Девять самых известных гор Карелии

Девять самых известных гор Карелии. Ближе к звездам!

О чем этот пост?

Принято считать, что горы – это Кавказ. Ну, или Урал. Горы – это Казбек, Эльбрус, Пай-Хой. Но если вы спросите нас, мы не без гордости скажем, что и в Карелии есть, что покорить. И где попотеть. Чем восхититься с высоты птичьего полета и немножко выше – тоже найдется.Хотите всего этого – отправляйтесь в Паанаярви, Лоухский район. В границах национального парка расположено сразу несколько самых красивых и интересных вершин Карелии.

Удобнее всего добраться до Паанаярви в составе организованного активного тура. Выбирайте комфортные для вас предложения на нашем сайте. Привезем, организуем, выдадим снаряжение и влюбим в Карелию.

Гора Нуорунен. 577 метров

Лоухский район. Это – самая высокая гора Карелии. Имеет тектоническое происхождение и целиком состоит из красных гранитов. С вершины, как с крыши небоскреба, видна не только Карелия, но и Финляндия.

Подробности о том, как добраться к горе и как забраться на гору, а также о волшебстве этой горы читайте по ссылке.

Гора Мянтютунтури. 550 метров

Лоухский район. С вершины открывается роскошный вид на Паанярви-озеро. Также расположена в Паанаярви. Закрыта для посещений. Вообще фактически не тронута человеком. С горы стекает Мянтюкоски — знаменитый водопад.

Гора Кивакка. 499 метров

Лоухский район. На вершине горы есть озера, что само по себе примечательно, а также сейд. К этим чудесам можно добавить уникальные висячие болота. О том, как забираться на Кивакку, и что видно с ее вершины по ссылке. 

Гора Лунас. 495 метров

И снова Лоухский район! И снова — Паанаярви. На гору стремятся взобраться не только фотографы, но и шаманы, эзотерики и ценители тонких материй. Почему? Расскажем здесь.

Гора Пяйнур. 486 метров

Не поверите  — опять Лоухский район. Самая остроконечная гора Карелии. При этом вершина горы лысая, а подступы к ней окружены лесом. О видах, которые открываются с самой верхней точки горы, рассказывать, в общем, бессмысленно. Это надо увидеть своими глазами. Как добраться до Пяйнура и на что обратить внимание на самой горе – тут.

Гора Воттоваара. 416 метров

Муезерский район. Совершенно уникальное место. То ли аномалия природы, то ли храм древних саамов. Дело, конечно, в сейдах, и в пляшущем лесу. Мы сами на Воттовааре бывали и вам советуем. Почему, вот тут написано. 

Гора Хийденвуори. 119 метров

Питкярантский район. На первый взгляд обычная гора. По сравнению с первыми из этого списка вообще горушка. Но если разобраться, то Хийденвоури оказывается совсем не так проста. Название одно чего стоит — «Чертова гора». А уж эта дыра на самой верхушке…Подробнее мы рассказали вот в этом материале. И про черта, который вовсе не черт, и про дыру, которая как бы вовсе и не обычная дыра.

Гора Паасанвуори

79 метров Сортавальский район. Сильно уступает всем прочим по высоте, но никак не по значимости. Во-первых, гора очень красива. А во-вторых, на ней ученые обнаружили массу всяческих археологических редкостей. Потому что когда-то было расположено на горе городище Паасо, о котором мы уже рассказывали.

Гора Сампо

Кондопожский район. По сравнению с другими горами простая возвышенность. Зато с горы открываются красивые виды. Да и ходить по ней удобно, так как для туристов проложены тропы. Кроме того, Сампо исполняет желания. Как договорится с горой, чтобы заветное исполнилось смотрите по ссылке.

Не полюбить карельские горы почти невозможно. Оставляйте коментарии, задавайте вопросы или поделитесь своей историей ниже

Гора Хийденвуори | Карелия

История Карелии неразрывно связана с легендами и мифами. Северный край рек и озер издавна считается пристанищем всего мистического. Гора Хийденвуори – одно из таких мест. Говорят, здесь водятся духи, не зря в переводе с финского Хийденвуори – «гора лешего», а еще ее называют «чертова гора».

Хийденвуори расположилась на северном берегу Ладожского озера. Ее высота – около 117 метров, с вершины можно осмотреть национальный парк «Ладожские шхеры», леса, реки и даже остров Валаам в хорошую погоду. Во время войны на Хийденвуори укрывались финские солдаты, здесь они организовали наблюдательный пост, а проход в скале для смотрящего и пещеру Вы увидите там и сегодня.

Рекомендуем объединить ее посещение с водопадом “Белые мосты” и прогулкой по Ладожским шхерам.

Находится гора в поселке Хийдасельга, что в переводе с финского – «спина лешего». По легенде, Хийси – это злой дух, хранитель леса. Правда, деревьев на вершине горы совсем нет. Почему они здесь не растут – неизвестно, но считается, что гора источает особую силу и не дает растениям укрепиться на своих склонах. Правда это или нет – проверьте сами!

Предлагаем забронировать экскурсию из Сортавала с посещением Хийденвуори на сайте с отличным гидом:

Как добраться до горы Хийденвуори? На автомобиле отправляйтесь до поселка Хийденсельга, который расположен в нескольких километрах от федеральной трассы А-121, соединяющей Петрозаводск, Сортавала и Санкт-Петербург. (схема маршрута на вершину указана ниже).

Экскурсии из Петрозаводска с посещением горы

Хийденвуори на карте: 61°43′16.55″N 30°58′59.7″E

Чёртов стул, Соломенное: лучшие советы перед посещением

Будучи по делам в Птз, в свободное время к вечеру, сидя на набережной Онежского озера и смотря на противоположный берег — задумался, что там. Посмотрел карты, заинтересовала локация «Ботанический сад», Соломенский р-н. Пробил в google, почитал про гору Большая Ваара, а также про интересное место «Чертов стул». Посмотрев фото оттуда, решил сгонять, заказал Яндекс.Такси (270руб из центра), с 5й попытки только нашелся водитель, который отважился туда ехать. На улице полил сильный дождь, небо затягуто облаками, погода совсем не для лесных прогулок, но меня приперло — такси приехало через 30мин, водитель на Тигуане попался вежливый, был немного шокирован, что я еду туда в нелетную погоду, одетый не по формату, сверху только пиджак, с зонтом в руке. В общем ехать минут 25, очень Важно ехать туда через ул. Ботанический Сад от ул. Пришвина, но не через ул. Ботаническую, там закрытый шлагбаум, придется идти пешком до сада около 1км. Приехали, высадил меня 6а поляне, льет дождь, как из ведра, слева у входа стоит домик-касса, подошел, там женщина мне все подробно рассказала про локацию «Чертов стул», от этого домика идти ~ 1,5км по лесной дороге. Вход туда бесплатный. В итоге решил переждать дождь под навесом домика, около 45мин ждал, дождь закончился, пошел быстрым шагом. В лесу одному довольно стремно, местность там с магнитными аномалиями, приборы могут работать некорректно, компас не работает, мобильная связь прерывистая. В итоге дошел за минут 5 до поляны и вот я на «Чертовом стуле». Только дошел и опять ливанул дождь, достал GoPro — сделал пару кадров. Красивого вида не получилось сфоткать, из-за погодных условий, Онежского озера и другого берега было почти не видно. Чертов стул — нижний скос горы, Большая Ваара, скалистость образовалась в результате вулканических извержений, ~2млрд лет назад. Этот скос по форме напоминает стул, отсюда и часть названия этого места. Испытал кайф и получил порцию адреналина, по дороге назад было еще страшнее. Всем рекомендую к посещению эту локацию в ясную погоду, комфортнее с компанией. Обратно Яндекс.Такси уже не вызвать было, вызывал местных, ждал машину около 25мин, до центра Птз — 250р. Было клево!

Чертов Стул, Петрозаводск — описание и фото

Чертов Стул в Петрозаводске

Среди природных достопримечательностей Карелии есть много мест, окутанных легендами и преданиями. Одно из них — скала Чертов Стул. Находится этот природный памятник в городской черте Петрозаводска, поэтому его часто включают в пешие и автобусные экскурсионные маршруты по городу.

С Чертова Стула открывается живописная панорама на столицу Карелии. Неслучайно это излюбленное место отдыха горожан и туристов.

Панорама Петрозаводска с Чертова стула

Чертов Стул — природный каменный массив, который по форме напоминает трон или стул. Его спинкой служит отвесная скала высотой около 20 метров, а сидением — небольшая округлая полянка, поросшая травой и цветами.

Место, напоминающее стул, появилось в результате извержения вулканов, действовавших в этих местах около 2 млрд лет назад. Раскаленная лава, извергалась из жерла, расположенного недалеко от урочища, застывала и превращалась со временем в каменистую породу.

Каменные отроги Чертова Стула

Легенда про Чертов Стул в Карелии

Про это необычное место из века в век передаются разные легенды. Одна из них связана с названием Чертова Стула…

Давным-давно на берегу Онежского озера жил старик со своей внучкой, красавицей Пай. Часто внучка рассказывала дедушке разные интересные истории, возникавшие в ее воображении или являвшиеся ей в снах. А иногда Пай затягивала песню, и от красоты голоса девушки затихали даже певчие птицы, чтобы ничто не мешало литься чудесной мелодии.

Урочище Чертов Стул в Петрозаводске

Однажды чёрт похитил красавицу Пай, заколдовал ее с помощью злой волшебницы и спрятал на пустынном острове озера. По вечерам чёрт приходил на берег, садился на стул, чтобы слушать как Пай рассказывает свои сказки и поет красивые песни.

