Чертово городище пермский край: описание, как добраться, фото — Наш Урал и весь мир

Содержание

Каменный город или Чёртово Городище

Статьи
Маршруты
Места
Карта
Профиль

Одна из главных природных достопримечательностей Пермского края

Координаты: 58.7223,57.6332

ГорыУрал

Фото: автор не найден

Описание

Каменный город или Чёртово Городище или Черепахи — ландшафтный геоморфологический памятник природы регионального значения недалеко от посёлка Шумихинский Гремячинского района Пермского края площадью 30,0 га примерно в 180—200 километрах от Перми.

Считается, что Каменный город образовался в русле реки, которая протекала в этом месте миллионы лет назад, пробив своим течением подобие улиц и арок, что послужило названием памятника. В народе называют Чертово Городище или Черепахи из-за сходства с животным. Каменный город расположен на вершине хребта Рудянский Спой Уральских гор и разделен на Большой и Малый города. Каменный город представляет из себя скальный массив из мелкозернистого кварцевого песчаника нижнего карбона, с глубокими трещинами от 8 до 12 метров, шириной 1—8 метров. Некоторые останцы также имеют свои имена, данные, в основном, за сходство с тем или иным животным, например, Пернатый Страж, Тюлень, Крыса. Улицы, достигающие в длину 80 метров, также имеют названия.

Каменный город или Чёртово Городище на карте

Отчёты участников

Каменный город

Пора начать добавлять на карте достопримечательности Пермского края.Одна из самых посещаемых достопремичательностей Пермского края – Каменный город. Это группа камней-останцов, которые образуют узкие улицы-коридоры, арки, ворота, дома и п…

Вера Богданова

Поблизости

Усьвинские столбы

Шумихинские скалы

Игра Trekkingmania

Это место посетили : 5 раз

Сережка
29 декабря 2021

dariteplo
05 апреля 2021

Вера Богданова
12 ноября 2020

Каменный город в очень туманный день:)

lora2019
10 октября 2020

SimKa
05 мая 2020

Это было наше молодежное путешествие с дикими танцами под варган на вершине Большой Черепахи ссылка

Экскурсия Каменный город и Этнопарк реки Чусовой в Перми

(1 отзыв)

Вас ждет интереснейшая экскурсия по загадочному и энергетически заряженному Каменному городу с возможностью не спеша погулять, насладиться прекрасными видами и услышать легенды этого места. Также, нашего визита будут ждать в музее под открытым небом, расположенном у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки, в котором можно будет не только полюбоваться представленными экспонатами, но и попробовать их использовать!

Татьяна

Индивидуальная, автомобильно-пешеходная

10 ч.

Размер группы до 4 человек

Билет в телефоне

Бесплатная отмена за 48 часов

Русский язык

Можно с детьми

О Каменном городе

Каменный город — ландшафтный памятник природы, который формировался несколько миллионов столетий. Этот живописный скалистый массив — одна из главных достопримечательностей Пермского края. Другое название этих скал — Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами, ну а кто-то верит в их инопланетное происхождение.

Всех гостей Каменного города ждет уникальная возможность ощутить энергетику этих мест, полазить по окаменелым останцам, загадать желания, сфотографироваться на Черепахе, заблудиться, найти малый каменный город и увидеть местных обитателей!

Об этнографическом парке

На обратном пути мы заедем в «Этнографический парк истории реки Чусовой» — музей под открытым небом, расположенный у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками. Здесь любой посетитель сможет запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке, если умеет, конечно, или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы!

О сезонности

Каменный город хорош в любое время года. Летом глаз порадуют красивые стойкие зеленые кедры, растущие прямо на камнях, а зимой — необычайно красивые каменные останцы в снежных шапках, покрытых инеем. Весной здесь особенная атмосфера: просыпается природа, бегут ручьи, растут папоротники. Ну а осень впечатляет и поражает насыщенностью красок. Это самое популярное время для всех туристов, берегитесь школьных групп!

В общем, здесь вас ждут круглый год!

Подробнее

Татьяна

Выбор туристов

Всем привет! Я Татьяна Майорова (Шакирова) – коренная пермячка и аттестованный гид-экскурсовод по Перми, Пермскому краю, Белогорскому монастырю, музею-заповеднику «Пермь-36». Открываю людям удивительные стороны окружающих нас обыденных вещей, стараюсь показать необычность мира и раскрыть душу родного города.

Считаю, что работа гида – это не просто работа, а стиль жизни и самое большое увлечение! Постоянно проживая в Перми, я открываю этот город с новых сторон, поражаюсь пермским традициям, историям и мифам. С удовольствием представлю Пермь и Пермский край c удивительной для каждого из вас стороны.

В случае своей занятости на даты приезда, не оставлю вас без гида и внимания. В моей команде есть отличные гиды с автомобилями разных категорий. Организую тур на самом высшем уровне, согласно вашим ожиданиям и предпочтениям.

Подарю вам массу приятных впечатлений, незабываемые эмоции, кладезь интересной информации о Пермском крае и, конечно, частичку своего тепла.

Задать вопрос

Подробнее

Это
индивидуальная
экскурсия

Только ваша группа

На экскурсии будете только вы, ваши знакомые или семья. Время на экскурсии — время, проведенное в кругу близких

Персональный гид

Всегда в вашем распоряжении — скорректирует программу, подскажет места для детей, где перекусить, что увидеть

Выгодно

Стоимость индивидуальной экскурсии сравнима со стоимостью групповой, если вы идете с кем-то еще

11500 ₽

за экскурсию

Отмена бесплатно за 48 часов

1 отзыв

Предоплата не требуется, платите на месте

Забронировать экскурсию

Описание Стоимость Что включено Расписание Место начала Фото Отзывы

11500 ₽

за экскурсию

При любом способе оплаты необходимо забронировать место через форму записи ниже и получить подтверждение на почту и (или) смс.

