская и греко-православная части кладбища не залиты любовью. Многие надгробия уже не стоят в вертикальном положении, в то время как растительность становится дикой, а многие камни покрывают мх. Здесь вы найдете некоторых известных иностранцев.
В секции греческой православной церкви найдите могилу русского композитора, пианиста и дирижера Игоря Стравинского (1882–1971), который никогда не жил в Венеции.Последним его желанием было быть похороненным в городе рядом с другом, Сергеем Дягилевым (1872-1929), основателем Русского балета. Здесь же похоронена жена Стравинского. Поклонники до сих пор оставляют на могилах небольшие сувениры, в том числе пару балетных туфель и несколько роз.
В протестантской части среди могил многочисленных английских граждан, которые приняли Венецию своим домом, вы найдете могилы американского поэта Эзры Паунда и Иосифа Бродского, лауреата Нобелевской премии и поэта-лауреата США с 1991 года. до самой его смерти в 1996 году.Одна роза лежит на могиле Эзры Паунда, что свидетельствует о том, что он не забыт.
Когда Венеция станет подавляющей, тысячи посетителей будут толкать вас со всех сторон, подумайте о том, чтобы сесть на паром и побродить по Чимитеро-Сан-Микеле, где любопытного путешественника ждет оазис спокойствия, наполненный историей и легендами.
Могила поэта-лауреата США Иосифа Бродского, Сан-Микеле, ВенецияЕСЛИ ПОЙДЕШЬ
Cimitero di San Michele открыт с 07:30 до 18:00 с апреля по сентябрь (с 07:30 до 16:30 с октября по март).
Сядьте на любой вапоретто Alilaguna 4.1 или 4.2 от Fondamento Nove и сойдите на первой остановке (Cimitero). Когда вы будете готовы к отъезду, сядьте на паром в направлении Фондаменто-Нове или Мурано и Бурано.
Возьмите карту у входа или загрузите карту, прежде чем вы придете искать могилы знаменитых жителей.
Авторские права защищены Digiprove © 2018 Диана РусслерНравится:
Нравится Загрузка …
СвязанныеКладбище времен Первой мировой войны на КЛАДБИЩЕ ВЕНЕЦИИ (SAN MICHELE) — просмотреть жертвы
Около
Хотя этот личный проект — всего лишь попытка исследовать местное наследие Первой мировой войны, но в глобальном масштабе меня поразило, что это гораздо больше.В основе этого — наследие тех, кто погиб в конфликте, и особенно масштаб воздействия, которое могло бы оказать на их местные общины, это также никогда не было бы возможным без значительного наследия, созданного теми, кто остался, от семей, которые прислали фотографии своих близких и которые составили основную коллекцию облигаций жертвоприношения Императорского военного музея, через людей, которые старательно составляли официальные отчеты в начале 1920-х годов и составляли отчеты Комиссии по военным захоронениям Содружества, вплоть до современные профессионалы, волонтеры и отдельные лица, которые сформировали эти записи, делились ими, а также значительно увеличили и обогатили их, особенно под прикрытием проектов столетия Первой мировой войны, таких как Жизни Первой мировой войны
Данные и источники
Этот проект просто не существовал бы без основных активов, которые он использует.В настоящее время он содержит почти 500 000 записей о местонахождении 410 000 мужчин и женщин, погибших во время Первой мировой войны.
- Жизни Первой мировой войны — уникальный проект IWM, позволяющий каждому поделиться своей информацией, историями и изображениями для составления историй жизни «почти 8 миллионов мужчин и женщин, которые служили в военной форме и работали в тылу».
- Комиссия по военным захоронениям Содружества — уникальная онлайн-коллекция сведений о каждом военнослужащем или женщине.Многие из местоположений здесь взяты из так называемого поля «Дополнительная информация», которое обычно содержит такой текст, как «Сын Самуэля и Сары Морли из Дерби; муж Ф.М. Морли, дом 113, Пил-стрит, Эшборн-роуд. , Дерби. «. Обратите внимание, что эта информация была собрана через несколько лет после окончания войны и не обязательно представляет собой адрес, по которому жил человек.