Как добраться до Чертова Стула самостоятельно

Урочище Чертов Стул находится на территории Ботанического сада в районе Соломенное на севере города – на другом берегу Петрозаводской губы. В сторону Соломенного ходят городские автобусы.

Из центра добраться до Чертова Стула можно на автобусе №4, №8 или №27 до остановке «ПЛМК», еще её называют «У магазина». Дальше придется идти пешком 2-3 км. 

Понтонный мост на пути к Чертову Стулу

От остановки надо спуститься вниз к понтонному мосту через Соломенный пролив. Перейдя мост и миновав церковь XVIII века по левой стороне, двигайтесь в сторону Ботанического сада по улице, которая так и называется — Ботаническая. Ориентируйтесь на указатели «Ботанический сад» и «Чертов Стул».

Заблудиться невозможно — везде указатели

По пути встретится Языческая поляна с каменным лабиринтом. Это языческий символ древних жителей Карелии с историей, насчитывающей несколько тысяч лет. Конечно, этот лабиринт всего лишь воссозданная копия.

Языческая поляна у Ботанического сада в Петрозаводске

Дойдя до ворот Ботанического сада, можно приобрести билет и пройти на его огороженную территорию. Но, чтобы попасть на языческую поляну саамов и дойти до Чертова Стула, билет не нужен. Доступ к ним свободный.

За кассами Ботанического сада начинается лесная дорожка до Чертова Стула. Заблудится невозможно, так как везде есть указатели. 

Обратно к автобусу интереснее будет пойти другим путем. По нескольким горным тропинкам от Чертова Стула можно спуститься к подножию горы и выйти к озеру. Лесная дорога вдоль берега выходит на улицу Пришвина, которая выведет обратно к мосту.

На Чертов Стул также можно попасть в составе обзорной автобусной экскурсии по городу. Подробнее о ней читайте в статье «Экскурсии из Петрозаводска».

Видео Чертов стул

В вашем браузере отключен JavaScript

Чертов Стул на карте Петрозаводска

загрузка карты.

..

---

Самая аномальная гора Карелии — Воттоваара

Пару дней назад мы съездили на одну из самых загадочных гор не только Карелии но, возможно, и всей России. Гора Воттоваара обросла таким количеством легенд, что впору снимать фильмы и писать захватывающие истории в стиле фэнтези. Благо, выглядит она соответствующе.

Гора Воттоваара – это самая высокая точка Западно-Карельской возвышенности (417 метров) площадью 6 кв.км. От Санкт-Петербурга до места назначения 670 километров. Добраться до самой горы по карельским грейдерам несложно, если есть желание. Кто-то подъезжает почти вплотную к горе на машинах, кто-то едет на велосипедах, кто-то идет пешком. В одном из отчетов мы видели автомобиль, стоящий на самой вершине (но, честно говоря, совершенно непонятно, как он туда заехал).

Мы ехали на Дастере и подъехали к самому началу подъема, миновав все лужи, проехав по всем мостам (с виду они хлипкие, но по ним ездит ГАЗ-66 – это ли не доказательство их крепости?)

Есть ли мистика на Воттовааре или это чистой воды выдумки с целью привлечения туристов? Пугающе само название – «Смерть-Гора». И это первое заблуждение тех, кто верит в то, что Воттоваара переводится с древнесаамского именно так. В этом крае есть и Смерть-Гора, но только к Воттовааре она не имеет никакого отношения. И ничего мистического в ее названии нет. Смерть-Гора находится в пяти километрах от Воттоваары и называется так в память о погибших во время Второй Мировой войны сотне русских солдат.

Выглядит Воттоваара и впрямь мистически – огромные валуны, большие камни, стоящие на более мелких, странные деревья, которые растут так, как будто бы их выдрали с корнем и воткнули вверх корнями. Кто-то считает это место бывшим культовым комплексом, в котором проводились жертвенные обряды. Сейчас сюда приезжают фанаты паранормальных явлений и проводят свои обряды. Выкладывая из небольших камней магические лабиринты, строя или разрушая сейды. В одном из таких мест нас угораздило встать на ночевку. Ничего странного за ночь с нами не случилось, как не пытались мы призвать духов:

Но путь на Воттоваару тернист. То по камням, то через деревья, то сквозь болото (не забудьте надеть подходящую обувь, а то мы повстречали девушку Машу в легких теннисках…).

Первое «мистическое» место на Воттовааре, с которого стоит начать знакомство с горой – «Лестница в небо». Вокруг нее ходят легенды, приписывающие ей чуть ли не роль ступеней в третье измерение. Начитавшись и насмотревшись фотографий, мы ожидали нечто более масштабного. «Крутой обрыв» на самом деле крут. Но не настолько высок, чтобы с него было страшно прыгать вниз. Вопрос в том, появились ли ступени естественным путем или их кто-то выдолбил? Могло ли такое образоваться во время ледника?

Здесь можно посмотреть, как выглядит мумия древнего дракона, претворяющаяся бывшим деревом:

А вот еще одно дерево, прикидывающееся пауком:

Второе, ради чего идут на Воттоваару – загадочные сейды, огромные валуны, устойчиво стоящие на более мелких камнях. Выглядят они необычно. Вокруг них сидят и висят современные жертвенные подношения в виде колокольчиков, мягких игрушек и прочей утвари. Прямо так и видится, как много тысяч лет назад шаманы силой духа поднимали и перемещали камни. Это одна из версий происхождения сейдов. Вторая версия, даже более мистическая, но самая ненатуральная состоит в том, что сейды – это маяки для инопланетян. Дескать, выгрузятся они на Воттовааре и пойдут громить землю. Третья версия для прагматиков, не верящих во всякие мистические штучки. Было землетрясение. Земля ходила ходуном и камни подлетали вверх и падали вниз. Более мелкие оказались внизу, а крупные – наверху. Чтобы проверить это утверждение, достаточно сложить в большую коробку камни разного размера и хорошенько потрясти – у вас тоже больше камни окажутся сверху. Четвертая версия сваливает образование сейдов на труды ледника. Замерзли все эти камушки, а потом лед стал таять. Совсем маленькие камушки вымылись водой и остались только те, которые имели глупость застрять. Или все-таки их делали саамы, вооружившись древними домкратами?

В какую версию верить – выбирайте сами.

Те, кто верит в версию инопланетных маяков с маниакальным упорством разбирают сейды. Те, кто верит в их магическую силу – строит. В результате от настоящих сейдов уже почти ничего не осталось. Но и без них интересных камней на Воттовааре хватает:

Мы слушали на Воттовааре ветер. Он свистит. При желании (особенно, если взять на вершину бутылку вина), вы обязательно услышите разговоры древних саамов. Мы видели красные камни. Попытки уверования в то, что необычный цвет – тоже признак нездоровой обстановки разбились в прах после того, как было выяснено – это такой лишайник. Красный.

Любители пощекотать нервишки себе и окружающим утверждают, что на Воттовааре нет ничего живого. Деревья мертвые, животных нет. В это можно верить. Если сидеть дома и читать отчеты. Мы, побывав на вершине неделю назад, имеем фотографии, на которых следы живого все-таки присутствуют. Начиная от туристов, которых там более чем хватает, и кончая совами и змеями.

О комарах, падающих в обморок запаха туристов, опрысканных всевозможными спреями, я уже молчу. Так что жизнь на горе бьет ключом. В одиночестве вы там окажетесь разве что 31 декабря. И то не факт.

Еще одно странное место на горе – Колодец. Вот он, и правда, странный. Можно списать его появление опять же на землетрясение. Но разве могут быть у камней, разломанных естественным образом, столь ровные края? Тут мы почесали покусанные затылки и объяснения не нашли.

Какие еще мистические свойства приписываются Воттовааре? Дескать, здесь периодически исчезают туристы (ни одного подтверждения этому мы не нашли, как не искали – все шесть экспедиций, в которых участвовали близкие друзья, вернулись живыми и относительно здоровыми). Выходит из строя аппаратура – подтверждаем. Навигатор сдох и обратно мы шли по тропе, а не по стрелке. Считать ли это мистикой? Начинает болеть голова. Либо шаман нашаманил, либо просто переизбыток кислорода виноват. Открываются двери в третьи и четвертые измерения. Об этом уже было. Загляните в себя – если внутри вас есть эта дверь, то и на Воттовааре она тоже будет. Может быть, и вино пить не придется. Горят машын. Да, горят. У одного нашего знакомого, как раз и сгорела. Но, думается, объяснение найти все-таки можно. Если есть желание. Если желания верить в «нормальность2 нет, то можно все списать на происки шаманов. Ржавые остатки его авто стоят до сих пор. Рядом с еще одним погорельцем.

Не важно, имеют ли все легенды под собой почву или нет. Воттоваара очень необычное место. Отнюдь не недоступное простым смертным – достаточно иметь желание увидеть сейды собственными глазами. Едут на гору кто на чем хочет. И на пузотерках (оставляя их прямо в лесу или во дворах в поселке Гимолы и прибегая к помощи местных проводников), и на велосепедах, пряча их под соснами, и на полноприводных автомобилях, доезжая практически до начала подъема на гору. Жаль только, что туристов на Воттовааре становится все больше и больше. Как бы не превратили это место из дикого в обычный туристический объект…

Подробный отчет о всей поездке (а была не только Воттоваара) опубликован на сайте po-svetu-na-kolesax. ru

Карелия. Водопад Кивач и скала Чертов Стул. Однодневная поездка из Петербурга.: pohod_vosemvrat — LiveJournal

В минувшее воскресенье мы совершили самое дальнее автобусное путешествие из всех, что у нас были, проехав целых 500 километров в одну сторону, а потом столько же обратно, и оказавшись в самой глубине Карелии, за Петрозаводском и Кондопогой. Дорога была дальняя, но места очень красивые — и все с удовольствием перенесли долгий путь ради созерцания карельских красот. Подробнее о нашем путешествии я сейчас и расскажу.