Информационное обслуживание и сопровождение;
Трансфер в обе стороны;
Бронирование проживания и музеев;
Разработка маршрута;
ГСМ;
Горячий чай с печеньем в неограниченном количестве.

Личные расходы туриста

По договоренности

Часть суммы заказа вы можете оплатить на сайте, оставшуюся часть на месте. Или всю сумму на месте

Онлайн:

картой Visa или Mastercard;
SberPay;
ЮMoney.

Наличными:

на месте встречи гиду в день экскурсии;

По договоренности

Фотографии

Есть вопрос? Вы можете задать его организатору

Задать вопрос

Отзывы путешественников

Ольга М.

Посмотрели очень красивые места. Все было отлично. Получили массу интересной информации. Всем рекомендую!

10 месяцев назад

11500 ₽

за экскурсию

Отмена бесплатно за 48 часов

1 отзыв

Предоплата не требуется, платите на месте

Зарегистрируйтесь и получите скидку 5% на любую экскурсию

Софья Гаврилова: Общие недосказанности — Разные художники

Софья Гаврилова — географ-человек, интересующийся картографированием постсоветских пространств. Ее подробное исследование так называемых музеев краеведения в различных регионах России было опубликовано осенью прошлого года в Routledge. Эти местные музеи разрастались после советской революции 1921 года и далее как все более централизованно контролируемая культурная сеть переформулированных местных историй. Для Гавриловой они составляют одно из важнейших институциональных средств распространения советскости в конструировании специфической государственной формы местного, а также определения того, что можно сказать и сказать, что, в свою очередь, порождает то, что остается недосказанным и невыразимым. Краеведенные музеи были вовлечены в построение пространственной истории, которая продолжается и по сей день: истории, которая постулирует новые взгляды на землю, а затем использует их для легитимации имперской политики. Ниже Гаврилова предлагает краткое изложение своих выводов, которое публикуется в рамках тематического фокуса В/А. В своей статье она сопоставляет их с репортажными размышлениями о ряде российских регионов, мест, их истории и людей, которые там живут. Это проистекает из надежды, что микроистории, подобные этой, смогут противостоять национальному и националистическому нарративу.

Текст Софья Гаврилова

Изображения предоставлены автором

Рейс Москва-Анадырь — самый длинный прямой наземный рейс на Земле. Он простирается по широкому кругу мест, названных географами, картографами и военными Российской империи, а затем формирующегося Советского Союза. Стремясь продвигаться на восток и север континента, они давали землям свои имена, свои описания и начала своей новой истории: местам, которые начали существовать лишь однажды, после того, как были «открыты» русскими. Я лечу над этими землями, некоторые из которых еще более непроходимы, чем некоторые из океанов между Европой и остальным миром в эпоху великих географических открытий. Рейс следует по северной окраине континента, и вы ясно видите дельты трех крупных сибирских рек — Оби, Енисея и Лены — и остатки некогда великих советских портов Северного морского пути, Архангельска, Игарки, Дудинки. , Тикси, Певек, Провидения.

Я географ, и мной движут места, расстояния, а иногда и люди, которых я встречал.

Я направляюсь к своему последнему месту полевых работ на Чукотке, в надежде попасть как можно дальше от Москвы: на мыс Дежнева, откуда в ясную погоду видна Аляска. Я географ, и мной движут места, расстояния, а иногда и люди, которых я встречал. Прошло пять лет с тех пор, как я исследовал советскую систему краеведения музеев, музеев, которые навязывали сеть мифов и «общего молчания», как я буду называть их в дальнейшем, пытаясь выявить то, что создало удушающее сходство из Советовость в местных музеях, которые каждый из постсоветского пространства знает нутром. Чтобы изучить это сходство, нужно пролистать истории этих мест — и посмотреть, как они представлены в местных музеях.

Я смотрю в иллюминатор самолета и приближаю все события, которые у меня были за последние пять сезонов полевых работ. Интересно, я уже проехал Томскую область и ее северные районы, еще более удаленные и труднодоступные в плане доступа, чем можно было подумать. Помню, как я оставил арендованную машину на песчаном берегу Оби и влился в безмолвную очередь, которая образовалась в, казалось бы, случайной точке вдоль реки, начав расти задолго до того времени, о котором тебе говорили. Из тумана выше по течению показался небольшой паром, и когда он останавливается, ожидающие люди толпятся на борту, толкаясь, сжимая плачущих детей с игрушками, картонные коробки, наполненные макаронами и алкоголем, и рыболовными принадлежностями. Паром начинает отходить от берега, направляясь вниз по течению, и хаотичная, самоорганизованная стоянка исчезает в тумане. За два часа вы доберетесь до старейшего поселения Томской области, которое увековечено в русской пословице «Бог создал Крым, а черт создал Нарым». В Нарыме нет ни гостиниц, ни пансионов; есть одно кафе (возле продуктового магазина), начальная школа и музей Нарымского краеведения, называемый музеем политссыльных, с остатками сталинской скульптуры во дворе. Он был здесь самым известным политическим ссыльным. Село Нарым намекает на удаленность села, холодную зиму и жаркое лето с тучами комаров. Эти условия считались идеальными для вынужденных политических ссыльных. Своих первых неохотных жителей он принял еще в 1638 году. С тех пор он был домом для представителей всех основных диссидентских групп, от участников стрелецкого восстания 1698 последователям Степана Разина и Емельяна Пугачева, декабристам и участникам Ноябрьского восстания 1830–1831 гг., до массовой ссылки ХХ века.

Я проезжаю Якутию, крупнейшую субнациональную административную единицу в мире, простирающуюся вдоль моря Лаптевых в Арктике и почти доходящую до границы с Китаем. Железная дорога до областного центра Якутска так и осталась невыполненным обещанием центрального правительства. Он заканчивается на другом берегу реки Лены, потому что мост так и не был построен. Говорят, что недавно построенный мост с материковой части России в Крым, построенный после аннексии последнего, финансировался за счет средств, которые были выделены на Якутский железнодорожный мост, но по геополитическим причинам российское правительство направило деньги в Крым. Люди завидуют этому мосту. Якутия остается в числе моих любимых регионов с ее суровым климатом, культом лошадей, едой, напоминающей о среднеазиатском происхождении якутов, с красотой и уродством вечно мерзлой земли.

