Отдых на красной поляне зимой: Отдых в Красной Поляне зимой 2023, погода, отзывы

Содержание

Отдых в Красной поляне 2023, цены на жильё у моря, без посредников, отзывы

Меню

ВойтиЗарегистрироваться

Разместить объявление

Красная Поляна

ИзбранноеВойти

Сдать жилье

2 мая - 3 мая, 1 ночь

2 взрослых

Где остановиться в Красной Поляне

частный сектор
коттеджи и дома под ключ
гостиницы и отели
квартиры посуточно
гостевые дома

Апартаменты «Афродита»

Красная Поляна, с. Эсто-Садок, ул. Берёзовая, 28/1

2 отзыва

от 2 500 ₽

за объект в сутки в мае

Отель «Кастана»

Красная Поляна, ГЭС, 3

Автостоянка

от 850 ₽

за чел. в сутки в мае

Трехэтажный дом «КБААДЭ»

Красная Поляна, ул. Ачишховская, 90А

Цены не указаны, уточняйте у владельца

Гостевой дом «Велья»

Красная Поляна, ул. Заповедная, 78

1 отзыв

Автостоянка

Бассейн

от 1 750 ₽

за чел. в сутки в мае

Двухэтажный коттедж на улице Ачишховская

Красная Поляна, ул. Ачишховская, 90А

Цены не указаны, уточняйте у владельца

Гостевой дом «Напротив Карусели»

Красная Поляна, Эсто-Садок, 209

Автостоянка

Цены не указаны, уточняйте у владельца

Гостевой дом «Добрый дом»

Красная Поляна, пос. Эсто-Садок, Переселенческая, 11

Автостоянка

Детская площадка

Цены не указаны, уточняйте у владельца

Апартаменты «Куршевель»

Красная Поляна, с. Эстосадок, ул. Берёзовая, д. 126

Цены не указаны, уточняйте у владельца

Отель «Горный хрусталь»

Красная Поляна, пер. Фундучный, 12

Автостоянка

Бассейн

от 1 333 ₽

за чел. в сутки в мае

Отель «Гала Плаза»

Красная Поляна, п. Эсто-Садок, ул. Олимпийская, 22

Автостоянка

от 1 150 ₽

за чел. в сутки в мае

Хостел «Миньоны»

Красная Поляна, ул. Заповедная, участок №1

от 700 ₽

за чел. в сутки в мае

Апартаменты «Olive 13»

Красная Поляна, ул. Волоколамская, д. 27

Цены не указаны, уточняйте у владельца

Гостиница «Дом Аборигена»

Красная Поляна, ул. Аишхо, 2Б

от 900 ₽

за чел. в сутки в мае

Однокомнатная квартира с видом на озеро и горы

Красная Поляна, ул. ГЭС, д. 5

от 4 500 ₽

за объект в сутки в мае

Гостевой дом «Родник»

Красная Поляна, ул. Заповедная, 94 «Б»

2 отзыва

Автостоянка

от 500 ₽

за чел. в сутки в мае

Отель «Вертикаль»

Красная Поляна, п. Эсто-садок, 141/1

Автостоянка

Бассейн

от 1 000 ₽

за чел. в сутки в мае

Олимпийская деревня в горном кластере.Анна Мартынова / Фотобанк Лори

Последние отзывы об отдыхе в Красной Поляне

Апартаменты «Афродита»

Софья, Краснодар

Период отдыха: сентябрь 2022

Забронировала квартиру, собственник Людмила все оперативно и доступно объяснила по локации. В квартире было все для меня и жизни необходимое, начиная от утюга/фена, заканчивая мультиваркой, хорошей посудой и напольными весами. С хозяйкой не встречались вживую, залог после выезда был возвращён. Благодарность за комфортное проживание собственнику.

Полезный отзыв? или

Апартаменты «Афродита»

Анна, Архангельск

Период отдыха: август 2022

Боялась что обманут, но нет, все прошло хорошо, удобное расположение, в квартире чисто, есть все необходимое, хорошая хозяйка)

Полезный отзыв? или

Читайте больше отзывов

Карта Красной Поляны с улицами и номерами домов

Курорты рядом

Отдых в Красной Поляне по месяцам

«Здесь можно заново переродиться» Почему россиянам нужно успеть отдохнуть в Красной Поляне, пока не наступила зима?: Путешествия: Моя страна: Lenta.ru

Ежедневно в Сочи прилетают сотни самолетов с туристами со всей страны. Как правило, люди едут на главный курорт России ради теплого моря и классического пляжного отдыха. Для большинства Красная Поляна, расположенная всего в часе езды от побережья, остается направлением исключительно для горнолыжного отдыха. Тем не менее летом и ранней осенью курорт может предложить туристам едва ли не больше, чем отдых на море. О том, ради чего стоит приезжать в Красную Поляну в теплое время года и почему там стоит задержаться, — в материале «Ленты.ру».