Для поездки мы арендовали автобус  с водителем. Наш повез Виктор, который нас возит по далеким уголкам нашего региона вот уже два года. Только ему мы доверяем столь  ответственные и сложные поездки. Итак, стартовали в 6.45 с Удельной, в 7.20 подобрали вторую часть на улице Дыбенко — рванули в Карелию. Назад мы вернулись в 23.20 к Дыбенко и в 23.50 к Удельной — так что все без проблем успели на метро.

Первой целью была гора Ваара и скала «Чертов Стул» на окраине Петрозаводска. Для того, чтоб попасть туда, надо проехать по понтонному мосту через протоку (пролив Соломенный, соединяет  озеро Логмозеро с заливом огромного озера Онежского). Движение на мосту одностороннее. Сначала едет поток машин в одну сторону, когда он кончается, загорается зеленый свет машинам с другой стороны, и уже едут они все целиком, пока не проедет последняя, и так много раз.

Пейзаж на другом берегу — востину северный! Весь район построен на скале, много маленьких домиков на гранитном фундаменте. Над всеми возвышается старинная церковь 1781 года постройки  — храм во имя Сретения Господня.

Онежское озеро хмурое и неприветливое. Тут ощущаешь, что это и правда север, в отличие от тепловатого Петербурга, где и зим настоящих почти не бывает.

По Ботанической улице доезжаем до ботанического сада. Часть его — платные экспозиции, часть — бесплатная, относящаяся к природному памятнику. Туда можно только пешком. Идем по тропинке, до горы минут пять пешком. Первое, что видим — языческая поляна. Стенд возле нее возвещает о том, что это созданная энтузиастами копия настоящей карельской языческой поляны.

Лабиринт, как в детских игрушках советской эпохи. По таким лабиринтам гоняли металлический шарик, чтоб попасть с краю в центр или наоборот. Те, кому за 30, такие игрушки помнят. Только здесь гоняют не шарик, а человека.

Дальше подходим к горе. Стенд сообщает, что «Чертов Стул» она носит название потому, что поляна это сиденье, а за ней верхняя часть горы, похожая на спинку. Ничего такого ныне не видно — просто лес, но вот в самой скале под поляной «стул» в каменном массиве и правда есть.

На территории природного памятника можно собирать ягоды.

В Карелии 28 октября — уже зима. Все замерзшее, но ягоды, как ни странно, и правда есть. Мне удалось найти немало кустов с одиночными ягодами черники — и поесть их. Кроме того, растущая здесь рябина, испытав действия морозов, перестала горчить — и тоже стала съедобной.

А вот и «стул» в скале. Каменная прямоугольная ниша похожа на кресло, царский трон. Наверняка в древние времена здесь сидели языческие племенные вожди, проводили всякие ритуалы или раздавали отсюда приказания.

В этом каменном кресле можно сидеть, свесив ноги в пропасть…

Представляю, как эффектно выглядел вождь племени, восседая в этом каменном стуле внутри скалы, особенно со стороны озера, издалека, да еще если ему вниз были подстелены ковры или медвежьи шкуры… Так что, если где и есть Чертов Стул — то здесь. Все остальное на него никак не похоже.

Скала сама по себе красивая.

Есть, где погулять. Только надо быть осторожным — склоны где-то крутые, а где-то просто отвесные.

В северной природе ощущается сила и романтика…

Несмотря на то, что место явно популярное — здесь почти нет мусора. Пишут, что в старину здесь было культовое языческое место. Проводились разные обряды, например гадания на костях животных. Наверно, крутили их, как при игре в «бутылочку», а останавливаясь, кость указывала на что-нибудь. Хотя может и по-другому как-то…

Скала лишь отчасти напоминает то, что есть у нас на Карельском перешейке. Камень тут все-таки какой-то другой. Говорят, в древности тут был вулкан, и скала образовалась из застывшей лавы.

Вниз лучше не падать — высоко!

Вид на Онежское озеро с вершины скалы. Очень красиво!

Вдали просматривается какой-то островок.

Погуляев по верхней части скалы, мы спустились вниз.

Идем вдоль скалы.

Если верхняя часть напоминает гранит, то нижняя — что-то совсем необычная. Тут настоящая мозаика. Видно, что была когда-то расплавленная вулканическая масса, которая застыла, образовав причудливые разноцветные сочетания из разных материалов.

Что это такое не знаю, но минерал в нижней части скалы — слоистый, чем-то похож на сланец. Удивительное дело — он легко отслаивается, но при этом отдельные пластинки — довольно твердые, ими можно царапать по другим камням.  Жаль,. что я не геолог — очень интересно наблюдать это разнообразие минералов в Карелии. И жаль, что некому пояснить, что перед нами…

Идем дальше. Здесь скала отвесная. И в отличие от наших гранитов — похожа больше на кристалл.

Какое-то кристаллическое скалистое образование, в отличие от ошлифованных и гладких гранитов. То ли и правда последствие вулкана, то ли от землятрясения, коих в Карелии было немало.

Сфотографировались на краю скалы. Правда, из 19 человек, составлявших группу, рискнули далеко не все.

День в конце октября в Карелии весьма короток, тем более на 62 широте, где будет конечная точка нашего путешествия. Поэтому, проведя час на скале, мы поехали в сторону водопада Кивача, куда от Петрозаводска ехать почти час. По пути остановились на городском пляже под названием Пески.

Сосульки на дереве напоминают о том, что зима тут уже наступила….Петрозаводск в среднем за год холоднее Петербурга на два градуса, это много. Хотя его все же тоже греет Онежское озеро зимой, поэтому настоящих сибирских морозов, как у нас вдоль Ояти  — наверно здесь не будет.

Пляж к концу октября выглядит печально.

А вообще, Онежское озеро — очень красивое! Со своими уникальными пейзажами и ландшафтами.

Плещут холодные волны… Мы закаленные, но купаться здесь не рискнули. Очень холодный дул ветер

На пляже есть вышка. Естественно, мы туда залезли.

Вид с вышки.

На пляже белые пятна  — это комья снега и льда. В Ленинградской области его еще нет, а тут уже был не раз, ведь это остатки с прошлых дней. В тот момент, когда мы фотографировали, снегопад тоже начался, правда был недолгим.

Спустя час доехали до входа в заповедник Кивач. Было это в 16.00, а в 16.40 здесь уже заходит солнце, почти на час раньше, чем в Петербурге, потому что здесь и севернее, и восточнее. Билет стоит 150р полный и 75р для пенсионеров и студентов. Инвалидам бесплатно.

Это заповедник, и ходить здесь можно только по туристической зоне.

К водопаду Кивачу ведут две дорожки. Одна — на верхнюю обзорную площадку, другая — на нижнюю.

Если пойти налево от входа, то можно выйти к группе деревьев, под которыми есть таблички, сообщающие о том, что растет перед нами.

Вот она, пихта. При плохом освещении я бы принял ее за елку.

Здесь же — памятник советским солдатам, погибшим в Карелии в годы Второй Мировой войны.

Здесь братская могила.

В годы войны здесь пропали без вести 150 тысяч советских солдат. Большинство из них так и остались лежать в карельских лесах и болотах. Они до сих пор не найдены, не похоронены.

Выходим к верхней смотровой площадке. Ограждения весьма не лишние — свалиться вниз весьма легко, особенно после заморозков и снегопада. Тут скользко.

Водопад состоит из двух ступеней. Каждая из них не особо высокая, поэтому водопад не кажется очень мощным.

На фото — верхняя ступень. Нижнюю, более мощную, увидим с нижней площадки.

Река образовала посреди скал широкой и глубокий каньон. Велика сила воды!

Скалы по берегам.

Поток воды мощный! Правда, когда называют Кивач самым мощным водопадом Карелии — по-моему, это заблуждение. Водопад Юканкоски возле Сортавалы в несколько раз выше, а мощь его явно больше, так как шум его мешал разговаривать, а здесь этого эффекта не было. Но зато Кивач живописнее.

Ниже в него впадает речка, водопады на Суне и ее притоке — соединяются, образуя двойной водопад.

Туристы фотографируют водопад. Вместить в кадр сразу все его ступени невозможно.

Переходим по мостику речку, которая впадает в Суну, образуя водопад-приток.

Соединение двух водопадов.

Засчет этого двойного мощного водопада — Кивач и становится невероятно красивым!

Отличное место для фотосессии! Влад и Настя используют эту возможность.

Вид с нижней обзорной площадки. Красотища!

Вода белая — редкость для этих мест! Все остальные водопады — с водой торфяного цвета. Это место изумительно красиво, и наблюдать за сливающимися потоками воды можно бесконечно — зрелище успокаивающее и умиротворяющее…

Поэтому я сделал не только фото, но и видео! Его можно просмотреть по ссылке в ВК: https://vk.com/video-17791063_456239030?list=dd02fc05e8d31fafed

В 17.00 стало совершенно темно, и мы с чистой совестью поехали домой. По пути дважды делали остановки на автозаправочных станциях — одним для посещения туалета, другим — просто походить и размять ноги, так как 500 километров и 6 часов в пути  — дело нелегкое. С двумя остановками по 10 минут дорога назад заняла у нас 6 ч 20 минут — и это при том, что было темно, при свете можно еще быстрее. Стоит еще отметить, что в субботу вечером дорога назад была совершенно пустой, а шоссе — весьма хорошего качества.

Вот карта нашей поездки

———
Вам понравился материал в моем блоге?  Если да, то можете отблагодарить немного, поддержав мой проект. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это поможет мне в организации моих путешествий и исследований. Ваш вклад поспособствует  развитию туризма и краеведения.

