Варанаси — город мертвых?

Варанаси -город мертвых?

Пост о Варанаси планировался давно и вот, увидев фото из Варанаси в посте  Vaсilek, решила, что пришло время написать. 

Варанаси давно будоражит мое воображение, потому что с точки зрения истории и культуры это уникальное и очень богатое место. Скорее всего это во мне говорит историк, все-таки первое образование не дает о себе забыть, люблю я историю и все. что с ней связано. 

В Индии я не была, Индия всегда притягивала своими культурными древностями и отталкивала антисанитарией, А в отпуске все-таки хотелось отдыхать без напряжения и страха. Поэтому я читала отзывы людей и думала, что может быть, когда-нибудь решусь. Сейчас другие времена и с поездками проблемы, но  и это пройдет. 

Сегодня предлагаю  вспомнить,  чем же примечателен и удивителен Варанаси и издалека, виртуально посмотреть на него. 

 Итак Варанаси- один из священных город индуизма, священный город буддистов и джайнистов, один из древнейших  населенных городов мира.

Варанаси один из центров космологии индуизма, индуисты верят, что этот город вечен, его никогда и ни что не разрушит, что здесь раньше жили боги.Город расположен на западном берегу  священной для индуистов  реки Ганг, восточный берег абсолютно пуст. 

Варанаси располагается на северо-востоке Индии в штате Уттар-Прадеш. 

По легенде Варанаси был основан 5 тысяч лет назад самим богом Шивой. Историки слегка уменьшают возраст города и дают ему возраст 3 тысячи лет. Уже во времена Будды ( в 6 веке по новой эры) город  Варанаси  был столицей царства Каши, коммерческим и промышленным центром региона. В китайских источниках  5-6 веков новой эры Варанаси упоминается, как религиозный и образовательный центр, большой город, который расположился на западном берегу Ганга на 51 км. 

До мусульманского нашествия в 11 веке, Варанаси процветал и экономически,  и духовно. Он входил в состав различных древних государств на территории Индии: империя Шунга, Кушанская империя, империя Гуптов, империя Пратихара, сохраняя роль центра паломничества для правителей государства.

Именно  в эти эпохи в Варанаси  начали строить  знаменитые гхаты,   построили множество индуистских храмов.  Более того, в Варанаси процветало образование,  он стал центром медицинского образования того времени. 

В период нашествия мусульман,  почти все древние храмы Варанаси были разрушены. Остался только храм Кардамешвар Махадев Мандир. Но даже несмотря на притеснения,  Варанаси оставался центром индуистской культуры все средние века. В  16 веке началось восстановление храмов, Варанаси стал одним из центров движения бхакти ( религиозно -реформаторское течение индуизма) и центром музыкальной культуры 

В 18 веке активно строились гхаты, постепенно оформлялся тот самым знаменитый ансамбль гхат, которые сейчас можно увидеть в Варанаси. В 1775 году княжество,  в которое входил Варанаси попало под протекторат Британской Ост-Индской Компании. 

Для справки, гхаты- это каменные. ступенчатые сооружения, служащие для ритуального омовения индуистов иил служащие местом кремации.  

 Вернемся в наше время и посмотрим, что представляет собой Варанаси сейчас. Варанаси одновременно город, к которые едут миллионы паломников, в котором бесконечно горят погребальные костры, проходят религиозные церемонии,  и в тоже время это самый обычный город,  где люди живут обычной жизнью. Это не храм, не склеп, не мемориальный комплекс В Варанаси постоянно проживают около 1 миллиона ста тысяч человек. Варанаси, как многие древние города,  имеет очень узкие улочки пригодны только для пешеходов.