Раньше я обманывал себя, что могу отличить Пермь от дороги, идущей на север от этого самолета. Почти каждый населенный пункт на пути так или иначе связан с историей насильственного переселения узников ГУЛАГа и целых жителей из крупных городов и центральной России в северные и восточные районы региона для работы в лесной промышленности или угледобыче. Помню, как проезжал по полупустым городам с брусчаткой, сделанной переселившимися немцами, или по широким бульварам Березников, где в женской колонии № 28 отбывала наказание одна из участниц коллектива Pussy Riot Мария Алехина. . Город имеет долгую историю горнодобывающей, химической и тяжелой промышленности, оставившей после себя ямы и ямы по всей территории, которые часто вызывают экологические катастрофы. Березники были построены узниками ГУЛАГа в 1930-е годы под руководством одного из самых известных командиров ГУЛАГа Эдуарда Берзина, создавшего лагерь СЛОН на Соловецких островах и цепь лагерей Дальстроя на Дальнем Востоке страны. Варлам Шаламов был одним из многих известных русских писателей, написавших рассказы о пережитом здесь в своем романе «9».0003 Вишера , описывающая переезды в дороге и будни под командованием Берзина. Один из поворотов этой дороги ведет в Красновишерск с его заводами и безымянными искусственными островами посреди реки, по которым когда-то плавучие баржи шли из лесов вверх по течению к заводу вниз по течению.

Вам нужна система или системы, подавляющие существующую повседневную жизнь, рутину, историю и семейную память; которые устанавливают новую историю места, которому вы принадлежите, и заставляют вас поверить в это.

Эта мозаика мест состоит из гор, заболоченных местностей, полей и пустынь, где живут разные люди с совершенно разным образом жизни (который русские этнографы XIX и XX веков назовут «традиционным») и языками (которые будут принесены в жертву). многими поколениями ради русского языка) нужна была очень сильная институциональная система, чтобы держаться вместе. Не только политической. Вам нужна система или системы, подавляющие существующую повседневность, рутину, историю и семейную память; которые устанавливают новую историю места, которому вы принадлежите, и заставляют вас поверить в это. Более того, эти системы должны включать вас в новое государство и новые идентичности, давая вам очень специфическое пространство, чтобы вы чувствовали себя другим и сохраняли некоторое ощущение собственной уникальности, оставаясь при этом частью однородного политического тела. Советское государство освоило навязывание этих систем на большей части евразийского континента, распространив Советовость и повествование о ней как о чем-то, противоположном имперскому. Эта советская начала создавать пространства (посредством генеральных планов новых городов и поселков, политики расселения кочевых общин и массовых переселений) и их истории, или их пространственные истории.

Трудно представить себе город, маленькую деревню или даже сельский поселок на постсоветском пространстве, в котором не было бы краеведения музея. Они повсюду и выглядят почти одинаково.

Уметь скреплять эти новые нарративы и выполнять миссию создания всеохватывающей советской не только в исторических нарративах, но и в том, как люди связаны с местами, в их всеохватывающем чувстве принадлежности к новым возникающим государства, советская власть создала специфическую сеть учреждений. Ну не создали, а подобрали из конца XIX века и переосмыслили: сеть местных музеев, краеведение музеи. Они стремились создать советский нарратив принадлежности к конкретному месту, создать новую советскую пространственную историю, состоящую из мифов и умолчаний, облек их в новую социалистическую форму. А в идеале: сделать так, чтобы это выглядело как инициатива снизу вверх. Так было создано советское краеведение музеев. Пять лет назад я был озадачен сходством этих музеев, разбросанных по всему бывшему советскому пространству, и даже поразился тому, как советских человека воплощается в их выставках. Трудно представить себе город, маленькую деревню или даже сельский поселок на постсоветском пространстве, в котором не было бы краеведения музея. Они повсюду и выглядят почти одинаково. Различные части советского пространства слились в одном наборе артефактов – чучела лося и медведя, красное знамя, портрет Ленина в углу и ряд боевых медалей, а также черно-белые портреты жертв. их жизни в годы Великой Отечественной войны.

Эти музеи, еще не именовавшиеся краеведение музеи, начали появляться в XIX веке в Сибири, в результате любопытства политических ссыльных в царской России. Довольно скоро они стали базой для структурированного научного краеведческого исследования, которое в 1921 году зарождающейся советской властью стало называться краеведение — краеведение. И как бы противоречиво это ни звучало, эта система того, что рекламировалось как местные инициативы «снизу вверх», стала одним из мощнейших институциональных средств навязывания сверху местных идентичностей — утвержденных государством нарративов о месте и унифицированных формах репрезентации, резюмированных в краеведение формат.

С 1927 г. все «краеведческие исследования» стали согласовываться с навязанными ориентирами, а музейные экспозиции в местных музеях также стали следовать утвержденной государством «золотой триаде» краеведения, состоявшей из советских представлений о том, что Природа, советское краеведение и советские взгляды на общество. Подробные инструкции о том, как и что показывать в этих экспозициях, изданные Комитетом просвещения Советского Союза, претерпели многочисленные исправления. Но суть осталась прежней, и во все музеи из Истры были разосланы подробные планы объектов (ближайший «макет» краеведение музей в Москву) в Лаврентию (Чукотка), породив одну из крупнейших культурных сетей постсоветского пространства. В одних местах (преимущественно в Сибири) музеи появились еще до возникновения Советского государства, в других – как часть советской колониальной «просветительской» инициативы, которая (наряду с учителями и врачами) должна была нести свет новый режим и цивилизация в эти якобы темные края.

В определенном смысле краеведение музеи можно рассматривать как «капсулы времени» состояния производства знаний в конце 1950-х годов.