Страница нашего туристического клуба «Восемь Врат» в Петербурге: https://vk.com/club17791063

Пещеры Северного Приладожья – Зал Горного Короля, старинные штольни, пещера на горе Филина, Чёртова гора близ Хийденсельга

Удивительный край сумрачных лесов и суровых скал — Карелия — не устаёт удивлять своими чудесами, немалую долю которых составляют рукотворные пещеры. Путешествуя по Северному Приладожью, обязательно стоит посетить хотя бы самые известные из них, чтобы полюбоваться красотой карельских недр и прикоснуться к многогранной истории таинственной Карелии.

Пещеры горного парка Рускеала

Неподалёку от деревни Рускеала находится одно из крупнейших в Северной Европе месторождений мрамора, которое разрабатывается уже около четырёхсот лет. Сегодня это целая сеть полузатопленных каньонов, природных полостей и старинных штолен, причём некоторые из них доступны для осмотра туристами.

Провал, или Зал Горного Короля

Пожалуй, наиболее знаменитой из пещер Рускеалы является Зал Горного Короля, получивший своё название за удивительную красоту совместного произведения природы и человека. Впрочем, своё пышное название пещера получила недавно: так её назвали спелеологи, потратившие немало сил на популяризацию этого удивительного места. Много лет подряд она называлась просто и утилитарно — Провалом, так как вход в подземную полость образовался в результате провала породы из-за взрывных работ в соседней выработке. Вход в пещеру действительно представляет собой провал или огромную яму в скалистом грунте. Ещё несколько лет назад спуститься туда можно было только при наличии альпинистского или спелеологического снаряжения, держась за канат. Сегодня для туристов оборудован довольно удобный спуск и проложены металлические мостки. Пещера наполовину заполнена водой, и мостки проходят вдоль зала над самой её поверхностью. Самое удачное время для посещения Зала Горного Короля – зима, когда гладь воды в пещере превращается в ледяное зеркало. Толщина льда порой достигает 40-50 см, причём он сохраняет почти полную прозрачность чистой воды. Стены и своды украшаются причудливыми наплывами льда и огромными сосульками, которые в огнях цветной подсветки выглядят особенно причудливо и завораживающе. На гладком ледяном паркете ежегодно располагается вернисаж ледяных скульптур. Некоторые из них можно видеть даже снаружи, другие же располагаются в глубине пещеры.

Старинные штольни

Из Зала Горного Короля туристы попадают в штольню, прорубленную около двухсот лет назад добытчиками мрамора. Оборудованная для экскурсий тропа ведёт по таинственным подземным ходам, где можно вдоволь налюбоваться игрой оттенков мрамора. Длина маршрута составляет 650 метров, и на поверхность экскурсанты выходят уже в другом месте — возле причала Мраморного каньона. Летом завершающую часть маршрута люди проплывают на лодке, зимой остаток пути можно пройти пешком по льду.

Дайвинг в штольнях Мраморного карьера

Летом живописные гроты, штольни и подземные залы Мраморного карьера оккупируют дайверы. Заполненные прозрачной водой многокилометровые подземные лабиринты выглядят чрезвычайно живописно, к тому же в некоторых выработках осталась затопленная техника. Вода в карьере появилась после взрывов, устроенных финнами во время войны. Затопление происходило так быстро, что рабочие едва успели выбраться из шахты наружу. До сих пор кое-где встречаются обросшие водорослями вагонетки и шахтные крепи, плиты мрамора и другие следы человеческой деятельности. Затопленные подземные коридоры протянулись на несколько километров, видимость в них не падает ниже 12 метров.

Пещера на Горе Филина

Неподалёку от посёлка Лахденпохья возвышается живописная гора Хуухканмяки, название которой переводится как Гора Филина. Неподалёку от её вершины в скальном массиве с незапамятных времён существовал огромный грот, который, как утверждают местные старики, обладал целительной силой. Заболевшему человеку достаточно было провести в гроте один-два дня, чтобы избавиться от недуга. Перед советско-финской войной удобный грот был замечен финскими военными, и на его основе вскоре была развёрнута целая воинская часть. Грот углубили и расширили, внутри скалы вырубили просторную пещеру, оборудовав её вторым выходом. В пещере Горы Филина разместилось бомбоубежище, в котором было установлено всё необходимое для автономного существования: создан запас продуктов, вырублен бассейн для воды, установлена электростанция и паровая котельная. По окончании войны пещеру в Горе Филина заняла советская воинская часть. Подземные полости стали частью большого наземного комплекса построек. Так продолжалось до начала двухтысячных годов, когда комплекс был оставлен военными и законсервирован. В последние годы на территории бывшей части разместился туристический комплекс и краеведческий музей, а в пещере проводятся экскурсии.

Чёртова гора близ Хийденсельга

Горы с лысыми вершинами у многих народов считаются привлекательными для нечистой силы. Возле посёлка Хийденсельга тоже есть такая гора, получившая название Хийденвуори, что означает Чёртова гора. Во время войны она служила наблюдательным пунктом для финских войск. В нескольких метрах от вершины была даже выдолблена небольшая пещера длиной не более 30 метров, в которой предполагалось установить зенитную батарею. Вход в пещеру располагается сбоку, а в потолке проделана вертикальная штольня. На одной из стен до сих пор можно различить надпись, вырубленную в камне: «J.F.K. 14.02 1940». С вершины Хийденвуори открывается захватывающий вид на окрестности Ладожского озера. В хорошую погоду различим даже остров Валаам.

Коли лелеют финны — исследуйте его скрытые сокровища, как местные жители — ФИНЛЯНДИЯ, ЕСТЕСТВЕННО

В рамках коммерческого сотрудничества с VisitKarelia

Расположенный в Восточной Финляндии национальный пейзаж Коли с его мистическими холмами привлекал путешественников на протяжении тысячелетий. Посетители в основном приезжают полюбоваться тремя наиболее самобытными вершинами: Укко-Коли, Акка-Коли и Паха-Коли, с которых открываются захватывающие виды на одно из крупнейших озер Финляндии, Пиелинен.Но сколько человек действительно исследовали эту местность, исследовали самые глубокие пещеры и поднялись на самые высокие смотровые площадки? Ниже приведены 6 советов по пешим прогулкам для тех, кто хочет ближе и глубже познакомиться с регионом.

1. Смотровая башня Рясяваара — подняться над верхушками деревьев

«На информационной табличке написано, что когда-то на этом месте рисовал великий финский мастер. Когда вы переводите взгляд за пределы знака, вы понимаете, почему. На его месте я бы тоже рисовал.”

С башни Рясяваара, возвышающейся более чем на 300 метров над уровнем моря, открывается панорамный вид. Вершину Укко-Коли можно увидеть на юго-востоке, а Пааласмаа, самый высокий остров внутренних вод Финляндии, на северо-западе. Глубоко финский душевный пейзаж повсюду: бесконечные леса разных оттенков зеленого, мерцающая голубая вода и холмы, которые вдали кажутся туманными синими.

Подробнее: nationalparks.fi/kolinp/sights

2.Дьявольская церковь Коли — Вы осмеливаетесь задать дьяволу вопрос?

Что объединяет известного финского художника Золотого века Ээро Ярнефельта и дьявола? Оба связаны с Пирункиркко Коли, также известной как Церковь Дьявола. Церковь Дьявола — это пещера, спрятанная в лесу на берегу озера Пиелинен, которая требует от посетителей немного смелости. В Финляндии много мест, носящих одно и то же название, но из всех Церквей Дьявола это, вероятно, самая известная.Чтобы попасть в пещеру, нужно нырнуть в узкую полость скалы. В этом месте царит жуткая атмосфера, как и в окружающих его историях. Говорят, что тот, кто осмелится заглянуть в темные уголки пещеры, может поговорить с самим дьяволом.

Подробнее: nationalparks.fi/kolinp/sights

3. Колванануро — суровое напоминание о ледниковом периоде в виде ущелья

Сложный каменистый поход с большими перепадами высот лучше всего описывает пятикилометровый круговой маршрут ущелья Колванануро.Однако сложный характер трассы Муррослааксо , вероятно, будет забыт, любуясь крутыми склонами и уникальной растительностью. Маршрут обозначен оранжевыми кружками, по дороге есть место для костра, поэтому обязательно возьмите с собой перекус.

См. Фото: Retkipaikka.fi/Kolvananuuro

Подробнее: viakarelia.fi/kolvananuuro-nature-reserve/

4. Колинууро — незабываемый урок геологической истории Финляндии

На 3.5-километровый круговой маршрут, который начинается со двора природного центра Коли, Укко, вы можете найти геологические чудеса, возраст которых более чем в два раза меньше возраста самой земли. Знаете ли вы, что в пейзажах Коли можно увидеть следы древних пустынь, ледников, океанов и горных хребтов? Здесь вы идете по земле, которая является старейшей в Финляндии и одной из старейших в мире. Вдоль тропы вы можете полюбоваться мистическими свечными елями и пейзажами от Паха- и Укко-Коли, а также от Пиени-Коли до могучего озера Пиелинен.Информационные табло о природных тропах есть на финском, английском и русском языках.

См. Фото: Retkipaikka.fi/Kolinuuro

Подробнее: nationalparks.fi/kolinp/trails/

5. Минные врата — овраг, который переносит вас в другой мир

«Место было ошеломляющим. Внизу был скрыт проблеск рая — светло-зеленое сияние мха и влажного воздуха. Как только вы думали, что видели все, в поле зрения появилось кое-что еще.”