 Европейцы называют Варанаси городом мертвых, ведь людей нашей культуры шокирует отношение индийцев к смерти. На берегу Ганга  постоянно происходят церемонии сжигания  покойных. И это происходит публично,  для нашего глаза такое зрелище бесспорно, очень неприятно и пугающе..Но у индусов совсем другое отношение  к этому Веками богатые индийцы приезжали доживать в Варанаси,  строили для себя красивые дворцы на набережной. Ведь смерть в Варанаси  по их вере,  означает  конец перерождениям, душа достигнет мокши, а это главная цель любого индуиста, главное благо, конец страданий и ограничений материального существования.  

Многие и сейчас приезжают в Варанаси, чтобы умереть, некоторые даже ждут этой смерти  десятилетиями живя в Варанаси. Не принадлежа к индийской культуре, понять такое невозможно. 

Сегодня старые дворцы стали отелями. Жизнь на берегу Ганга привлекает туристов. Жизнь гхат очень своеобразная. Здесь множество совершенно бытовых сцен. на ступенях сидят влюбленные люди совершают омовение в священной для них реке, стирают, чистят зубы. 

А недалеко в  гхате Маникарника постоянно идут кремации и горят трупы.

Вот такой он контрастный,  этот Варанаси, жизнь и смерть совсем рядом. Быть сожженным в Варанаси- огромное счастье для индуса, это недешево, но это приближает к мокше и улучшает карму. Поэтому состоятельных покойников могут привезти издалека. На церемонии сожжения редко бывают женщины, в основном, мужчины, родственники и друзья, костер  зажигает старший сын. Женщин не любят пускать на церемонии,, говоря, что женщины сильно плачут, а это нежелательно, ведь скорбь близких может задержать душу,  душе же  надо, как можно быстрее отвязаться от тела,  Немного отвлекусь от Варанаси и скажу, что слышала от людей, которые увлекаются мистикой и духовными практиками,  не обязательно индийскими, что кремация- это лучшие похороны именно потому, что она быстрее всего освобождают душу от тела и она не задерживаясь, продолжает свой путь.

Верить в это или нет-личное дело каждого человека. 

Некоторые любители треша и ужаса. специально ездят по берегу Ганга и ищут недогоревшие трупы( а их не мало), чтобы сфоткать  и потом шокировать всех . Видела такие фото, конечно, здесь размещать их не буду, неприятные снимки, иногда страшные. Главное, что все эти трупы ничуть не смущают индийцев, которые неподалеку совершают омовения в Ганге. 

Кроме погребений, в Варанаси проходят  и другие религиозные церемонии. 

Так каждый вечер, после заката  на Дасашвамед гхате проходит огненная пуджа  посвященная  священной реке Ганг, которую индусы почитают, как мать. На пуджу собирается множество зрителей и туристов. Многие арендуют лодки  и смотрят церемонию с воды.

  Традиционные индийские праздники, такие как Холи, Дивали, Великая ночь Шивы (Маха Шиваратри) отмечаются в Варанаси с особым размахом, что тоже может быть интересно любителям индийской культуры.  

Информацию о достопримечательностях Варанаси можно найти в любом справочнике, напишу о них кратко. Это, конечно, гхаты, о них я уже немного написала выше и храмы. 

Индуистский храм Шивы Каши Вишвантх мандир 

Храм Дурги, посвящен богине  -воительнице, жене Шивы, хранительнице женской силы. 

Сарнатх, пригород Варанаси, место, где по легенде Будда Шакьямуни произнес первую проповедь.

Храм Кедарешвар, тоже посвящен Шиве. один их самых старых храмов города. 

Пост получился немного сумбурным, но слишком уж странное место этот Варанаси. Многие называют его городом мертвых, но он вполне  себе живой город, с живой историей, с живыми людьми, с праздниками.Необычный, ни на кого не похожий.   Жизнь и смерть там рядом.И для индусов -это норма.  

Очень бы хотелось услышать отзывы тех, кто был в Варанаси, может, там правда, жутко? Или, наоборот, ощущается какая-то сила, энергетика этого места? 

Делитесь мнениями, те, кто еще не был в Варанаси хочется ли съездить? Или вообще не интересно? Жду комментариев и мнений.  