- Коллекции Имперских военных музеев — одна из самых богатых коллекций предметов и изображений времен Первой мировой войны, особенно в этом контексте Коллекция Узы жертвоприношений и Коллекция женских военных работ, вместе включающая изображения почти 20000 человек, служивших
- Реестр военных мемориалов — еще одна уникальная запись из Имперского военного музея, включающая записи о более чем 78 000 мемориалов на Британских островах, а также списки более миллиона имен, фигурирующих на них.
Что касается изображений, то они взяты из одного из трех источников — из невероятной коллекции Bond of Sacrifice, из коллекции Women War Work Collection (оба Имперских военных музея) или загружены добровольцами и отдельными лицами в журнал «Жизни времен Первой мировой войны». сайт (который сам находится в ведении IWM). Я благодарен им за то, что они сделали все это доступным по некоммерческой лицензии.
Дополнительные кредиты для программного обеспечения и картографических ресурсов, созданных на
Дополнительные записи, сообщения об ошибках
Все данные, представленные в настоящее время, были взяты из официальных отчетов или из материалов, добавленных пользователями на сайт «Жизни времен Первой мировой войны».Я настоятельно рекомендую всем, кто хочет добавить дополнительную информацию, найти историю жизни этого человека и добавить туда подробности, которые затем могут быть добавлены в будущем на этот сайт
Наследственный характер исторических записей и использование современных автоматизированных инструментов для извлечения информации означает, что проблемы неизбежны. Вскоре я добавлю ссылку «сообщить об ошибке» к каждой записи, которая может быть использована для обозначения проблемы и будет поставлена в очередь для изучения и исправления. Боюсь, так как это личный проект, созданный в мое время, я не могу сейчас отвечать на отдельные запросы.
Контакт
За информацией, вопросами и сообщениями об ошибках обращайтесь к Джеймсу Морли. @jamesinealing | [электронная почта защищена]
Скачать план кладбища на Сан-Микеле. Остров-кладбище Сан-Микеле в Венеции
Знаменитость Школьной скамьи Легенда о транспортировке душ погибших по реке Схем в королевстве Аида на некоторое время имеет реальное воплощение.Недалеко от Венеции на одноименном острове в Венецианском заливе находится остров-некрополь — знаменитое кладбище Сан-Микеле. Здесь на воде, на погребальных гондолах, тела умерших доставляют к месту вечного упокоения. По дороге скульптура московского скульптора Георгия Франгуляна. В маленькой лодке, качающейся на волнах, достойны великие итальянские поэты: Вергилий и Данте. Автор Божественной комедии рукой указывает в сторону погоды.
Историческая справка
Остров Сан-Микеле назван в честь расположенной на нем церкви Архангела Михаила.Отшедшее до наших времен сооружение было возведено в конце 15 века. Архитектор Мауро Кодусси (Codecchchi) воплотил в здании ранние мотивы эпохи Возрождения. В отличие от большинства кирпичных религиозных построек того времени, церковь была построена из белого камня. Элегантность декора и благородные формы до сих пор поражают туристов.
Рядом с церковью Сан-Микеле-ин-Изола находятся Капелла Эмилиани и кирпичная колокольня. Купола обоих построек несут на себе отпечаток восточных мотивов.В передней части часовни также можно заметить колонны и псевдоантические скульптуры.
В средние века на острове располагались монастырь, большая библиотека и теософская школа. Здесь помимо богословия преподавались гуманитарные науки и философия.
В конце 18 века территория была окружена водами, и на ней устроили тюрьму для истинных патриотов Венеции. Несколько позже, в 1807 году, по указу Наполеона, два острова Сан-Кристороо и Сан-Микеле были переданы городскому кладбищу.Соединяющий их канал перекрыли, а по периметру уже в 70-х годах 19 века построили стену из красного кирпича. Изнутри вдоль забора растет целая череда кипарисовиков.
Это решение было своевременным и обоснованным. Раньше захоронения проводились там, где должны были: в подвалах, частных садах, в церквях. Из-за такой связи с захоронением в Венеции часто возникали эпидемии.