Порттилухи, Шахтерские ворота, представляет собой большой овраг, который образует свой собственный фантастический мир посреди леса, застигая посетителя врасплох. На дне оврага, образованного двумя вертикальными каменными стенами, находятся замшелые скалы и красивый ручей. По легендам, здесь практиковали народные целители и ведьмы. В сумрачный или дождливый день в это особенно легко поверить, так как атмосфера ущелья становится особенно напряженной и таинственной. Если вы не привыкли гулять по лесу, возможно, вы захотите попросить кого-нибудь из местных присоединиться к вам в качестве гида.

К Минным воротам ведет пешеходный маршрут UKK . Однако вы также можете проехать близко к месту по лесным дорогам.

Подробнее: juuka.fi/the-mined-gate/

6. Juua’s ‘Demon’s Churn’

Самым очаровательным аспектом ущелья Чертова река, Пирункирну по-фински, является сказочная атмосфера окружающего его старого леса. После прогулки по уютной лесной тропинке среди елей. земля внезапно проваливается в пропасть, настолько глубокую, что вершины деревьев, растущих у ее подножия, не могут перевалиться через край.Ущелье оформлено по вкусу любителя леса: толстые моховые ковры, висячие украшения из бороды-лишайников и множество другой растительности, спрятанной между прочными каменными стенами. Воздух, атмосфера и звуковой ландшафт на дне ущелья словно из другого мира. Говорят, что вся Пружина Демонов — это место, рожденное мистическими силами. Рельеф сложный, поэтому здесь нужно проявлять большую осторожность. Рекомендуется отправиться с местным гидом, особенно если вы новичок в походах.

Подробнее: juuka.fi/the-demons-churn/

Нужны еще идеи?

Если вы не можете решить, какое направление выбрать, поищите новые идеи на веб-сайте VisitKarelia.

Не забудьте также проверить нашу страницу национального парка Коли, а также информационные страницы Metsähallitus на Коли, прежде чем отправиться на экскурсию!

Статья Тери Илосаари и Джонна Саари, Перевод: Бекки Гастингс

ELEX Baltic SIA Вернувшись…

Экспедиция Карелия 2018.
Вернувшись из Карелии, вообще не сразу понимаешь, с чего начать рассказ.
Так много впечатлений от потрясающей нетронутой природы, лесов, озер, от отношения и интереса местных жителей к нам, и от способности машин проезжать по тому, что Google называет дорогой, боюсь, история будет оказались несколько неуклюжими. По собственному опыту все буду делать по-немецки — все устрою по порядку.
Итак, у нас есть 2 внедорожника и 5 человек, ищущих приключений. Идея путешествия в Карелию зрела около года, наконец, после летнего безумия, была определена дата Экспедиции (было решено, что это будет наиболее подходящее название, добавлены место и время — и Экспедиция Карелия 2018 г.р.), последняя неделя сентября. Погода в этом году радует, как никогда, надо ехать.
Подготовка прошла быстро — одна машина была готова заранее, вторая была оснащена внедорожными покрышками, заклеена логотипами, наклеена трасса и «EXPEDITION KARELIA 2018» и готово.Снаряжение — пара канистр с бензином, бензопила, инструмент для аварийного ремонта, палатка и обычное туристическое снаряжение.
Маршрут разработан совместно, основными факторами были — время в пути должно быть ограничено одной неделей, необходимо посетить максимальное количество интересных мест, отказаться от посещения мест, до которых можно добраться обычным транспортом (по этой причине мы исключили посещение Санкт-Петербурга и Петрозаводска). К нашему глубокому удовлетворению, нам удалось отметиться в каждой запланированной точке, так что экспедицию можно считать завершенной на 100%.И, кстати, за 7 дней — ни одного укуса комара.
Итак, маршрут — Рига — Нарва — Санкт-Петербург — Сортавала — остров Валаам — Рускеала — гора Воттоваара — канал Белого моря — остров Кижи — Чертов нос и обратно.
Продолжаем рассказ днями экспедиции.
День 1. Старт. Рига-Нарва-Санкт-Петербург-Сортавала.
Старт был назначен в 6:45, все сборы оставлены в 7:30.
Первый день в основном дорога, остановка на Псковско-Чудском озере, 4,5 часа на пограничном контроле, г. Санкт-Петербург.Петербург встречает дождем, останавливаемся только на еду и едем дальше уже ночью.
На лесной дороге (в том числе дорожных сооружений) в темноте встречаем пограничный контроль — «Добрый вечер, вы въезжаете в Республику Карелия, цель вашего визита …». Явно интересуюсь нашей экспедицией, спрашиваю, фотографирую. Полит.
Немного после полуночи мы въезжаем в Сортавала (берег Ладоги) и начинаем искать наш первый гостевой дом.
Он находится на острове, перед деревянным мостом висит «кирпич» и на плакате написано «Ремонт моста, движение закрыто с 9 до 16:00».Идем дальше. Еще минут 40 примерно по дороге и нас встречает хозяин. Очень гостеприимный, красивый дом, 2 этажа, баня, гостиная, кухня, комнаты на втором этаже. Одно «но» — через 30 минут после нашего приезда электричество отключили по всей территории. В принципе, нас особо не беспокоит — короткий ужин и ложиться спать.
День 2. Шторм на Ладоге, Сортавала, Финская церковь, первое бездорожье, Гранатовая шахта, водопады Белые мосты.
День начался с известия о том, что на Ладоге снова шторм и нет возможности добраться до островов Валаам — движение судов закрыто.Но когда приехали в порт, то сообщили, что завтра будет баркас (правда, не 50 минут, как катер «Ракета», а 2,5 часа, но что делать — другого пути нет).
Отложив на завтра острова Валаам, отправляемся оценивать местные достопримечательности. Краткий осмотр Сортавалы и, наконец, мы собираемся испытать наш внедорожник на прочность — туда, где происходит добыча гранатов (темных альмандинов) — драгоценных камней, которым часто приписывают магические свойства. Немного покопавшись в грязи местных лесов — заметив, что даже неподготовленный Ленд Крузер остается Ленд Крузером, мы останавливаемся на поляне в том месте, где добывают самоцветы.Погода отличная, солнышко тёплое. Обедаем на природе, час назад в дороге (с радостью раскручиваем лебедку — наконец-то испытаем!), Но нет, выберемся с помощью двух человеческих сил.
А дальше — к водопадам. Дорога пролегает через потоки вулканической лавы, замерзшие 2 миллиарда лет назад. Больше часа по грязи и камням. Уже в темноте подходим почти к водопадам — ​​великолепное место. Краски природы неописуемы — темно-зеленый лес с листвой и вода янтарного цвета, которая уже начала желтеть и краснеть.Тишина и шум воды.
Возвращаемся в путь около девяти вечера, поэтому решаем переночевать здесь же поблизости.
Довольно аккуратное «бунгало» на шестерых, ванна, горячая вода, кухня.
Разговор за столом затягивается, мы поздно садимся, предсказывая утреннюю 2,5-часовую «прогулку» в шторм на баркасе.
Я сплю как полено.

День 3. Ладожское море, острова Валаам, береговая линия, Рускеальские водопады, Рускеальский мраморный карьер.
Подъем в 8:00, полный завтрак, 20 минут до порта Сортавала, и мы готовы к 2.5 часовое путешествие по бурной Ладоге. Но, к нашему счастью, местные предлагают переправу на скоростном катере — «сейчас заправляюсь и поеду, вроде, пока не будет штурм, доберемся за час». И вот мы едем в Ладогу на 11-местной (по словам капитана, по нам — 6-местной) лодке. Сначала немного страшновато, пасмурно, ветрено, волны осязаемые, но потом стало более тихо, и мы добираемся до места в хорошем настроении. На острове нас встречает местный гид — мы забираемся в 9-местный «гольф-кар» и начинаем экскурсию.
Экскурсовод (девушка из Москвы, уже 4 года живет в монастыре, выглядит очень умиротворенно) с радостью расскажет нам о местных традициях, об истории острова и монастырей, скитов. Везет нас по всем монастырям, которые открыты для посещения туристами, о жизни на острове особо не рассказываю, говорит, что все хорошо. Погода снова на нашей стороне — выходит солнышко, заметно прогревается, мы с удовольствием гуляем и наслаждаемся тишиной и покоем, красотой природы и монастырей.
Внутреннее убранство монастырей достаточно богато, но в то же время очень душевно — ковры на полу и солнце в витражах.
Обойдя остров (а точнее — по островам) — возвращаемся на лодке через Ладогу, по пути капитан высаживает нас на каменистом берегу и предлагает совершить небольшую прогулку по берегу, подняться на скалы и любуйтесь природой. Мы рады подняться наверх и осмотреть Ладогу и побережье с высоты птичьего полета.
Затем возвращаемся вдоль побережья в Сортавала. Капитан советует перекусить в местном кафе — с удовольствием соглашаемся и не прогадаем — в меню свежайшая ладожская форель, клюквенный сок и отличный яблочный штрудель.
После обеда отправляемся знакомиться с красотами Рускеалы — природного парка с водопадами и мраморным карьером. Природный парк представляет собой невысокий водопад с натянутыми на него веревочными лестницами и установленными информационными знаками с описанием местной флоры и фауны. Очень аккуратно и красиво.Мраморные карьеры, которые сейчас представляют собой озера с мраморными стенами высотой до 100 метров, были разработаны в 18 веке, Исаакиевский собор, Казанский собор и другие архитектурные памятники облицованы мрамором из Рускеала.
Теперь вы можете увидеть центральную яму, заполненную водой, а также подземные галереи и несколько подземных каналов и 4 небольших каньона. В каньоне проходили съемки фильма «Темный мир», а также музыкальный фестиваль (благодаря стенам каньона акустика уникальна).