Варанаси — город мертвых: шокирующие фото не для слабонервных

Onedio избранное > Интересно- 8 февраля 2017, 19:14‘ добавлено, 10 февраля 2017, 13:02‘ обновлено

yakimovamariyaПользователь Онедио

Варанаси – священный город для индуистов, согласно легенде был построен богом Шивой более 5 000 лет назад. Варанаси является одним из наиболее важных мест паломничества в Индии и входит в семёрку священных городов индуизма.

Источник: http://masterok.livejournal.com/471095.h…

1. Центр города — набережная реки Ганг, на первый взгляд ничем не примечательна: люди молятся, кто-то стирает, бреется.

2. Но стоит приглядеться, и вы поймете, что это место фактически кладбище-крематорий.

3. Это связано с древними традициями, корни которых уходят тысячелетия назад. Индусы верят, что любой человек, кремированный после смерти на берегу священной реки Ганг, очищает свою карму на следующую жизнь. Поэтому туда ежегодно съезжаются более миллиона паломников – гореть и умирать.

4. Люди, накопившие достаточно денег, могут позволить себе быть сожженными в Маникарника Гхат — главном крематории города.

5. Туристы сравнивают это место со съемочной площадкой фильмов ужасов: повсюду горящие тела, столпотворения, ужасный гул и крики. Ежедневно предают огню от 200 до 400 тел.

Фото не для слабонервных

Показать изображение

6. Кремация на костре стоит немалых, по местным меркам, денег и далеко не все могут это позволить.

7. Так же есть категории людей, которых нельзя сжигать — это аскеты, беременные и дети до 13 лет. В этом случае, тело привязывают к камню и отправляют на дно реки.

8. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке.

9. До середины ХХ века существовала традиция, согласно которой, после смерти мужа, кремации должна быть подвергнута и его жена. Несмотря на то, что уже прошло более 80-ти лет с момента отмены практик «сожжения вдов», некоторые жены настолько безутешны, что бросаются в костер к мужьям.

10. В городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел. Сегодня Ганг входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира.

11. Традиции и склад жизни, который повергнет в шок любого европейца, считается привычным для жителей священного города. Например, воду в реке Ганг, ученые признали крайне опасной для жизни любого человека, но индусы, пьют ее с почестями, и, кстати, не умирают (родная микрофлора).

12. Несмотря на то, что существует профессия сборщиков трупов, данная функция ими очень слабо выполняется.

Именно поэтому трупы могут плавать там очень долго, проходя фактически полный цикл разложения…

13. Внимание, фото не для слабонервных:

Показать изображение

Показать изображение

Показать изображение

Показать изображение

Показать изображение

Показать изображение

Показать изображение

Показать изображение

Где запрещено подавать мясо

Загрузка

Еда и гостиничный бизнес | Еда

(Изображение предоставлено narvikk/Getty Images)

Автор Амрита Саркар, 2 ноября 2021 г.

Духовная столица Индии, давно известная как один из самых священных городов мира, теперь привлекает кулинарных паломников, превращаясь в вегетарианский рай.

I

Населенный как минимум с 1800 г. до н.э., Варанаси хорошо известен тем, что является одним из старейших живых городов на Земле и одним из самых святых для примерно 1,2 миллиарда индуистов в мире. Каждый день, когда над головой эхом отдается звон храмовых колоколов, десятки тысяч верующих спускаются по городскому 88 камню 9. 0015 гхат шагов и окунаются в реку Ганг, чтобы смыть свои грехи. Родственники погибших стекаются на два места кремации Варанаси, где круглосуточно горят погребальные костры, веря, что сам Шива шепчет Таракскую мантру (песнь освобождения) в уши всем кремированным здесь, даруя им мгновенную мокшу или спасение.

Однако причины моего путешествия в Варанаси были совсем другими. Я пришел не для того, чтобы противостоять смерти или очистить свою душу; Я приехал, чтобы попробовать уникальную вегетарианскую еду города.