Зонирование
Венецианское кладбище разделено на католический, православный, еврейский и протестанский кварталы.Для умерших в юном возрасте есть детское кладбище.
На территории Некрополя есть плачущие стены, тела которых сгорают в отдельные склепы. Возле каждой мемориальной доски горшки с растениями. При желании тело можно в любой момент перезахоронить из склепа в могилу.
Русские могилы на кладбище Сан-Микеле
Самыми известными соотечественниками на кладбище Сан-Микеле считаются Игорь Стравинский с женой, Сергей Дягилев и Иосиф Бродский.К этим могилам ведет специальный указатель, для удобства они обычно выделяются в схеме путеводителя.
Могила Стравинского
Игорь Федорович Стравинский считается крупнейшим представителем музыкальной культуры ХХ века. Выдающийся композитор, пианист и дирижер много гастролировал по всему миру, но свое последнее пристанище решил найти вместе с женой в «Городе на воде». Хотя сам музыкант не так давно, после его смерти в Нью-Йорке власти Венеции разрешили перевезти останки Стравинского.
Могила Дягилева
Не менее примечательна могила известного русского театрального импресарио Сергея Дягилева. Он расположен слева от четырех Стравинских и всегда украшен указателями — выпускники балетных училищ стали традицией оставлять здесь свою обувь. Так чтят память основоположника «мира искусства» и Отца «русских вечеров». Благодаря Сергею Павловичу в России они узнали о творчестве английских и немецких акварелистов, получили работу в императорских театрах Серова В.А., Бенойта А.Н., Васнецов А.М., Коровин К.А. Позже, после увольнения из журнала «Ежегодник императорских театров», Дягилев занялся активным продвижением русских артистов на европейских сценах.
Последние годы были для импресарио крайне неудачными. Он часто жил в долг из-за неудачного производства и прогрессирующего фурункулеза. Его смерть произошла в одном из отелей Венеции. Организацию похорон взяли на себя МИЗИЯ СЕРТ и Коко Шанель.
Могила Бродского
Первое захоронение тела Иосифа Бродского произошло в нише плачущей стены на кладбище Верхнего Манхэттена.Полтора года она стояла там, закрытая надгробием. Место перезахоронения выбрала супруга Марии. С точки зрения географии в Венеции поэт находился на равноудаленном расстоянии от своей родины (России) и приютил свою страну (Америку).
Когда было принято решение о захоронении тела Иосифа Бродского, католические и православные священники категорически отказались принять его прах на своей стороне Некрополя. Выходом было захоронение на месте, отведенном для протестантов.На саму церемонию приходит много друзей и знакомых замечательных людей. Борис Ельцин лично вручил траурный венок.
Скромное и изысканное надгробие в старинном стиле создано по эскизам художника Владимира Радунского. Эпитафия латинского гласит: «со смертью ничего не заканчивается». В монументе, расположенном у памятника, посетители часто пишут меньше букв, адресованных Бродскому.
Рядом с лауреатом Нобелевской премии находится могила Эзры Паунда — американского поэта, активно поддерживавшего режим Муссолини.
Как попасть на «Остров мертвых» к венецианскому некрополю можно на вапоретто — речном трамвае. Сан-Микеле и Мурано выходят на острова №41 и №42. Одноразовый билет будет стоить 6,5 евро (т.е.13 в оба конца), а подписка на 12 часов в 16.
В теплое время года (с апреля по сентябрь) кладбище работает до 18-00, в холодное — до 16-00. Открыт с 7-30 утра ежедневно.
Возможно вам будет интересно:
«А на обочине дороги мертвые с косами стоят»
Алиджьер Данте
«… и тишина »
Бродский Иосиф
Я, если бы я вас повел по дворам, так давайте посмотрим на остров Сан-Микеле. Сначала на этом острове был монастырь, потом тюрьма. В 1807 году Наполеон из санитарных соображений запретили венецианцам раскапывать мертвецов на обитаемых островах и приказали производить все захоронения здесь. С тех пор Сан-Микеле является островом мертвых. На острове есть церковь Сан-Микеле ин Изола («Сан-Микеле на острове» , а что вы думаете?) — старейшая (1469 г.) церковь Венеции эпохи Возрождения.