Ночуем неподалеку в «Скрипящем домике», туристическом домике с ужасно скрипящей лестницей. Кухня, гостиная, камин, горячая вода — сервис! Интернет? Нет, у нас этого нет …

День 4. Путь на Воттоваару.
Около 500 км за 7 часов. После первых 60 км разворот от пограничников с объяснением, что за этой достопримечательностью приграничная зона, никак. Вернитесь назад и пройдите лесными тропинками, иногда грунтовкой, иногда асфальтовой.Мы переезжаем к самому мистическому месту нашей экспедиции — горе Воттоваара, высшей точке Западно-Карельской возвышенности — 417 м над уровнем моря. Место, окруженное мистикой со всех сторон, считающееся местом силы, собирающее вокруг себя поклонников сверхъестественного, магов, шаманов и друидов.
Последние 50 км решили пройти при поддержке местного гида. «А теперь я оставлю ружье дома», — сказал экскурсовод и ринулся прочь, как ошпаренная винтовка, на своей «Ладе-НИВА». «Двигайтесь прямо по моим следам, глубокая вода и острые камни на дне», — сказал он и убежал.Поскольку мы не пытались, нам явно не удалось его догнать, поэтому ему приходилось останавливаться и ждать нас каждые 15 минут, чем он был крайне недоволен, так как хотел вернуться до темноты.
Дорога протяженностью 50 км заняла около 2,5 часов, последний участок был очень медленным, потому что дороги не было, только лес вокруг, довольно крутой подъем и огромное количество каменных валунов. Почти поднявшись наверх, Нива по каким-то магическим причинам заглохла и больше не заводилась, но наш гид не сильно расстроился и на нашем ЛК поднялся на вершину.
По прибытии проводник нарисовал нам карту прогулки на завтра, показал место, где можно переночевать, и предупредил, что мы здесь не одни и рядом есть еще одна группа «друидов». А потом растаял в темноте. Чтобы хоть как-то вдохновить мистиков, мы назвали нашу команду «Melna tējkanna» («Черный чайник» на латышском языке)
. Мы поставили палатки, накрыли стол, пообедали и стали ужасно ждать. Но собака пришла. Красивая белая собака. И он просидел с нами весь вечер. И ужас не наступил.
Слушал музыку друидов на iphone. Не помогло.
Разместились в палатках, ночь была достаточно теплой, но ветреной и дождливой.

День 5. Плато, лес и болота горы Воттоваара. Грибы. Финские укрепления. Дорога в никуда. Прокопич.
Погода снова радует — утром пасмурно, но через час тучи расходятся и начинает гореть осеннее солнце. Завтракаем, собираем палатки в машины и отправляемся в пешую экспедицию по карте-путеводителю. Осматриваем лес вокруг места на ночлег, огромные валуны — сейды, закрученные либо магнитными полями, либо шаманами, деревья.Спускаемся на дно, идем по болоту, солнышко светит, красота. Поднимаемся снова — теперь на плато Воттоваара, чтобы осмотреть его самую великолепную часть. Сейды, деревья мистической формы, потрясающие виды вокруг. Осматриваем амфитеатр и бассейн, словно высеченный Экскалибуром в камне. А гора гудит, удар по ноге дается с ревом, как будто он пустой, упругим панцирем. Мистика, да и только. После 5-часовой прогулки возвращаемся через лес («коротенько») обратно к машинам и осторожно спускаемся (по дороге, собрав на обед осиновые грибы, через 5 минут, по дороге).Через 4 часа доходим до следующей точки — Медвежьегорского укрепрайона. Комплекс финских укреплений, высеченных в скалах. С последнего участка открывается шикарный вид на Онежское озеро и Медвежьегорск.
Едем дальше, уже темнеет, а в пути еще 150 км. Заправляемся в Медвежьегорске, на заправке в очереди, наши машины вызывают неподдельный интерес у местных — «а что написано на вашем табло? Маршрут? А что это за места? Что, реально приехать из Риги посмотреть? И мы живем здесь всю жизнь, и мы не знаем.»
Мы покупаем продукты в местном супермаркете. Вызовите человека, который должен встретить нас в гостевом доме — оказывается, последние 2 км нужно плыть на лодке. «Я не буду плавать в темноте, тебе нужно быть здесь раньше», — ворчит он. Объясняем, что дороги непредсказуемы. «Знаю, знаю, много лет проработал на строительстве дорог». Очень интересно выглядят последние 40 км дороги — вырублен лес, сделана шикарная широкая набережная, практически подготовлена ​​для укладки асфальта в 4 полосы.Но оборудования больше нет, работа завершена. Опять мистик. Ну да ладно, дорога хорошая — едем быстро, уже темно, боимся, что придется ночевать в машинах. Осталось 400 метров до пристани — и все, дорога ведет в лес с тракторной гусеницей. Вот и «стоянка» для стандартных машин, не далее.
Едем по грязи, в лес. 10 минут и мы на «пристани» — грязная поляна в лесу, берег озера и причал для лодок. «Ух ты, сколько у тебя вещей, я не пойду за один раз», — ворчит хозяин, что мы опоздали, — «Я топлю сауну уже четвертый час, так давно ты здесь.«На две поездки нас направляют к дому, к счастью, всего семь минут на медленной скорости. Прибыли. Сауна готова, ужин быстро готовится, хозяин Николай Прокопьевич (Прокопич) оказывается очень душевным и гостеприимным человеком, не отказывается посидеть с нами за стаканчиком спиртного, ест жареный картофель с грибами, декламирует его собственные стихи. Короткое время в сауне, ложимся спать — утром планировали посетить остров Кижи — вот он, напротив ..
День 6. Кижи. Канал Белого моря.

Решила немного отоспаться, в девять встать, отдохнуть. Рыбалка, приготовление завтрака.
Спокойно собираемся вместе и снова двумя группами на катере через Онежское озеро до Кижи.
«Позвони мне, когда закончишь, я тебя заеду», — говорит Прокопич.
В Кижах закончился туристический сезон, но погода отличная, идем в сувенирный магазин, покупаем сувениры. Покупаем билеты, собираясь осмотреть памятники деревянного зодчества. В разное время в Кижи из соседних сел привозили разного рода постройки, их реставрировали, и теперь Кижи — это место возвращения в 17-18 веках.Церкви, часовни, фермерские дома, кузница, мельница — все отреставрировано и выглядит очень аутентично.
Тепло, солнечно, посетителей очень мало. «Не звони в колокола», — сетует хранитель часовни, — «только на Пасху можно» — БОММ. На Кижи проводим четыре часа, Прокопович везет нас домой, обедаем, возвращаемся к машинам, оставленным на Большой Земле.
«Осторожно, медведей не сбивайте, — говорят местные, — в лесу сейчас нет нужных ягод, часто ходят в дорогу». Мы возвращаемся по «дороге в никуда», мимо небольших деревень с полуразрушенными домами 100 лет назад.Останавливаемся у небольшой деревянной церкви на берегу реки — внутри приборка, иконы, свечи. И никого. Очень душевно.
Далее по плану — пересечение Беломорканала — рукотворное соединение Белого моря и Онежского озера. «Беломорканал здесь, но фото сделать нельзя», — суровый охранник на посту. Снимаем быстро, охрана не спит. Вечером доезжаем до придорожного гостевого дома, останавливаемся на ночлег. И да, здесь есть Wi-Fi! Возвращаемся к цивилизации.

День 7. Онежское море. Нос дьявола. Петроглифы.
День седьмой — возвращение домой. На завтрак решаем быстро ехать, останавливаемся только в Санкт-Петербурге — покупаем сувениры для родных — и поскорее в Ригу. На нашей карте осталось только одно место — Нос Дьявола и древние петроглифы (наскальные рисунки, датированные 4000 г. до н.э., на горизонтальных камнях). Благо, всего 18 км туда и 18 обратно, и до Санкт-Петербурга.
Идем по лесной дороге, вдоль пляжа Онежского моря. Шторм, на берегу сосны, под колесами золотой песок.Наше Балтийское море один в один. Мчимся по берегу, заезжаем в лес и все. Дальше дороги нет. Те. дорога есть, но мы думаем, что пешком будет быстрее. Но это еще 14 км пересеченной местности и есть возможность встретить медведей. Решаем ехать, машины оставляем в лесу, берем один рюкзак с чаем и водой и выходим. Погода снова на нашей стороне. Дождь и ветер прекратились, выглянуло солнышко, с удовольствием гуляем по пляжу. Без приключений добираемся до Носа Дьявола, до самых далеких петроглифов, фотографируемся, останавливаемся возле заброшенного маяка, чтобы отдохнуть и попить чая.Возвращаемся вдоль побережья, рассматриваем древние наскальные рисунки. И 14 км обратно по лесу и по пляжу. Погода портится, поднимается ветер, небо становится черным, а вдалеке начинается ливень. Из последних сил добираемся до машин, уже возле них на земле находим свежие следы медведя, автоматически добавляем ступеньку.
Возвращаемся по пляжу, через лес. Мы понимаем, что после 6-часовой прогулки будем только ночью в Санкт-Петербурге, решаем остановиться в Вытегре для быстрых покупок.Далее — только дорога домой. Дорога на трассу Санкт-Петербург-Петрозаводск частично грунтовка, частично плохой асфальт, за 3 часа доходим до трассы и просто едем. Петербург, едем около трех часов утра, до границы добираемся в 8 утра. К счастью, очереди нет, проходим за 15 минут («вытаскиваем все сумки и кладем обратно» — на первую машину и «ну вы едете вместе, покажите одну сумку» на вторую) и мчимся домой. С удивлением обнаруживаем, что на въезде в Латвию дорога не лучше карельской, дорожных построек около 20 км.
Приезжаем на базу в 10:30.
Выгрузите, поделитесь впечатлениями. Когда в следующий раз? Где?