Проезжая по оживленным улицам города, Ракеш Гири, шофер и рассказчик по преимуществу, рассказал мне, как Шива, разрушитель вселенной, в давние времена основал Варанаси, согласно индуистскому поверью. Как и большинство жителей Варанаси, Гири является страстным шиваитом (поклонником Шивы). А поскольку последователи Шивы верят, что он бог-вегетарианец, он и большинство других жителей Варанаси придерживаются строгой саттвической («чисто вегетарианской») диеты.

«Моя семья и я были чистыми вегетарианцами на протяжении поколений. Мы отказываемся даже пить воду в доме, где едят яйца», — сказал Гири, высаживая меня.

Варанаси — один из старейших непрерывно населенных городов мира и самый священный для индусов. Большинство гастрономических путешественников, скорее всего, стекаются в знаменитые гастрономические центры страны Дели, Калькутту или Ченнаи, прежде чем отправиться в Варанаси. Тем не менее, повара со всего мира начинают черпать вдохновение в его кулинарном наследии, воссоздавая его вкусы в своих ресторанах.

Шеф-повар Викас Кханна, который получал звезду Мишлен каждый год с 2011 по 2016 год, когда управлял Junoon на Манхэттене, сказал, что был поражен vrat ke kuttu блинами из гречневой муки, которые подавали в одном храме Варанаси. «Я изо всех сил старался воссоздать его на своей кухне в Манхэттене. У него райский вкус», — сказал Ханна Lonely Planet в 2020 году. Варанаси во время британского правления). В своей одноименной поваренной книге шеф-повар демонстрирует вегетарианские рецепты фьюжн, такие как оладьи из нута и классический томатный салат, которые подчеркивают сочетания сладкого и терпкого вкуса, обычно встречающиеся в городе. Даже знаменитый индийский шеф-повар Санджив Капур писал о своей любви к варанаси, подчеркивая превосходные вегетарианские блюда.

Конечно, в стране, которая на 80% состоит из индуистов и на 20% из вегетарианцев, блюда без мяса широко распространены в Индии. Но что делает вегетарианскую кухню Варанаси такой интересной, так это то, что ее саттвические и вегетарианские блюда напрямую зависят от сильного чувства духовности. Саттвичное меню основано на аюрведических принципах и соответствует самым строгим стандартам вегетарианства, предписанным Санатана-дхармой , абсолютной формой индуизма. Таким образом, он запрещает использование лука и чеснока в кулинарии, которые, как считается, среди прочего усиливают гнев, агрессию и беспокойство.

В последние годы повара во всем мире стали черпать вдохновение в кулинарном наследии Варанаси. дома немыслимо», — объяснил Абхишек Шукла, шастри (священник) в знаменитом храме Каши Вишванатх в Варанаси. «Оставаться саттвичным — приоритет для тех, кто хочет обрести спасение, потому что мы верим, что в противном случае наши души будут страдать, как души тех, кого мы убили ради еды. Мясо, лук и чеснок усугубляют тамасические (противоположные саттвичным) тенденции, которые мешают людям концентрироваться и проявлять здравый смысл». 

Традиционно во многих ресторанах Варанаси подают мясо для западных туристов и невегетарианских индуистских паломников, а также местную саттвическую кухню. в основном ели дома. Но в 2019 году индуистско-националистическое правительство БДП запретило продажу и потребление мяса в радиусе 250 м от всех храмов и объектов наследия Варанаси. Это побудило рестораны начать предлагать местные вегетарианские и саттвические рецепты, которые были переданы на протяжении нескольких поколений находились в домах Варанаси, но ранее были недоступны для посетителей. 0003

Вас также могут заинтересовать:
• Великолепная индийская бомбейская утка
• Индийская трапеза из более чем 60 блюд
• Старейший в мире вегетарианский ресторан