Эта сеть имеет свои особенности и построена на принципах, отличающих ее от западных аналогов, таких как краеведческие музеи в Германии, «Кунсткамеры» XIX века в Европе и даже российские этнографические и исторические музеи. Вместо демонстрации артефактов, полученных (незаконно или нет) из далеких мест без местной связи, как это принято в западной музеологии, выставки в краеведение музеи основаны на конкретной дисциплине краеведение . На эту идиосинкразическую смесь советской истории, этнографии и советских представлений об отношениях человека и природы повлияла необходимость оправдать советскую плановую экономику и индустриализацию, государственную политику в отношении языков и просвещения, и она имела намерение создать общее чувство принадлежности к советское государство. Эти выставочные принципы создали то, что я называю «советской таксономией» — определенный способ показа вещей в региональном или местном музее, подкрепляющий специально сконструированные местные мифы и «общее молчание». Советский проект краеведение свой «золотой век» пришелся на 1917–1927 годы (когда количество музеев увеличилось как минимум вдвое), после чего последовал период централизации до 1955 года. От него постепенно отказались в позднесоветское время. С 1955 года и до наших дней был очень ограниченный импульс для продолжающейся трансформации краеведения. В определенном смысле краеведения музеи можно рассматривать как «капсулы времени» состояния производства знаний в конце 1950-х гг. Когда я проводил свое исследование, государственная путинская пропаганда еще не проникла в музеи, и большинство музеев просто воспроизводили это Советскость. Только некоторые из них переосмысливали кураторство своих выставок и тем самым реагировали на новую волну массового интереса к местной истории, общественной памяти и личным семейным историям. Однако это не стало общим правилом; такие музеи являются исключением из общей схемы преемственности выставок, унаследованной от советской эпохи.

В такой истории и путем создания этих тишин, места исчезают, связи между людьми и местами искажаются, и навязывается новый взгляд на землю.

Именно в эти годы навязанного централизованного управления сформировался этот единый паттерн и каким-то образом удалось почти полностью демонтировать локальные пространственные истории в пользу всеохватывающих советских национальных нарративов. Я счел полезным изучить эти «обычные недосказанные» как негативную форму «культурных мифов», которые были введены Бартом и позже применены к советскому контексту Светланой Бойм. Краеведение музеи формируют эти мифы и молчание не только в отношении истории как таковой, но и в отношении пространственная история места (не, например, история идей). Эта форма истории также является дискурсивным нарративом, который использовал Владимир Путин в 2022 году для оправдания полномасштабного вторжения в Украину. В такой истории и путем создания этой тишины места исчезают, связи между людьми и местами искажаются, и навязывается новый взгляд на землю.

Итак, ключевой вопрос, который вел меня по более чем сорока музеям в десяти регионах и по страницам и страницам архивных документов — как получилось, что нарративы в краеведении музеев оказались такими похожими? Что они рассказывают и что скрывают? Было бы упрощением утверждать, что «общее недосказанное», присутствующее в музеях краеведения в Советском Союзе, было полностью создано пропагандой и также отражало преобладающие тенденции в советской географии и этнографии, а также политику, такую как антирелигиозная пропаганда. или стремление «просвещать отсталые нации.» Наиболее важные «недосказанные» в основном появлялись в отделах общества и природы, где они были предназначены для оправдания определенных стратегических решений в области экономической и социальной политики. «Общее недосказанное» обычно, но не всегда, является следствием советского управления страной на различных уровнях. Система лагерей ГУЛАГа, насильственное переселение разных народов, колониальная политика в отношении национальных меньшинств и «малочисленных народов» севера и Дальнего Востока России, советская политика охраны природы и освоения ресурсов — все это либо исключены или «отключены» от представлений о местности, представленных в краеведение музеи. Для этого большинство музеев используют различные риторические приемы, определенные Бартом, посредством которых нежелательные явления исключаются из локальной истории, а также из современных ландшафтов и общества. К ним относятся «прививка» (как видно из подхода большинства музеев к истории сталинских репрессий), «бульканье», «лишение истории», «констатация факта», «идентификация». Обелить «конфузные» периоды советской истории и в то же время поддержать развитие мифов о национальных основах сменявших друг друга государств: Российской империи, Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации.

Присутствуют «научные» «общие недосказанные», сформированные дискурсами, господствовавшими в советской науке в определенный момент времени. Несомненно, на «общее недосказанность» в советской науке повлияли советские научные исследования. Дискурсы и теории советской географии, этнографии и истории особенно повлияли на выставочную политику, которая регулировала краеведения музеев, и они до сих пор просматриваются в современных выставках, таких как антропоцентрическая направленность отделов природы и преобладание ландшафтного подхода, а также как теоретическое значение марксизма-ленинизма на факультетах естествознания и истории. Эти «общие недосказанные» не ведут к полному исключению или «прививке» в бартовских терминах, как это имело место с некоторым политическим «общим недосказанным», но, тем не менее, используют «ни-норизм», «констатацию факта», «бульканье» и методы сокрытия «идентификации». Я не утверждаю, что определенные неприятные исторические события, лица или пейзажи были полностью исключены из краеведение музеи; скорее, к ним обращаются таким образом, чтобы продемонстрировать, что официальный и гегемонистский миф о том, как местная территория вписывается в всеобъемлющий советский или российский национальный нарратив. Таким образом, «обычные недосказанные» способствуют вытеснению, деперсонализации и деассоциации определенных тем с местными идентичностями.

Мало того, что краеведения музеев каким-то образом сохранились в России XXI века, так еще и в 2021 году Минкультуры объявило федеральную программу реновации региональных музеев, вводя новый единый стандарт для краеведение деятельности и музейных экспозиций, в очередной раз используя эти учреждения для государственного мифотворчества. Это произошло на фоне других бывших советских стран и стран Варшавского договора, которые по-разному обращались к наследию сети краеведения , отражая свою политику в конструировании постсоветских идентичностей (путем их полной перестройки или демонтажа, реализации программа десоветизации). Программа не оставляет места для нарративов, которые не спонсируются правительством.