Схема у входа. Если вы присмотритесь, то увидите, что на чисто католическом венецианском кладбище Recinto XIV и Recinto XV предоставлены греческими православными и евангелистами.
Не бойтесь: вам никто не обидит. Мы такие … Вид 🙂
Вапоретто (лагунный обогреватель типа мошек), бегущий у памятника «Вергилий ведет Данте в царство мертвых» (куда и нас),
депортируется в крошечный желто- белая марина Cemetereo.
Мы к ней не плывем — мы почему? Ида на кладбище!
Входим на территорию монастыря.
Тут как-то не по Венециански просторно и низко. И зеленый.
Гладкими рядами пересекаются могилы английских моряков, погибших в Первой мировой войне.
Через тропу — Поляна с бурлями горожан. Венецианцы на Сан-Микеле хоронят по сей день. Вот они перед вами.
В стенах дворянских склепов (такие еще остались в городе).
Это самое крутое из нас надгробие.Просто склеп какой-нибудь! ДЖУЗЕПП и АГОСТИНО СКАРПА. Вы их знаете? И кстати — знать!
Но мы с вами в этой двери. Recinto Greco.
Здесь похоронен Сергей Дягилев. Девочки приносят ему свежие пуанты. Видишь, к памятнику привязан?
А рядом с супругами Стравинскими. Других знакомых здесь нет.
Если не считать Патосический памятник царской (Александра II) фаворитке Мусиной-Пушкину, умершей в возрасте почти 90 лет.Но с чем вы знакомы? …
По-гречески (предназначено для русского) кладбище чистое и пустое. Места еще дофига. Не торопитесь записывать. Пустой и чистый.
Чего не скажешь о евангелическом купе. Где царит беспорядок и разорение.
Надгробия паршивые. Это этот чемпион «от кого достал? Не мутные фанаты Зенитова?»
Вот и все похоронено — Иосиф Бродский.Почему с евангелистами? А что делать венецианским евреям на Сан-Микеле? А может еще Муслимский ?!
Сами места не хватает. Спустя короткое время после захоронения штрлен остается раскопанным и сложенным в Nishi Columbaria. А место в земле — для следующих венецианцев.
Гробы с телами которых доведут не до тех пушистых центральных ворот на первом фото, а к такой неприметной, но удобной двери.
Как я люблю Google Планета Земля.Правда здорово ?! Перед вами кладбище Сан-Микеле с церковью Сан-Микеле-ин-Изола в углу.
Опять же.
Вход с причала — по желтой стрелке. В конце синих стрелок — могила Дягилева. В конце Красного — могила Бродского.
Сегодня мы отправляемся на венецианский остров Сан-Микеле.
При подготовке маршрута решили, что он нам понадобится. Обожаю стихи Иосифа Бродского, Талька из балетной семьи, сама танцевала, а сейчас у нее бизнес, связанный с балетными и хореографическими коллективами.Она питает сильное уважение к Сергею Дягилеву. Кроме того, Галю интересовала информация о том, что Балет всегда лежит на могиле Дягилева. А галка, как раз занималась изготовлением балеток, и было очень интересно, как шили «Балет Дягилеева».
Третья участница нашего путешествия — актриса. Она только что снялась в фильме про Игоря Стравинского. Он играл жену композитора. Ее не отпустили со стрельбой, и она очень просила возложить цветы на могилу Игоря Стравинского и его жены веры Стравиана.* Интересная работа с актерами. Вы получаете роль моей жены, чувствуете себя, наверное, чуть ли не ее … и возлагаете цветы на могилу … *
Все трое наших кумиров похоронены на кладбище острова Сан-Микеле. Купили цветы, чтобы поставить на могилу Бродского, Дягилева и Стравинского, и поехали.