Внутри роскошного отеля BrijRama Palace, внушительного сооружения из песчаника на Ганге в Munshi Ghat шеф-повар Манодж Верма применяет свои энциклопедические знания традиционной вегетарианской кулинарии Варанаси. «Когда я впервые занялся кухней, я сразу включил такие блюда, как хатта митха кадду 9.0016 (кисло-сладкая тыква) и нимона (гороховое пюре с пряностями) в нашем меню», — сказал Верма. «Это скромные блюда, которые иначе у наших гостей никогда бы не было возможности попробовать», — добавил он. как он готовит нимону, измельчая пюре из зеленого горошка в кастрюле, добавляя вареный картофель и полив смесью ароматных специй, таких как цельные семена тмина, асафетида и зеленый перец чили, темперированный в горячем масле.Подается с ложкой топленого масла поверх приготовленного на пару риса басмати , сливочная сладость гороха и контрастирующая острота картофеля — это, по сути, ответ Варанаси на 9 итальянских0015 cucina povera , в котором повара-новаторы доводят до совершенства местную «крестьянскую» еду.

Нимона от шеф-повара Маноджа Вермы подается с рисом и райтой в ресторане BrijRama Palace (Источник: Амрита Саркар)

Верма отметил, что запрет на мясо в 2019 году способствовал творчеству нового поколения поваров в Варанаси. Хотя он накормил свою долю знаменитых индийских и иностранных гостей, его самая большая честь была оказана, когда шеф-повар Кханна пришел попробовать его еду. Шеф-повар, обладатель звезды Мишлен, наклонился и коснулся ног Вермы, что считается высшим знаком уважения в индийской культуре. «Это было среди других посетителей моего ресторана. Я никогда этого не забуду», — сказал Верма.

Ресторан Shree Shivay, расположенный на другом конце города, является одним из постоянно растущего числа ресторанов, где подают блюда местной саттвической кухни. Сегодня, по оценкам местных жителей, в Варанаси насчитывается от 40 до 200 саттвичных ресторанов, что является огромным скачком с момента введения запрета на мясо в 2019 году. Меню ресторана, которое меняется два раза в день в зависимости от того, что доступно на местном рынке в это утро, состоит из thalis , или комплексных предложений, по крайней мере, из 12 различных блюд. После нескольких месяцев тщательных экспериментов три шеф-повара ресторана придумали формулу, позволяющую имитировать вкус любого соуса или подливки, используя пять основных ингредиентов: кешью, семена мака, семена дыни, помидоры и chironji (ореховое семя, эндемичное для северной Индии).

Мои любимые продукты, такие как kadhi pakora (жареные клецки из нутовой муки в йогуртовом соусе), rajma (красная фасоль в томатном соусе) и paneer (индийский творог). Вкус жареной муки из нута в кадхи, вязкость соуса раджмас и свежесть панира были непохожи ни на что, что я пробовал в северной Индии.

Помимо ресторанов, уличная еда в Варанаси такая же яркая и наэлектризованная, как в Бангкоке или Стамбуле, но не пользуется шумихой в СМИ. Хотя многие из продаваемых саттвичных продуктов являются уникальными или изобретательными вариациями закусок, которые можно найти в других местах Индии, они не получают выгоды от ажиотажа Дели.0015 chaat (острая закуска, сочетающая несколько текстур и вкусов) или Mumbai’s vada pav (картофельный бургер).

Shree Shivay — один из постоянно растущего числа ресторанов Варанаси, где подают местные саттвические блюда. «Когда дочь миллиардера-промышленника Лакшми Миттал вышла замуж во Франции, они выбрали нас в качестве одного из поставщиков общественного питания», — сказал владелец в третьем поколении Яш Кетри. Сделано на острой и пряной основе из томатного пюре, залитого сахарным сиропом с добавлением тмина и покрытого хрустящей корочкой 9.0015 sev (обжаренная во фритюре лапша из нутовой муки), оригинальный рецепт был разработан в 1968 году дедом Хетри. Сегодня вы не найдете его нигде, кроме Варанаси.