Прошлый год показал нам, что помимо битвы за физические пространства идет непрекращающаяся битва за пространственные исторические нарративы этих мест.

Прошлый год показал нам, что помимо битвы за физические пространства идет непрекращающаяся битва за нарративы пространственной истории этих мест. Как мы все знаем и представляем, исторический нарратив довольно часто политизируется и используется различными акторами для манипулирования фактами, оправдания конфликтов и вторжений, и нередко служит основой навязываемых национальных, региональных и местных идентичностей. Однако призыв Путина к нации 21 февраля, незадолго до полномасштабного вторжения, заключался в том, что земли, которые «исторически» принадлежали России, необходимо защитить и, следовательно, оккупировать. Таким образом, этот способ видения истории и исторического нарратива, который довольно часто также используется различными другими политиками правого толка, всегда является пространственной историей, ее история основана на пространстве. Есть сотни других способов взглянуть на прошлое — например, увидеть историю идей, управления или искусства. Но то, с чем мы имеем дело сегодня в отношении оправдания российского вторжения в Украину и вторжения в Грузию, — это очень специфический способ видения истории: история пространственная. Это практика, основанная на традиции манипулирования историей, имперской и советской традиции повествования о местах. Он подавляет все возможные местные и региональные голоса, не оставляя для них места. Но все же они существуют.

Я вернулся в Лаврентию на Чукотке, после того как прожил два месяца вместе с коренной общиной охотников на китов. Я очарован ими и сомневаюсь, стоит ли мне возвращаться на «большую землю». Я смотрю на этих людей, вынужденных жить в новых советских городах и переселенных сюда в 1960-е годы. Они до сих пор это помнят. Я закончил свои исследования в местной библиотеке и в музее, и теперь я жду, когда погода изменится, чтобы я мог вернуться в Анадырь (столица области). Я часами брал интервью у местного директора музея краеведения. Сначала она меня показывала и рассказывала советскую историю поселка, прославляя советский интернат. Через час она плакала, когда рассказывала мне историю своего переезда с точки зрения своей семьи.

«Но мы возвращаемся, знаете ли. Мы пытаемся вернуться туда, где мы живем. Мы помним, что были вынуждены так жить, и поэтому пытаемся это изменить, когда на нас никто не смотрит. Мы идем туда, где мы были раньше, и приводим туда наших детей».
Собеседник Софьи Гавриловой.

Навязанное советское и имперское мировоззрение, молчание, в котором мы были воспитаны относительно войн, голода и привилегий, которые мы могли бы иметь, навязывается другим регионам и этносам, конкретным ландшафтам и отношениям с окружающей средой. Они липнут к нам как вторая кожа, которую необходимо снять. Как географ, я надеюсь, что новая эра субнациональных нарративов, маленьких историй поселения или деревни будет громче и убедительнее, чем этот всеобъемлющий клей, спонсируемый государством.

Текст София Гаврилова

Изображения предоставлены автором

Остров Дьявола — Темный Туризм

Остров Дьявола (Île du Diable), Île Royale, Île St-Joseph

— рейтинг темномера: 8 —

>Дополнительная справочная информация

>Что посмотреть

>Местоположение

>Доступ и стоимость

>Необходимое время

>Комбинации с другими темными направлениями

>Комбинации с не-d ковчег направления

>Фотографии

Дополнительная справочная информация: Общие сведения о французской исправительной колонии во Французской Гвиане см. в St-Laurent du Maroni

Этот архипелаг из Три небольших гранитных острова

Так была создана первая тюремная инфраструктура, и в 1852 году прибыла первая партия осужденных. Три острова играли разные роли. Самая высокая и большая из троицы,

Île Royale

Несколько менее доступный Île St-Joseph предназначался для экстремальных наказаний: именно здесь были устроены блоки для одиночного заключения. Официальное название этого соединения было «отшельник», но, по-видимому, неофициально оно также было известно как «пожиратель людей» и как «гильотина сеч» (буквально «сухая» гильотина, что означает «без крови»). Здесь заключенные, признанные «неисправимыми», содержались от шести месяцев до нескольких лет в полной изоляции, в небольших квадратных камерах без окон, но с решеткой из металлических прутьев вместо крыши, откуда за ними также наблюдали надзиратели. Ни слова не было сказано, любой шум или даже мелкие правонарушения вроде простого прикосновения к стенам могли привести к расширенному наказанию (более длительные сроки, уменьшение пайков). Это было место, предназначенное для того, чтобы по-настоящему сломить мужской дух. Неудивительно, что многие, кто не умер в результате лечения здесь, просто сошли с ума.

А еще есть Île du Diable или Остров Дьявола , самый печально известный из этого трио. Это было для политзаключенных. И самым известным был случай с Альфредом Дрейфусом , военным офицером из Эльзаса, которого в 1894 году ошибочно обвинили в государственной измене, осудили при сомнительных обстоятельствах и отправили на Остров Дьявола в 1895 году, где он был размещен в специально построенном коттедже, окруженном стена, и с нулевым человеческим контактом, за исключением надзирателей, которым, однако, не разрешалось говорить с ним.

J’accuse

Было также много других политических заключенных, менее известных, включая французских анархистов, а также активистов сопротивления из колониальных владений Франции в арабском мире и Индокитае (см., например, Алжир или Вьетнам).

Другим известным случаем, который действительно привлек внимание всего мира к истории исправительной колонии, был, конечно же, Анри Шарьер , чья якобы автобиографическая книга « Papillon » о его пребывании в исправительной колонии была опубликована в 1969 года и мгновенно стал бестселлером. Позже книга также легла в основу одноименного голливудского фильма 1973 года со Стивом МакКуином и Дастином Хоффманом в главных ролях. История разворачивается между 1931 годом, когда Шаррьера отправили во Французскую Гвиану за убийство (хотя он утверждал, что невиновен), и его последним побегом в Венесуэлу в 1919 году.45. Фильм позволяет себе некоторую художественную вольность (например, пункт назначения побега по необъяснимым причинам меняется на Гондурас), но, несмотря на то, что он не был снят в исходных местах (хотя их неподвижные изображения появляются на заднем плане во время финальных титров и титров), передает убедительную картину колонии и особенно тюремных корпусов – в чем я могу убедиться, увидев настоящую вещь и просто пересмотрев фильм. Есть еще ремейк «Бабочки» 2017 года, получивший в лучшем случае неоднозначные отзывы, но сам я еще не видел эту версию.