Венецианские острова расположены недалеко друг от друга, но мы уехали рано, чтобы успеть прогуляться по острову.
У входа на остров Сан-Микеле мы видели вот такой памятник.Смотрели во все глаза, потому что в воде плавал ладья. В нем — два человека. Один указывает рукой на остров Сан-Микеле.
Данте и Вергили
Фигурки московского скульптора Георгия Франгулаана. Два великих поэта Италии — Вергилий и Данте переплывают реку Ахерн. У Данте вода в реке кипит проклятыми душами. Здесь, в спокойных водах бухты таких страстей, и Сан-Микеле иногда называют «райским местом». Оказывается, Вергилий указывает поэту на самое тихое и зеленое место Венеции.
Скульптура стоит на понтонной конструкции, качается на воде и фактически плавает. Это красиво и не страшно. Но должны быть какие-то легенды и страшилки. Кладбище под бортом, а рогов нет? Так не бывает!
И, — точно. Оказывается, с завидной периодичностью и не через сто лет всплывает история о Черном Хондольере, могила которого движется. В то же время с этой новостью ходят слухи, что пропал один человек. Наверное, скучал по людям в черно-черной ночи в их черно-черной гондоле, гондольеру с черным скитом.Это страшно … * Интересно, что на Венецианских островах в конце этой страшной истории принято кричать: «Отдай мое сердце ?!
»Кладбище Сан-Микеле
Остров Сан-Микеле еще называют островом мертвых. Сан-Микеле — венецианское кладбище. Здесь сохранились церковь Сан-Микеле-ин-Милл, колокольня и капелла.
Церковь является ранним произведением архитектуры эпохи Возрождения в Венеции. Ее архитектор — Мауро Кодуси совершил прорыв — дело в том, что до него в Венеции здания были кирпичными, а его церковь была сложена из белого камня.Элегантно оформленный и благородный.
Рядом с церковью Сан-Микеле находится капелла Эмилиани. Он украшен куполом, колоннами и скульптурами. Капелла тоже относится к эпохе Возрождения.
Они совмещены с кирпичной колокольней, купол которой завершается, аналогично куполу часовни.
Церковь, часовня и колокольня
Со стороны залива остров выглядел крепостью, вспомнил слова из сказки А.С. Пушкин об острове Буян, где по-чешски, как в пылу горя, из морской пены выходят 33 героя. Только мы героев не видели. Остров даже опубликованный выглядел тихим и спокойным.
Монастырь находился на острове Сан-Микеле. Монахи здесь жили уединенно. В монастыре была огромная библиотека, теософская школа. Помимо теософии в школе преподавали философию и гуманитарные науки.
На острове стояла церковь Архангела Михаила, которую XIII век пристроили к монастырю.Она дала название острову. Кладбище — остров 1807 года по указу Наполеона. До этого года жители Венеции сжигали и хоронили умерших в городе; В церквях, частных садах, подвалах дворцов, где это было возможно. * Действительно, проблема *.
Под кладбищем были выделены два острова Сан-Микеле и Сан-Кристору, но со временем разделенный ими канал был перекрыт, и два острова стали одним целым.
В конце XVIII века Наполеон передал Австрийский остров.Они использовали остров как тюрьму для венецианских патриотов.
Кладбище разделено на зоны: католическая, православная, еврейская. Есть детское кладбище. Забавное слово «Бамбино», написанное на табличке возле могилы, очень расстроило.
Сергей Диаголев и Игорь Стравинский похоронены в православной зоне, а Иосиф Бродский — на территории евангелиста-протестанта. С православной стороны тело поэта запретила хоронить Русская православная церковь. С католической стороны — католическая церковь.
Могила Бродского
Остров Сан-Микеле достался быстро. Где могилы, записано в нашем диктофоне, но как добраться, куда идти? Заглянули в ближайшую открытую дверь, чтобы спросить, и мы тут же выдали схему кладбища с тремя расположенными фамилиями: Бродский, Стравинский, Дягилев.
Кладбище на Сан-Микеле
Если вам нужен план «Городского кладбища Венеции», спросите на острове вот так: Cimitero Comunale di Venezi.