Другим примером является сладкий молочный чай с пеной, который подают в киоске Lakshmi Chai Wale в терракотовых чашках с малайскими тостами . Этот восхитительный аккомпанемент состоит из двух ломтиков хлеба, обжаренных на углях, затем смазанных свежими сливками и посыпанных сахарным песком.

На другом конце города главной достопримечательностью ресторана Baati Chokha в Варанаси является baati , твердый пресный пшеничный хлеб и типичная еда в близлежащем штате Уттар-Прадеш, которую пекут на высушенных лепешках из коровьего навоза. На самом деле, когда посетители входят, их встречает вид высушенных лепешек из коровьего навоза, сложенных до потолка в открытом сарае. Ресторан делает все самостоятельно, от перемалывания специй в каменных мельницах до перемалывания муки для баати. Овощи для сопровождения чоха , приготовленная из баклажанов, картофеля и помидоров, также обжаривается поверх тех же навозных лепешек, а затем тушится в смеси специй в глиняных горшочках.

Местный гид Манджит Сахани, который часто водит посетителей в ресторан, сказал: «Сначала я думал, что вид лепешек из коровьего навоза может оттолкнуть людей. Честно говоря, большинство людей, которых я привожу сюда, говорят мне, что это лучшая еда. они когда-либо ели в Индии».

Баати Чокха подает традиционный пресный хлеб, испеченный на высушенных лепешках из коровьего навоза (Фото: Маджит Сахани)

Большинство индийцев знают, что Варанаси — столица paan (листья бетеля), и я не собирался уезжать из Варанаси, не попробовав ни одного. Пааном обычно наслаждаются в конце еды, так как он помогает пищеварению и действует как освежитель дыхания. В киоске Нетаджи Паан Бхандар внук первоначального основателя и нынешний владелец, Паван Чаурасия, выложил слоями варенье из лепестков роз, орехи арека и гашеный лайм на свежий лист бетеля, прежде чем сложить его с точностью оригами и подарить мне на серебряной подставке. поднос. На столешнице лежала вырезка из ламинированной газеты, показывающая, как бывший премьер-министр Индии Индира Ганди посетила их магазин в 1919 году.76. Я не мог бы желать более подходящего завершения моего вегетарианского паломничества в Варанаси, чем затяжная сладость этого давно любимого паана.

Миллионы посетителей приезжают в Варанаси каждый год в период отсутствия пандемии, и правительство Индии недавно объявило, что с ноября этого года оно начнет выдавать визы иностранным путешественникам. В то время как большинство может искать духовного спасения, этот кулинарный паломник ушел, озаренный этим вегетарианским раем.

Присоединяйтесь к более чем трем миллионам поклонников BBC Travel, поставив лайк нам на Facebook или подпишитесь на нас в Twitter и Instagram.

Если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельный информационный бюллетень bbc.com под названием «The Essential List». Подборка историй из BBC Future, Culture, Worklife и Travel, доставляемых на ваш почтовый ящик каждую пятницу.

;

Разорвать цикл смерти и возрождения

Одна река, 18000 футов, 1500 миль. Осенью 2013 года фотограф и видеооператор Пит Макбрайд вместе с профессиональными альпинистами Джейком Нортоном и Дэйвом Мортоном проследовали по реке Ганг от снега к морю. Всю эту неделю Proof берет вас в свое 45-дневное путешествие — пешком, на лодке, велосипеде, самолете, рикше, автобусе, поезде и даже на слонах — отслеживая каждую милю этой священной реки.

7-12 октября 2013 г.

Когда вы сойдете с деревянной лодки на берег горящего гхата в старейшем из индийских городов и проберетесь через лабиринт погребальных костров, шипящих, дымящихся и выплевывающих оранжевые угли в Чернильная ночь и ты чувствуешь звон колоколов метронома, вибрирующий в твоей груди, и волну печного жара, пожирающую все на своем пути, ты понимаешь, насколько ты действительно далек от ритуала смерти.