Древние женщины, найденные в русской пещере, были близкими родственниками нынешнего коренного населения | Наука

Древняя ДНК двух 7700-летних женщин из горной пещеры на Дальнем Востоке России предполагает, что они были тесно связаны с людьми, которые сегодня живут в этом отдаленном и холодном уголке Азии.Новое открытие также предполагает, что в этом регионе земледелие распространилось через постепенные культурные изменения, а не за счет притока фермеров.

«Главное значение имеет обнаружение непрерывности на протяжении примерно 7000 лет», — говорит Марк Стоункинг из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия, который не принимал участия в работе. Это контрастирует со многими археологическими памятниками в России, Европе и Америке, где древние люди редко имеют прямое отношение к живущим поблизости людям благодаря массовой миграции и смешению с момента изобретения сельского хозяйства около 12000 лет назад.

Древние женщины были обнаружены в пещере Чертовые ворота, которая по-английски известна как пещера Чертовы ворота. Это место представляло особый интерес для популяционного генетика Андреа Маника из Кембриджского университета в Соединенном Королевстве, потому что были найдены скелеты пяти человек с керамикой, гарпунами и остатками сетей и циновок, сотканных из скрученных лезвий дикой осоки. некоторые (но не все) исследователи считают рудиментарную форму раннего земледелия.

ДНК была извлечена из зубов, костей внутреннего уха и других костей черепа из двух скелетов из пещеры Дьявола, и венгерская аспирантка Вероника Сиска смогла секвенировать достаточно ядерный геном, чтобы сравнить его с сотнями геномов современных европейцев. и азиаты.Команда обнаружила, что две женщины из пещеры Дьявольские ворота были наиболее тесно связаны с ульчами, коренным народом, который сегодня живет в нескольких сотнях километров к северу от пещеры в бассейне Амура, где они издавна ловили рыбу, охотились и выращивали часть своей еды. Древние женщины также были родственниками других людей, говорящих на оставшихся и находящихся под угрозой исчезновения 75 или около того тунгусских языках, на которых говорит сокращающееся число этнических людей в Восточной Сибири и Китае. В меньшей степени они были связаны с современными корейцами и японцами.

В черепе 7700-летней женщины была обнаружена древняя ДНК, которая показывает, что она тесно связана с живыми коренными сибиряками.

Елизавета Веселовская / Институт этнологии и антропологии РАН

Женщины также были похожи на людей сегодняшнего бассейна Амура — у них были гены, указывающие на карие глаза; прямые, густые волосы; цвет кожи похож на азиатских людей; и резцы лопатообразной формы, похожие на азиаты.У них также была непереносимость лактозы, что означало, что они не могли переваривать сахар в молоке и, вероятно, не пасли животных, которых можно было доить.

Ульчи и другие амурские группы не обнаруживают доказательств унаследования значительного количества ДНК от какой-либо другой, более поздней группы людей, сообщает сегодня группа в журнале Science Advances . Это говорит о том, что они были частью одной постоянной популяции, которая развивалась в этом регионе не менее 7700 лет. Если так, то сельское хозяйство не было введено в этот отдаленный и холодный уголок Азии из-за большого притока мигрантов, а было принято местными охотниками-собирателями, которые постепенно добавляли методы производства продуктов питания в свой первоначальный образ жизни, говорит Маника.

Несколько палеогенетиков согласны с тем, что исследование показало удивительную преемственность между древними пещерными женщинами и ульчами. Однако исследователи не согласны с тем, показывает ли исследование, что сельское хозяйство распространилось путем распространения идей в этой части Азии, а не было внедрено основной волной фермеров, как в Европе. Там анатолийские фермеры с Ближнего Востока ворвались в Европу с пакетом артефактов, включая инструменты, семена и одомашненных животных, и заменили или скрестили с местными охотниками-собирателями 12-8 тысяч лет назад.«Два образца пещеры Devil’s Gate принадлежат охотникам-собирателям, и поэтому результаты мало говорят о распространении [полностью разработанного] сельскохозяйственного пакета», — говорит палеогенетик Дэвид Райх из Гарвардского университета.

Однако археолог Франческо д’Эррико из Университета Бордо во Франции считает, что как археология, так и генетика в Европе, а теперь и в Восточной Азии, демонстрируют, что сельское хозяйство распространилось по-разному в разных местах. Это «сложный процесс, в котором в некоторых случаях люди двигались вместе со своими идеями и технологиями; в других случаях двигалась только технология », — говорит д’Эррико, не автор исследования.По словам Стоункинга, лучший способ проверить это — получить древнюю ДНК от самых первых фермеров в этом регионе.

Колонка Дэвида Ротенберга: Terrain.org

Bull Hill Дэвид Ротенберг, редактор Terra Nova и член редакционного совета Terrain.org The WhaleKit Machine: на гастролях с карельскими магами глюков Когда мой старый друг Рауно, который однажды уговорил меня поехать за Полярный круг в Россию, чтобы попытаться сочинить музыку с белухами, сказал мне, что он уже подписал меня на четыре концерта по всей арктической Финляндии, Швеция, и Норвегия с четырьмя русскими ди-джеями в поездке, которая потребовала бы 3000 миль езды за одну неделю, я попытался от нее отказаться. «Я не провожу лето в водочной дымке на заднем сиденье дизельного фургона без кондиционера», — возразил я. «Ни за что, я просто собираюсь мирно посидеть у этого озера в лесу всю неделю». «Вы едете в это путешествие. Вам нужно найти сигнал в шуме. Вы должны установить связь между нашей работой с русскими китами и теми подлыми норвежцами, которые продолжают убивать невинных представителей китообразной нации. Вы говорите на их языке.Вы должны остановить эту бойню ». «Я уверен, что четыре ди-джея могут наделать достаточно шума, чтобы исправить этих викингов. Я им не нужен ». «Не думаю, что ты сможешь отказаться от этого. Финансирование поездки финансирует Финский культурный фонд ». «В таком случае…» — уступил я. Дэвид Ротенберг (в зеленом) и карельские Маги Глюка. Фото любезно предоставлено Дэвидом Ротенбергом. В семи часах езды к северу от Хельсинки мы мчимся по строящейся гравийной дороге к границе с Россией.Здесь мы встречаем нашу группу, полную противоположность моим примитивным русским стереотипам. Это урбанистический микс, основным инструментом которого является портативный компьютер: Cycle Hiccups, молодой профессор шведского языка в Петрозаводском университете, который предпочитает плавный джаз с примесью эхолота белуги. ADD, дуэт, состоящий из бывшего Владелец музыкального магазина вместе с тренером по тхэкван-до некоторых из самых выдающихся спортсменов России по боевым искусствам. «Раньше я сам участвовал в соревнованиях, но решил устроиться на эту работу, чтобы у меня было достаточно денег, чтобы купить компьютер и писать музыку.В-третьих, группа из одного человека «Искусственный интеллект», которая днем ​​занимается разработкой жилищных проектов и отелей, а ночью — мастером кубика Рубика, а также тщательно проработанных электронных симфоний, рожденных необходимостью изобретать. Он сравнил свои методы работы с методами Леонардо да Винчи: «Не торопитесь, пытаясь проверить каждую ноту и каждый звук. Не создавайте слишком много музыки, просто убедитесь в том, что вы сочиняете. Только тогда он может приблизиться к гениальности ». Эта команда музыкальных футуристов узнала о моем прошлогоднем проекте Whale Music Remixed , так как один из них, Cycle Hiccups, внес свой вклад.Они выпустили собственный ремикс на звуки белуги с электронными битами, и так родилась идея WhaleKit Tour . Мои четверо музыкальных соотечественников из Карелии, несколько автономной республики России, настолько удаленной, что никого не побеспокоит убрать большую статую Ленина, которая украшает главную улицу, улицу Правды, в столице Петрозаводске, на берегу моря. Онежское озеро, второе по величине озеро Европы. Половина государства когда-то была частью Финляндии, пока Советы не захватили ее в конце Первой мировой войны. Электронная музыка идеально подходит для современной постсоветской России, поскольку ее можно записывать на ноутбуках с помощью программного обеспечения, которое легко получить нелегально и за небольшую плату, что важно для страны, где большинство музыкантов едва ли могут зарабатывать на жизнь своим искусством. Конечно, мы знаем, что это достаточно сложно на укоренившемся рынке капиталистического Запада! Весь экипаж. Фото любезно предоставлено Дэвидом Ротенбергом. Направляясь на запад через самую узкую часть Финляндии, наша первая остановка — шумный северный финский город Оулу, где нам предстоит сыграть в регги-клубе Never Grow Old.Мы заселяемся в странно затхлый отель с названием, похожим на «Шлем дьявола», и дама за стойкой говорит, что завтрак будет подаваться с 6:30 до 8. «Так рано?» Я задыхаюсь, зная, что мы должны играть до трех часов ночи. «Во сколько будет следующий обед». Она холодно смотрит на меня. «Где-нибудь еще.» Каким-то образом нам удается разместить на сцене все наши различные компьютеры, контроллеры мигающей лампы и аудиоразъемы и создать стену шума с оттенком кита. Белухи издают всевозможные царапины, визги и эхолокационные скрипы, и только русские усердно их изучили.В некоторых сообщениях говорится, что их звуки могут представлять собой сложный интерактивный язык звуковых картинок, даже более сложный, чем вокализации дельфинов. У каждого из этих ди-джеев есть копия трехминутного коллажа Романа Беликова со всеми звуками, издаваемыми белухами Белого моря, и они растягивают, замедляют, перенаправляют и массируют весь этот шум, чтобы вытащить из него что-то новенькое. Музыка. Наш второй концерт состоится в полдень на пустой площади Хапаранда, прямо напротив финской границы со Швецией.Именно здесь, в 1000 км к северу от Стокгольма, говорят по-шведски с финским акцентом или по-фински со шведским акцентом. Слышать все наши любопытные звуки китов, транслируемые на большой громкости через пустую городскую площадь посреди яркого летнего арктического дня, довольно сюрреалистично, но небольшое количество местных жителей собираются и задаются вопросом, о чем все это. Еще один день, десять часов езды, и мы находимся в отеле Stetind у подножия норвежской национальной горы Стетинд для выступления в рамках конференции, организованной Советом по экофилософии, организацией, восходящей к идеям экофилософа Арне. Нэсс и Зигмунд Квалёй, люди, с которыми я провел несколько лет 25 лет назад, когда впервые приехал в Норвегию.Удивительно видеть Зигмунда живым и медленно поднимающимся от парома, поскольку в прошлом году он провел два месяца в коме после инсульта, и никто не думал, что он когда-нибудь снова встанет. Зигмунд Квалёй: альпинист, экофилософ, буддист, и искусство и импровизация, исследователь. Фото Торе Хугубаккен, любезно предоставлено Gemini . Прежде чем стать великим экофилософом и активистом, Квалёй поехал в Нью-Йорк на стипендию для изучения электронной музыки в Колумбии в 1960-х годах.Он продержался всего месяц, так как город казался таким грязным и грязным, далеким от первозданной красоты природы. Известный тем, что проводит различие между устойчивым «Обществом жизненной необходимости» и механизированным «Обществом промышленного роста», Квалёй часто читал лекции вместе с джазовыми музыкантами, предполагая, что импровизация естественна и экологична, когда каждый игрок находит свою естественную часть в миксе. Играть заранее заданную партию в оркестре — все равно что быть упорядоченным винтиком в машине, чисто бесчеловечно.И поэтому он отказался от электронной музыки. «Ах, Зигмунд, — я обнимаю его. «Так приятно видеть, что ты снова встаешь и споришь, как в старые добрые времена. И это так здорово — вернуть электронную музыку в мир эко-активистов ». «Я не уверен в этом», — хмурится он. «Это по-прежнему голос машины. Холодный, расчетливый, искусственный. Что вы делаете со всеми этими компьютерами? » «Причина, по которой мы можем здесь оказаться, Зигмунд, — это идея сбоя .Это то, что позволяет нам удивлять себя творческими возможностями машины. Когда мы заставляем их делать то, для чего они никогда не предназначались… »Я поворачиваю несколько регуляторов и превращаю крик кита в мелодичный, гудящий тон. Я играю на кларнете в микрофон, и он кружится, поднимаясь вверх, достигая максимума, все в имитации китообразного объемного звука. Что именно такое глюк ? Это призрак в машине, неуверенность, когда ошибка превращается в случайную мутацию, которая меняет игру, поскольку внезапно появляется новая форма жизни.Ошибка, которая становится неожиданно красивой, когда цифра больше не отражает аналоговую, а высвобождает хаотическую красоту, когда вы меньше всего ожидаете ее услышать. Икота цикла, Карельские волшебники глюка и Искусственный интеллект. Фото Дэвида Ротенберга. Квалёй улыбается, человек, который, по логике, не должен даже быть живым … он был подключен ко всем устройствам на больничной койке и вернулся в мир живых. Он вспахал землю, он воспел мир жизненных потребностей.Но он джазмен, и теперь машина может согреть нас, больше нет Востока и Запада, больше нет империй зла на наших или их берегах, есть общее человечество, и это мир байтов и шумов, пищит и гудит. Он никогда не ведет туда, куда мы ожидаем. В том смысле, что он почти живой и в конечном итоге улучшает, а не побеждает наш мир. У меня нет причин для оптимизма, когда мы грабим планету, за исключением этой смеси звуков, доносящихся от моря до вершины горы. Суровая, буйная форма Стетинда возвышается над нашим выступлением в сияющей арктической ночи в середине лета.Это «наковальня, по которой боги напрасно бьют молотком», — сказал старый альпинист-философ Питер Вессель Цапффе. Это картина визуальной музыки, которая прорезает облака. Никакая вершина столь странной формы не имеет права там находиться! Никакой звук не является немузыкальным, никакие границы не мешают музыке петь повсюду с востока через тундру на запад. Нет звука некрасиво, никакой ритм невозможен. В лучшем случае машины могут помочь нам стать еще более живыми.