Зашли на один квадрат, зона не та. Второго снова нет. А вот и площадь, на которой надпись гласила: «Reparto-Evangelico» «Протестантский заговор» …
Площадка протеста на острове Сан-Микеле
Здесь покоится тело Иосифа Бродского. Долго искал могилу, не знаю, нашли бы, но тут увидели уверенный шаг человека. Он быстро вошел, но смутился. Мы наблюдали. Он, как терминатор, стал называться: повел головой влево — она просканировала пространство, потом вправо, чуть влево и уверенно пошла в определенном направлении.Собрались, развернулись и уверенно вышли.
В поисках могилы Бродского
Мы помчались туда. Было понятно, что это наш человек и пришел почтить память. Действительно, мы были могилой Бродского.
Как найти могилу Бродского
Объясняя, как ехать:
От ворот кладбища налево. Вдоль «Аллеи детей» — «Речинто Бамбини». Ориентир — Барельеф — по ступеням в ангельских объятиях поднимается девушка с букетом цветов.
В начале переулка указатель Эзры Паунда Дягилева Стравинского.
В конце переулка ворота с указателями Reparto Greco и Reparto Evangelico.
Идите к воротам и поверните налево к указателю Reparto Evangelico.
Большая видимая могила Эзры фунтов. Рядом (справа) могила Бродского.
Могила Бродского
Читаем — Иосиф Бродский и ниже Иосиф Бродский. С обратной стороны пилота на латыни: «Letum non Omnia Finit» — смертью все не заканчивается.
Возле надгробия стоял металлический ящик — вроде почты, лежали карандаши. Мы их не решали: наверное, им нужен поэт. Получил шариковую ручку, написал письмо Бродскому. Все, что хотел сказать, написал и положил в коробку. И мне было так легко, как будто я говорил, я говорил все, что хотел.
Могила Дягилева
Надгробия С. Дягилева и Стравянского найдены сразу.
Могила Дягилева
Могила Стравинского
Кадры у композитора
Тезеды прошли по часовне, они научились хоронить умерших в Венеции.
Болезненного состояния не было. Было умиротворение. Спокойствие. Тишина в душе.
Поехали на болото, а точнее на стоянку. Впереди другие острова Венеции.
Друзья, теперь мы в Telegram: Наш канал про Европу, Наш канал про Азию. Добро пожаловать)
Как добраться до острова Сан-Микеле
Добраться до него можно на речном трамвае — вапоретто. Нам нужны №4.1 и №4.2 (см. Статью. Схема вапоретто). Сан-Микеле находится в том же направлении, что и остров Мурано.
От парковки Fondamente Nuovo на Piazzale Roma находится в 1 остановке от Cimitero (это остров Сан-Микеле). Если вы хотите посетить остров Мурано в тот же день, то на Чимитеро снова остановитесь на вапоретто и продолжите путешествие на остров Мурано. (Универсальный).
Вапоретто №4.1 и №4.2 Сесть можно не только на парковке Fondamente Nuovo, просто с этого места удобнее объяснять, как добраться до острова Венециан-Микеле. Сесть можно на любой остановке, где проходят эти маршруты.
Расписание кладбища на острове Сан-Микеле:
- С апреля по сентябрь: 7:30 — 18:00
- С октября по март: 7:30 — 16:00
Карта Сан-Микеле
Это трехмерная карта островов Венеции. Можно прогуляться по острову, посмотреть, как он устроен.
Где остановиться в Венеции
На Сан-Микеле жилья естественно нет — это кладбище. Подбирать отели нужно в самой Венеции.
Сейчас на сервисе появилось много вариантов проживания в Венеции.Airbnb .. Как пользоваться этой услугой написано. Если вы не можете найти номер в отеле, ищите жилье через этот сайт бронирования.
Не все острова Венецианской лагуны уютны и нежны. Доказательство тому — мрачное кладбище Сан-Микеле. И это не видно — с ним все хорошо, здесь всюду кипарисы, остров по периметру окружает красивая стена, а в этих стенах можно найти очень живописные уголки и старинные церкви.