Горящий гхат в Варанаси, старейшем городе Индии, светится, а костры продолжают гореть всю ночь.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Я путешествовал по международным горячим точкам, где жизнь стоит дешево. Я также потерял свою долю друзей и семьи. Я не чувствую себя защищенным от костлявой руки смерти. Но когда я ступил на знаменитый кремационный гхат Варанаси, который работает круглосуточно и без выходных, сжигая сотни тел в день у всех на виду, меня осенило, насколько физически далеко большинство из нас от усопших. На Западе умерших обычно прячут — увозят — либо для украшения для похорон, либо для кремации, в зависимости от верований. В любом случае, тела редко можно увидеть снова. Кто-то может возразить, что это цивилизованнее, чище или просто эмоционально проще. Или, может быть, это тонкий способ современного мира спрятаться от неизбежного.

Мэгги Смит, NG Staff

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Похоронные обычаи во всем мире различаются. Из тех, что я видел, немногие столь же прозрачны и грубы, как индуистский ритуал на берегу Ганга. Индусы верят, что если прах усопшего положить в Гангу в Варанаси, его душа перенесется на небеса и избежит цикла перерождений. В культуре, которая верит в реинкарнацию, эта концепция называется мокша 9.0135 глубокий. Чем священнее место, тем больше у вас шансов достичь мокши и избежать возвращения на Землю коровой или сверчком в следующей жизни.

Варанаси — единственный город в Индии, где костры горят 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Поскольку город считается таким священным, спрос на похороны здесь высок.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Поскольку многие считают, что Варанаси был заселен 5000 лет назад (что делает его одним из старейших городов мира), он считается самым священным из городов на берегу реки Ганг. Люди приезжают со всех концов, чтобы помолиться, набрать святой воды, помыться и, да, позаботиться о своих умерших. Некоторые даже приходят умирать.

Благодаря миролюбивому характеру нашего переводчика-фиксатора Мадхава, индуистского монаха, наша команда получила доступ к документированию этого священного ритуала. Через несколько минут после прибытия по моему лицу струился пот. Товарищи по команде Дэйв Мортон и Эшли Мошер снимали рядом со мной. Они изо всех сил пытались дышать в палящем зное. Я едва мог видеть даже через свои камеры.

На рассвете рабочий сбрасывает пепел с погребального костра в Ганг. На заднем плане появляется лодка из свежих дров, собранных выше по течению.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Сначала нам показалось, что что-то не так. Я чувствовал себя не совсем комфортно, документируя такие личные моменты. Я хотел убедиться, что мы уважительно относимся к документированию этой иностранной традиции в чужой стране. Что-то заставляло меня продолжать искать, продолжать стрелять. Возможно, дело было в простой общности. Независимо от того, что мы делаем или во что верим, никто из нас не выживет.

Я спросил нашего проводника Раджа, который всю жизнь проработал на горящем гхате, привыкнет ли он когда-нибудь к жаре.

«Какая жара?» он пошутил. «Да. Мы помогаем тем сделать проход в конце. Это красиво, нет? Теперь пойдем. Время пришло.»

Радж провел нас обратно к нашей лодке, мимо тела, окутанного белой тканью и погруженного в прыгающее пламя. Между звоном колокольчиков, все еще звенящим в моей голове, я слышал шипение тела. Мы ехали вверх по течению, в темную ночь, мимо индуистских молитвенных служб, которые проходили в сотне ярдов выше по течению. Я продолжал потеть всю поездку на лодке обратно.

На верхней палубе горящего гхата Варанаси голуби летают над дымящимся пеплом и фрагментами костей погребального костра.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

В 4:30 утра следующего дня мы вернулись. Кроваво-красное солнце поднималось над рекой. Горел только один костер. Звонки прекратились. Дым и пепел были повсюду, и рабочие тщательно собирали человеческий пепел и фрагменты костей, чтобы сбросить их в реку. Козы и собаки свободно бродили, и от земли поднимался пар.