В любом случае, история, включающая множество попыток побега, также охватывает два периода одиночного заключения на острове Сен-Жозеф и последний период на Острове Дьявола. Тем не менее, оспаривается, действительно ли все элементы книги / фильма являются частью личной истории Шарьера. Вероятно, это лишь полуавтобиографическая история, и он вплел в книгу истории других заключенных. На самом деле он, возможно, даже никогда не был на Иль-дю-Салют, а оставался только в материковой части исправительной колонии (см. Сен-Лоран дю Марони). По-видимому, он был не единственным, кто использовал прозвище «Папиллон» («бабочка»). В любом случае его отчет является наиболее ярким представлением о тюремном режиме во Французской Гвиане.

Другим примечательным заключенным был Франсис Лагранж , фальсификатор и махинатор из Лилля, которого в 1938 году отправили сначала в Сен-Лоран, а затем на Иль-дю-Салют, и который, возможно, был реальной моделью. за персонажа, сыгранного Дастином Хоффманом в фильме «Папийон». Некоторые картины Лагранжа остались на Королевском острове в церкви. Эти работы, пусть и не самого высокого художественного уровня, все же дают хорошее визуальное впечатление о колонии.

Во время Второй мировой войны колониальное правительство Французской Гвианы решило встать на сторону нацистского коллаборационистского режима Виши, и хотя новых заключенных туда не отправляли, они продолжали управлять исправительной колонией, несмотря на нехватку припасов из-за блокады побережья Гвинеи. США (частично для защиты своих поставок бокситов из соседнего Суринама, тогдашней Голландской Гвианы).

Только в 1946 исправительная колония формально была закрыли , хотя заключенные оставались там до 1950-х годов. В то же время территория была объявлена заморским департаментом Франции. Какое-то время острова были более или менее заброшены.

Но после того, как в 1960-х годах по адресу Куру был основан космодром , острова снова стали важными, так как они лежат прямо под траекторией запуска ракет на материке. Следовательно, острова были переданы в управление CSG (Centre Spatial Guyanais — см. Французскую Гвиану), а на Иль-Рояле были установлены некоторые устройства слежения.

В последние годы Îles du Salut стал больше похож на туристическое направление , с вариантами размещения на Île Royale и регулярным морским сообщением с материком (см. ниже). Круизные лайнеры тоже останавливаются, но острова в первую очередь предназначены для местных жителей с материка, ищущих немного атмосферы тропического острова (не говоря уже о том, что это несколько противоречит мрачной истории островов), а также европейских французских и бельгийских туристов. . На самом деле, когда я был на острове, большинство других гостей в отеле/оберже были белыми и французами. Черные карибские гайанцы в основном предпочитали самостоятельно готовить еду и обходиться кемпингом.

Обратите внимание , что Остров Дьявола закрыт для посещения . Якобы это так из-за опасных течений у берегов и из-за акул. Тем не менее, когда я был там, он не казался мне таким недоступным, когда несколько небольших прогулочных лодок спокойно покачивались не более чем в двадцати ярдах от береговой линии. Полагаю, приземлиться на них было бы не так уж и сложно. Но, поскольку различные знаки ясно показывают, что это запрещено, и незаконная посадка там может привести к неприятностям. Судя по всему, остров является военной территорией, так что кто знает, какие могут быть реальные причины запрета на его посещение. Тем не менее, каменная хижина, в которой жил Альфред Дрейфус (см. выше), по-видимому, содержится в хорошем состоянии правительством/военными, хотя никому другому не разрешено ее видеть. Это немного странно, ну и что.

Осужденных, тюремных надзирателей и персонала давно нет, только два полицейских (точнее, жандармы) — единственные сотрудники правоохранительных органов, оставшиеся на Île Royale в настоящее время. На самом деле, у них приятная должность: каждый прием пищи они едят в ресторане и проезжают несколько миль по мощеным дорожкам острова на джипе с маркировкой CSG, наблюдая за посадкой и высадкой, а в остальном проводят расслабленное время, почти не совершая преступлений. к. Это отчасти работа, отчасти двухлетний отпуск в тропиках… Неудивительно, что два молодых жандарма, которых я встретил на Иль-Рояле, выглядели довольно довольными…

Что посмотреть: Совсем немного – достаточно, чтобы оправдать двухдневную поездку с ночевкой, хотя многие посетители приезжают только для однодневных поездок. Но для серьезного темного туриста требуется больше времени, чем нужно, если вы действительно не хотите спешить (а климат здесь не способствует тому, чтобы что-то торопилось). Пребывание дольше также увеличивает ваши шансы добраться до острова Сен-Жозеф, который не всегда может быть доступен, если ветер и сильный прибой.

Во время моей поездки во Французскую Гвиану в августе 2019 года (см. также ниже) нас забрали из нашего отеля в Куру утром и отвезли к пристани для лодок на острова. Для самостоятельных путешественников есть также местный автобус. Это была суббота, и поэтому было довольно оживленно — местные жители, видимо, часто совершают поездки на острова на выходные. Так что на пристани царила довольно оживленная атмосфера, где всем нам приходилось ждать у ворот у касс. Когда пришло время нашей лодке отплыть, нас сначала повели к пирсу, бросили наш багаж на борт, и нам пришлось снять обувь и носки, находясь на борту. Для всех была произнесена краткая речь о безопасности на французском языке, а затем ее краткое изложение на английском для нас (моя жена и я были единственными, кто не говорил по-французски). Потом мы ушли. Погода была хорошая, а море не слишком бурное, так что было приятно. 45-минутный переход.