Знаменитый остров Тан:
В конце 15 века на территории острова был основан монастырь, который в наши дни напоминает церковь Сан-Микеле-ин-Изола, строительство которой было завершено в 1469 году. С середины XVII века в крепость на острове была переведена венецианская тюрьма. И только в начале XIX века, а именно в 1807 году по приказу императора Наполеона I остров Святого Архангела Михаила был полностью отдан под нужды кладбища.
Наполеон приказал похоронить жителей Венеции на острове, но со временем появилась традиция (если ее можно так назвать) хоронить здесь выдающихся художников и просто известных личностей. Здесь можно найти могилы многих наших соотечественников: поэта и драматурга Иосифа Бродского, композитора и дирижера Игоря Стравинского, его жены Веры и театрального деятеля Сергея Дягилева. Довольно любопытен тот факт, что именно Дягилев познакомил Стравинского со своей будущей женой! Как видите, их дружба стала вечной.
4.
Могилы Иосифа Бродского и Сергея Дягилеева на острове Сан-Микеле
Может быть, не каждый «Остров мертвых» покажется интересным туристическим объектом, но его посещение вызывает массу эмоций. Это может быть и грусть, и ностальгия, и погружение в себя. Ведь в памяти надолго остаются не только положительные эмоции, а даже наоборот. Да, и просто на этом старом острове есть что-то очаровательное и завораживающее, что-то, что заставляет окунуться в прошлое, почувствовать себя реальным и задуматься о будущем.
Информация для путешественников:
Кладбище Сан-Микеле разделено на три части: католическую, православную и протестантскую. Могила Бродского, которую чаще всего обыскивают туристы из России. Даже у тех, кто не владеет итальянским, можно спросить у кого-нибудь из местных: «Бродский?» …
Поэтом Иосиф Бродский не стал зимой 1996 года, но его пыль обрела последнюю утонченность только через полтора года, летом 97-го. Прежде чем найти покой, тело поэта было захоронено во временной могиле, и вопрос о месте окончательного захоронения долгое время оставался открытым.
«Со смертью не все кончится»
Иосиф Бродский ушел из жизни 28 января 1996 года. Ему было 55 лет. Задолго до смерти, в 1962 году, 22-летний поэт писал: «Ни страну, ни погоду я выбирать не хочу, приду умирать на Васильевский остров». Поэт в Америке умер, и его похоронили на острове — только не на Васильевском, а на одном из венецианских — Сан-Микеле.
Иосиф Александрович умер в Нью-Йорке в ночь на 28 января. Сердце, по словам медиков, остановилось внезапно — инфаркт, пятый по счету.Первое захоронение Бродского было временным — тело в обтянутом цинком гробу было помещено в склеп при церкви Святой Троицы на берегу Гудзона. Решение вопроса об окончательном месте отдыха заняло больше года. Предложение депутата Госдумы РФ Галины Старовитой похоронить поэта в Санкт-Петербурге было отклонено: «Это означало бы решить для Бродского вопрос о возвращении на родину». Стоит напомнить, что самому Иосифу не разрешили приехать в СССР ни на похороны матери, ни на похороны отца.
Иосиф Бродский прожил 55 лет. Фото: Commons.Wikimedia.org.
По словам вдовы поэта Марии (неборн Соцжани, итальянских аристократов с русскими корнями): «Идею похорон в Венеции высказал один из друзей. Это город, который, не считая Санкт-Петербурга, Иосиф любил больше всего ».
21 июня 1997 года перезахоронение тела Бродского было перезахоронено на кладбище Сан-Микеле. Поэта планировали похоронить на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева.Но это оказалось невозможным, потому что Иосиф не был православным. Католическое духовенство отказалось. В результате могила находится в протестантской части кладбища. Сначала на могиле стоял деревянный крест имени Иосифа Бродского, через несколько лет его заменил памятник американскому художнику — эмигранту из СССР Владимиру Радунскому, который в свое время иллюстрировал одно из стихотворений Бродского.