Пока я фотографировал, за мной начал следить подросток. Через несколько минут он спросил: «Хотите увидеть мою тетю?» Я посмотрел на него в замешательстве. Он объяснил, что его семья собиралась кремировать его тетю. Я посмотрел вниз на нижнюю горящую палубу и увидел, как родственники мальчика окружили тело, увитое цветами, прощаясь и вознося последние молитвы. Мальчик с гордостью перечислил масла, травы, цветы и безделушки, которые они принесли, чтобы помочь его тете в ее путешествии. Он предпочитал наблюдать издалека. Я сказал ему, что сожалею о его потере.

«Спасибо, но извинения не нужны», — сказал он. «У нее была хорошая жизнь с большой любовью, и она благословлена ​​тем, что достигла мокши».

Глядя, как семья зажигает погребальный костер, я подумал о комментариях нашего проводника Раджа. Было что-то прекрасное в разворачивающемся передо мной процессе — необработанность, простота, завершенность.

После ночного ухода за костром рабочие на священном горящем гхате делают перерыв на чай, пока на заднем плане готовится к кремации еще одно тело. Горящие костры горят 24 часа в сутки, круглый год, прямо вниз по течению от гхатов для купания в Варанаси.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Как и большинство вещей в Индии, здесь есть параллельная история. Спрос на древесину, особенно твердую древесину, облагает налогом гималайские леса. Для сжигания одного большого тела может потребоваться до 1100 фунтов бревен. В свою очередь, только в Индии ежегодно потребляется от 50 до 60 миллионов деревьев. Были построены электрические или газовые крематории, но оба они зависят от ненадежных источников энергии, поэтому большинство по-прежнему предпочитает традиционные методы. Когда солнце продолжало подниматься, я заметил три лодки, возвышающиеся над бревнами, плывущие вниз по течению. Радж указал на один электрический крематорий неподалёку. Было закрыто.

Не все могут позволить себе расходы на погребальные костры. Даже самая дешевая древесина недоступна для большей части бедняков. Многие тела сбрасываются в Ганг частично кремированными или вовсе не кремированными. По оценкам, ежегодно в Ганг сбрасывают 100 000 тел различных уровней кремации.

Нередко можно увидеть частично разложившиеся тела, плывущие вниз по течению. Я увидел одну в предгорьях выше по течению, и она остановила меня на месте. Моей немедленной, наивной реакцией было обратиться в полицию.

К 9 утра индийское солнце сияло над Гангом. Теперь горели три костра. Мои волосы были покрыты пеплом, и я снова обливался потом. Пока я шел по лесопилке, из тени внезапно вышла пожилая женщина и протянула руку с международной просьбой о деньгах.

Радж, провожая нас, небрежно сказал: «Она живет здесь. Ее семья покинула ее. Она пришла умирать, и ей нужны деньги на кремацию. Хочешь пожертвовать несколько рупий на ее дрова?

Далее: Поцелуи Бенгальского залива: праздник, благоговение и тайна

Экспедиция по реке Ганг стала возможной благодаря финансовой поддержке Microsoft, Eddie Bauer, Экспедиционного совета Национального географического общества, Ambuja Cement India и Hach Hyrdolab. В полную команду экспедиции входят фотограф и видеооператор Пит Макбрайд, видеооператоры и профессиональные альпинисты Джейк Нортон и Дэйв Мортон, а также второй оператор Эшли Мошер.

Читать дальше

Что такое аквакультура? Возможно, это решение проблемы перелова.

• Окружающая среда

Что такое аквакультура? Возможно, это решение проблемы перелова.

Эта быстрорастущая отрасль, от морских водорослей до моллюсков, обеспечивает достаточное количество белка для нашего рациона.