Прежде чем приземлиться на Иль-Рояле, судно совершило один кругосветный переход вокруг острова, который также приблизил нас к Острову Дьявола , что дало нам наиболее крупный план коттеджа, в котором содержался Альфред Дрейфус. одиночное заключение в 1895–1899 гг. (см. Выше). Высадка на Остров Дьявола запрещена.

Высадившись на пирсе Île Royale , мы проделали долгий и потный путь на плато на вершине обнажения гранита, образующего центр острова. Вот где « Auberge du Îles ” расположен и образует центр жизни наверху. Здесь же у нас были забронированы номера, поэтому мы зарегистрировались. Нам повезло, что мы смогли пересесть с обычного гостиничного номера в одной из современных пристроек на номер в самом историческом «оберже», который стоил немного дороже, но имел дополнительное преимущество, поскольку был более исторически достоверным вариантом, поскольку раньше это была офицерская столовая и административный центр исправительной колонии Иль-дю-Салют. Комнаты были оснащены современными удобствами, но с точки зрения внешнего вида и ощущения царила очень старомодная колониальная атмосфера.

Нам провели короткую экскурсию по частям плато, а позже мы самостоятельно исследовали остров более подробно. Главные достопримечательности, которые стоит увидеть, следующие:

Только издалека виден печально известный Иль-дю-Дьябл, Остров Дьявола . Лучший вид на это открывается из ресторана под открытым небом в отеле. Вы можете четко разглядеть каменную хижину Дрейфуса. На берегу прямо напротив острова находится кирпичный пень, который когда-то был концом канатной дороги Иль-Рояля, соединявшей его с Островом Дьявола. Но это прошло. Сегодня есть только предупреждающие знаки, указывающие на то, что остров закрыт для посетителей.

На плато , к западу от сторожки находится заросшая впадина в земле, которая раньше была резервуаром для воды острова . Он большой и, по-видимому, когда-то назывался «ла мер» («море»), и, по словам Джона Гимлетта, когда-то в нем жили крокодилы. Когда я был там, почти не было видно воды и, конечно же, не было крокодилов или знаков, предупреждающих о них.

За почти пустым резервуаром находится соединение бывшие сторожевые дачи . В наши дни большинство из них сдаются в аренду как апартаменты для отдыха с самообслуживанием. К югу от них находится большое двухэтажное пустующее кирпичное здание, в котором раньше располагалась больница . Непосредственно рядом находится маяк острова , нижняя половина которого бетонная, а верхняя часть представляет собой чугунную конструкцию.

Также частью этой секции является церковь острова, невысокая каменная постройка с деревянной шпилем. Внутри можно найти несколько картин Франсиса Лагранжа (см. выше). Одно из других подсобных зданий теперь служит жандармерии.

То, что осталось от старых тюремных блоков , находится в северо-западной части плато. Один блок все еще в значительной степени цел, в то время как другие лишены крыши и полузаброшены. Но они определенно источают мрачную атмосферу. В одной секции можно увидеть металлические прутья, к которым приковывали осужденных.

К востоку от плато, по мощеной дорожке вниз по склону, находится здание, в котором сейчас находится небольшой музей об островах и исправительной колонии. Артефактов нет, только несколько панно с репродукциями исторических документов, фотографиями и пояснительными текстами. Все документы на французском языке, но пояснительные тексты снабжены переводами на английский язык. Информация краткая, но показательная. Стоит ок. 15-20 минут это занимает.

В восточной части нижнего плато находятся руины, которые, как мне сказали, когда-то были сумасшедшим домом исправительной колонии Иль-дю-Салют. Хотя, вероятно, столько же сошло с ума в одиночной камере в Сент-Джозефе. Здание бывшего приюта находится в ужасном состоянии, и вы не можете войти.

Остальная часть острова, нижние части, доступны по двум пешеходным дорожкам. Они ведут через старые кокосовые рощи и джунгли, населенные обезьянами и другими животными. На самом деле это кажется довольно мирным… пока вы не дойдете до кладбище . Однако это не обычный могильник. Было всего для детей . Даты рождения и смерти на надгробных плитах свидетельствуют о том, что жизнь в колонии часто бывает короткой…

На северной и восточной стороне острова есть еще остатки зданий, в основном в руинах в наши дни, и вы также проходите небольшой бухта, которую посетители с материка превращают по выходным в небольшой центр пляжного отдыха.

Для меня абсолютная Изюминкой моего визита на Иль-дю-Салют была экскурсия на Иль-Сен-Жозеф . Нас переправили на той же лодке, которая доставила нас в Рояль, и мы начали прогулку по острову по тропинке, идущей вдоль береговой линии. Но недалеко от нескольких домов рядом с пристанью (бывшее жилище надзирателей этой части исправительной колонии, я полагаю), несколько ступеней вели вглубь леса. Это путь к трактам одиночных камер. Формально знак пытался ограничить доступ к этой части, но плохой английский перевод дал бы мне оправдание (я мог бы сказать, что предостерегал от скользких камней и не собирался строить падающие камни ;-)).

Поднявшись по лестнице, мы вошли в комплекс сзади. Сначала был большой бывший зал, теперь без крыши и заросший странными свисающими корнями, похожими на сетчатые занавески. Через задний двор и прихожую с зарешеченными окнами была небольшая поляна, где можно было наблюдать, как муравьи-листорезы образуют оживленную магистраль из движущихся кусочков зелени! Небольшое караульное помещение стояло за мрачными воротами в основную часть здесь: « ЗАТВОЕНИЕ » написано вверху (см. выше). За ним тянулись ряды маленьких камер вдоль узких коридоров. У некоторых все еще были зарешеченные двери, у большинства все еще была металлическая решетка «крыша/потолок», но повсюду джунгли отвоевывали это место. И это часто драматическим образом!