Волшебство Карелии — Лица России

«Романтики и антропологи <…> говорят о его тайнах приглушенно, с трепетом, почти мистически.Говорят, что его леса охраняют древние обряды и ритуалы; среди фауны есть фауны; боги и черти в березках; белые ведьмы (а также черные) в деревнях, которые варят алхимические смеси, чтобы спасти (или разрушить) жизни языческих людей, которые больше верят в свою магию, чем в ортодоксальные средства, будь то медицина или религия ». — Джонатан Димблби, глава «Магия Карелии», Россия. В XII веке русские из Новгорода пришли в Карелию, изначально заселенную саамами и карельскими племенами, и построили православные церкви на месте языческих святилищ.Одним из них был остров Кижи, что в переводе с финно-угорского означает «место для игр» или ритуалов. Сегодня Кижи — это музей деревянного зодчества и этнографии под открытым небом, в котором представлены поселения, типичные для этого региона в период с XII по XIX век. Бесовы следки, что в переводе означает «следы дьявола», — это наскальные рисунки возрастом 5000 лет, созданные древними охотниками и рыбаками. Он расположен в месте впадения реки Выг в Белое море, недалеко от города Беломорск. Его часто называют «каменистым краем озер и лесов», так как в нем 60 000 озер, а половина территории покрыта лесами. Воттоваара, гора в Карелии, является домом для ошеломляющего множества сейдов, идолов из дерева или камня, естественных или слегка вылепленных руками человека, которым поклоняются за их сверхъестественную силу или жилище духов. Этот подпертый валун, высота которого может быть измерена относительно человека, видимого справа, является одним из так называемых летающих камней Воттоваары.Возвышенный более мелкими камнями, он словно парит в воздухе. Карелия предлагает охоту, рыбалку, рафтинг, катание на собачьих упряжках и экологический туризм. Благодаря климату в северной деревне было две церкви: зимняя (маленькая и поэтому легко отапливаемая) и просторная летняя. 37-метровая Преображенская церковь, увенчанная 22 куполами, является летней церковью. Наряду с Красной площадью и Кремлем в Москве и историческим центром Санкт-Петербурга.Санкт-Петербург, это один из памятников России, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пришельцы приспособили свои жилища к суровому климату область, край. Под одной крышей в двух соединенных между собой помещений, что позволило сэкономить выезды на улицу для кормления животных зима с метелями и осенью с дождями. Богатство красок и искусная композиция делают новгородские иконы XVI века неповторимыми. Традиционные карельские ремесла хранятся местными мастерами и сотрудниками музея. Как любой традиционный сельский пейзаж, Кижи было бы неполным без ветряной мельницы. Фотографии предоставлены Михаилом Ошуковым, Антоном Сучковым, Вестой Улановой, Олегом Демочкиным, Анной Яблоковой и Мариной Шабановой

Карелия

Начинаем!

Пора проснуться и собраться у метро Звенигородская.Широко откройте глаза и приготовьтесь к незабываемому приключению, наше путешествие начинается!

Берите свои телефоны и фотоаппараты — сделаем море живописных фотографий

• у храма Коневской иконы Божией Матери;
• рядом с церковь Андрея Первозванного , построенная на небольшом скалистом острове, среди бескрайней глади реки Вуокса.
• для всех любителей средневековья — экскурсия по старинной крепости Корела (в стоимость входных билетов включены в экскурсию ).

Погуляли — и покушать можно.

Для этого посетим город Сортавала, название которого, по одной из интересных версий, связано с монахами, изгнавшими нечистые силы с Валаама, и она пришла в ближайший город. «Сорватол» в этой версии означает «сила дьявола».

Продолжаем наше приключение в жемчужине Карельского края — Горный парк Рускеала (входные билеты включены в тур ).

• Великолепие мраморных массивов
• смотровые площадки для шикарных картинок,
• свободное время поиграть с забавными хаски или
• получить дозу адреналина на тролле — здесь найдется занятие для каждого.

Мы также остановимся у каскада знаменитых Рускеальских водопадов Ахвенкоски, , которые служили естественными декорациями для таких известных фильмов, как «А зори здесь тихие» и «Темный мир».

По дороге в г.Petersburg , нас ждет визит в официальный магазин фабрики Aalto, где каждый сможет ощутить настоящий вкус Севера — бальзамы и настойки от производителя.

Купив сувениров и отдохнув на полную катушку, к 22.00 возвращаем до метро Звенигородская, но на этом приключения не заканчиваются — выкладывайте свои фотографии, отмечайте и пишите комментарии — и мы сыграем в новое путешествие, так как не расставаться с тобой надолго.

Когда небольшое путешествие — отличное путешествие.Путешествуйте с нами!

темных валунов, покрытых мхом, достопримечательность «Стул дьявола» в Карелии, Канада. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 121736876.

Темные валуны, покрытые мхом, достопримечательность «Стул дьявола» в Карелии, Канада. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 121736876.

Темные валуны, покрытые мхом, достопримечательность «Кресло дьявола» в Карелии, Руссуа.Спокойный пейзаж карелии. Пейзажный вид на скалы с темным мхом и валунами. Скальные стулья, покрытые дьявольской тенью. Национальная достопримечательность русса в южных карельях. Каменистая тропа с разноцветными мхами и валунами, покрытая облаками и солнцем в лесах русской карелии. Достопримечательность природы. Стул дьявола на фоне синего неба.

M L XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

5760 x 3840 пикселей | 48,8 см x 32,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

5760 x 3840 пикселей | 48.8 см x 32,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 pyб

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.