На обратной стороне памятника надпись на латыни — струна изящности древнеримского поэта, что означает: «Со смертью не все заканчивается.«На могиле Бродского посетители оставляют стихи, письма, камешки, фотографии, карандаши, сигареты — как известно, Иосиф много курил.
Биографию писать не надо!
Незадолго до смерти Бродский направил письмо в отдел рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, где хранилась основная часть архива поэта до 1972 года, времени его высылки из СССР. В Послании он попросил 50 лет закрыть доступ к его дневникам, письмам и семейным документам.На рукопись и другие подобные материалы запрет не распространялся, литературная часть архива открыта для исследователей.
Поэт попросил своих близких не участвовать в написании его биографии. Фото: Из архива Якова Гордина
Бродский попросил друзей и родственников не участвовать в написании его биографии. Он подчеркнул: «Я не против филологических стилей, связанных с моим Капюшоном. Работы — они, как говорится, достояние публики. Но моя жизнь, мое физическое состояние с Божьей помощью принадлежали и принадлежат только мне… Что мне кажется самым плохим в этой проверке, так это то, что такие писания служат той же цели, что и описываемые в них события: они сводят литературу к уровню политической реальности. Олю или невольно (надеюсь, что невольно) вы упрощаете представление о моей благодати для читателя. … А, — скажет француз из Бордо, — все ясно. Диссидент. За это ему Нобелевскую премию и дали этим шведам антисоверы. И «стихотворение» не купишь … Я себя не чувствую, мне жаль.«
Я не возражаю против филологических стилей, связанных с моими произведениями — они, как говорится, достояние публики. Но моя жизнь, мое физическое состояние с Божьей помощью принадлежали и принадлежат только мне
Единственная литературная биография Бродского на сегодняшний день принадлежит его другу, эмигранту, а также Иосифу, уроженцу Ленинграда — Льву Лосеву. По словам исследователя жизни и творчества Бродского Валентина, метис, написание биографии запрещено до 2071 года, то есть через 75 лет после смерти поэта.
В одном из интервью на вопрос: «Что ты больше всего ценишь в человеке?» Бродский ответил: «Умение прощать, умение сожалеть. Самое частое чувство, которое я испытываю по отношению к людям, и это может показаться правдоподобным, жаль. Вероятно, потому, что все мы конечны ». И он также заявил:« Существование человека на Земле оправдано двумя вещами: любовью и творчеством ».
Убежище для работы
Как известно, в Санкт-Петербурге в Доме Мури (Литейный пр., 24), в которой поэт жил с 1955 по 1972 год, установлена мемориальная доска. Но мемориальный музей в квартире никогда не открывается. Зато в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме можно увидеть выставку «Американский кабинет Иосифа Бродского», на которой представлены подлинные вещи из дома поэта в Саут-Хэдли, переданные вдовой.
Могила Иосифа Бродского находится на кладбище Сан-Микеле. Фото: Commons.Wikimedia.org / Леви Китросски
Именно в этот город Иосиф собирался ехать утром 28 января — здесь он преподавал в университете с начала 1980-х годов.В Южном Хэдли у Бродского было полдня, которое поэт считал «убежищем, где можно спокойно работать». В фонтанном доме представлены письменный стол, секрет, настольная лампа, стул, диван, библиотека, открытки и фотографии.
На столе — пачка сигарет «L&M», однообразная страсть к которой Бродский, по словам Бродского, стала причиной его первого сердечного приступа. Сразу небольшой транзисторный приемник, печатные машины — компьютером поэт не пользовался.
Обращает на себя внимание старый кожаный чемодан, привезенный отцом Бродского из Китая в 1948 году.Именно с этим чемоданом Иосиф навсегда покинул родину. Сидя на этом чемодане в аэропорту «Пулково» в день вылета 4 июня 1972 года, запечатлел один из своих друзей. Интересно, что в ящиках секрета были обнаружены ручка, блокнот, конверты и даже открытые коробки с лекарствами, да еще разоблачение, эти мелочи создают впечатление, что Бродский может пойти к своей идее в любую минуту.
.