Внутри ползли лианы, деревья, растущие из камер , а некоторые даже прорывались сквозь двери камер, словно пытаясь вырваться на свободу. Некоторые корни деревьев образовали скопления вдоль клеточных стенок, которые я нашел напоминающими знаменитые и фантастически заросшие храмы Та Пром в Камбодже! Там было мало других туристов, и большую часть времени это место было полностью предоставлено нам самим. Урбекер внутри нас взял верх, и мы взволнованно провели более часа, исследуя и делая атмосферные фотографии — несколько примеров приведены ниже в галерее. Это были одни из самых удивительных руин бывших тюрем, которые я когда-либо видел!

Выбравшись из «затвора», мы вернулись к прибрежной тропинке вокруг острова. Большая его часть мирная, тенистая и тихая. И тут мы неожиданно вышли на широкое открытое поле могил. Это было главное кладбище колонии. Однако здесь никогда не хоронили осужденных. Это кладбище было всего для надзирателей . Если осужденные умирали, их просто бросали в океан — на радость акулам.

В целом : Я хотел посетить Иль-дю-Салют на протяжении десятилетий, поэтому, наконец, мне это очень понравилось. Как и Джонстаун, это было немного похоже на паломничество, за исключением того, что эти острова сопровождались приятными дополнениями, такими как приличное жилье, вкусная еда и напитки. В этом смысле это был скорее «светлый» туризм (в максимальном контрасте с Джонстауном!), но мрачность истории этого места все еще довольно ощутима, особенно на острове Сен-Жозеф. Все, что сделало время и затраты, связанные с тем, чтобы добраться туда, полностью стоило того! Настоятельно рекомендуется.

Местонахождение: примерно в 8 милях (13 км) от берега материкового побережья Французской Гвианы и в 10 милях (16 км) от Куру.

Расположение Google Maps:

Пирс Иль-Рояль: [5.2847, -52.5868]

Auberge des Иль: [5.2874, -52.5896]

Музей: [5.2869, -52.5882]

Старые сотовые блоки: [5.288, -52.591]

Детское кладбище: [5.2871, -52.5926]

Коттедж Дрейфуса на Чертовом острове: [5. 2909, -52.5849]

Пристань на острове Сен-Жозеф : [5.2801, -52.5843]

Затвор ( одиночные камеры): [5.2812, -52.5831]

Кладбище надзирателей: [5.2821, -52.5814]

Пирс в Куру для трансфера на остров: [5.1491 , -52,6432]

Доступ и стоимость: r эмоциональный, но регулярно доступный на лодке, за исключением Острова Дьявола, который закрыт для туристов; не дешево.

Детали: Чтобы добраться до островов, вы должны использовать один из лодочных сервисов из Куру ; есть несколько. В выходные дни они могут быть переполнены, поэтому желательно бронировать места заранее. В этом могут помочь несколько операторов. Для этого я использовал компанию Wilderness Explorers из Джорджтауна (см. Гайану), и, как и все остальное, что они организовали, все работало отлично. Мой французско-гвианский гид дал нам короткую пешеходную экскурсию как по главному острову (Рояль), так и по Сент-Джозефу, но второй день на Рояле мы провели самостоятельно. Конечно, вы также можете добраться туда самостоятельно, особенно если вы достаточно владеете французским языком. Лодочные переправы стоил в районе 50 евро, с небольшими вариациями между разными лодками. Есть моторные и парусные лодки, в основном катамараны. Время : отправление из Куру утром между 8 и 9 часами, обратное отправление из острова Королевский остров в Куру ок. 18:00

Если вам нужно больше времени, есть вариант с ночевкой на острове Рояль. Здание старой офицерской столовой было переоборудовано в «оберж 9».0155» и предлагает лучший уровень размещения . Это также вариант с самой исторической аутентичностью — за исключением того, что в наши дни в номерах есть кондиционеры. Чуть дешевле стоят новые гостиничные номера в отдельных бунгало, в которых есть только вентиляторы. Кроме того, коттеджи старых надзирателей можно арендовать как бунгало с самообслуживанием, также возможен кемпинг , а также есть зал для развешивания гамаков. Последние варианты, очевидно, более доступны по цене, тогда как «оберж» и гостиничные номера стоят в районе 90–130 евро за ночь B&B. В Auberge также подают обед и ночной ужин в форме шведского стола, каждый из которых стоит дополнительно 29 евро на человека. В баре также подают импортное вино и местное пиво (даже несколько сортов крафтового пива, сделанных на материке во Французской Гвиане!).

В отеле работает бесплатный трансфер для багажа , который согласовывается с временем прибытия и отправления лодки. К сожалению, я не знал этого (и мой гид), когда мы прибыли; это могло бы спасти нас от необходимости тащить наш тяжелый чемодан по крутым тропинкам и ступеням на вершину острова, что в этой влажной тропической жаре действительно очень потная работа. В целом климат может быть немного свежее благодаря морскому бризу, а в ресторане под открытым небом с видом на Чертов остров это приятно и желанно. Но как только вы будете карабкаться по острову и его разрушенным историческим зданиям, вы вспотеете. От этого никуда не деться.

Если у вас нет собственного гида, но вы хотите совершить экскурсию, вы можете присоединиться к общественной группе туры для гостей (на французском языке), но, насколько я могу судить, они охватывают только плато на Иль-Рояле.

В Auberge также есть хорошо укомплектованный (но дорогой) сувенирный магазин , где продаются футболки, открытки, книги, всевозможные безделушки, поделки и украшения и даже роскошные бутылки гайанского белого рома в коробках.

T Необходимое время: хотя бы один полный день, лучше два.

Комбинации с другими темными направлениями: см. во Французской Гвиане. Наиболее очевидной комбинацией, естественно, является Camp de la Transportation в Сен-Лоран-дю-Марони на западной окраине территории на пограничной реке с Суринамом.

Комбинации с нетемными направлениями: Поездка на Иль-Рояль для большинства посетителей, особенно местных жителей, скорее представляет собой светлый короткий отпуск, предлагающий возможность насладиться мини-пляжем в чистых голубых водах в небольшая полузакрытая бухта.