Земля эстонцев

Курорт расположен в предгорье Главного Кавказского хребта в укромной долине — куда ни пойдешь, взгляд всегда будет упираться в горы. Через всю Красную Поляну широкой магистралью проходит улица Эстонская. Обычно это название вызывает недоумение у путешественников — каким образом связан Кавказ с прибалтийской европейской страной? За ответом стоит обратиться к истории этих мест.

На территории современной Красной Поляны кто только ни жил. С начала XIX века эти земли населяли черкесские племена, позже Российская империя пыталась создать здесь поселение с крестьянскими хозяйствами. В 1883 году сюда пришли 36 семей эстонских переселенцев и основали поселок, который с 1912 года стал называться Эсто-Садок. В этом же году в поселок приехал на лечение эстонский писатель Антон Хансен Таммсааре, у которого выявили туберкулез, — в качестве лечения врачи рекомендовали ему горный воздух Кавказа. Совет оказался действенным, за два года писатель полностью избавился от своего недуга.

На протяжении столетия Эсто-Садок оставался уединенным горным поселком, куда добраться можно было только по старому серпантину, а в непогоду провизию для местных жителей сбрасывали на вертолете. Однако решение о проведении в Сочи Олимпийских игр в 2014 году внесло коррективы в будущее этой территории. За несколько лет активного строительства здесь появился один из крупнейших горных курортов страны Красная Поляна.

Глядя на карту, курорт можно условно разделить на две основных зоны. Большая часть ресторанов, магазинов, отелей и апартаментов расположена на уровне «Поляна 540». Здесь же сосредоточена и вся ночная жизнь курорта. Провести вечер можно в многочисленных барах и даже заглянуть в казино. Примечательно, что интерьером игорной зоны занималось американское бюро Steelman Partners, которое проектировало казино в Лас-Вегасе.

Уровень «Поляна 940» считается местом для более уединенного отдыха. Отелей здесь значительно меньше и стоят они дороже — тем не менее в каждом из них есть своя изюминка. Например, четырехзвездочная гостиница Ibis Styles получила премию National Geographic Russia 2021 за поддержку экологических инициатив, а Novotel Resort Krasnaya Polyana был признан лучшим российским отелем для романтического отдыха. Гостям Rixos доступен роскошный спа-комплекс площадью шесть тысяч квадратных метров и терраса c песочным пляжем. Среди других известных сетей гостиниц на «Поляне 940» представлены Mövenpick и Mercure.

Мощь гор

Все уровни и ключевые локации курорта связаны с канатными дорогами. Зимой они поднимают на склоны лыжников и сноубордистов, а летом превращаются в самостоятельный аттракцион. Ярко-красные кабинки парят над обрывами и мерно плывут сквозь леса, перенося туристов из одной климатической зоны в другую за считаные минуты. На первых уровнях, «Поляна 540» и «Поляна 960», еще растут широколиственные леса и папоротники. Но чем выше, тем ниже становятся деревья, уступая место пестрым альпийским лугам.

Последний рывок, и кабинка останавливается на последнем уровне — «Поляна 2200». Облака теперь находятся на уровне глаз, под ногами внезапно появляется снег, а летние 30 градусов драматически сменяются на плюс 16

Тем не менее для любителей пеших прогулок курорт предлагает разветвленную сеть экотроп: от легкого маршрута «Реликтовый лес», который можно пройти за смешные 15 минут, до более сложных, где понадобится специальная экипировка. К таким маршрутам относится, например, «Черничная тропа» — ее прохождение займет около девяти часов и станет настоящей проверкой на выносливость.

Более расслабленным вариантом пешей прогулки будет «Папоротниковая тропа». Маршрут средней сложности проложен через густой лес — укрытие от летнего зноя. Пейзажи здесь будто сошли с иллюстраций приключенческих романов: кроны массивных деревьев сплетаются где-то высоко над головой, тут и там яркими крапинками мелькают рододендроны, а тропинку рассекают горные ручьи, от которых веет живительной прохладой. И, под стать названию, вдоль всего маршрута бесконечным зеленым ковром растут папоротники. Здесь, на высоте 900 метров над уровнем моря, для этих растений сформировался идеальный климат — достаточно влажный и теплый.

Зачастую, гуляя по краснополянским лесам, можно уловить специфический запах, отдаленно напоминающий канализацию. Это кивсяки — беспозвоночные многоножки, которые обитают в лесной подстилке и делают много полезного для местной экосистемы, обогащая почву питательными веществами.

Вывернуть себя наизнанку

Для тех, кому не подходит роль пассивного наблюдателя за природой, в Красной Поляне есть высокогорный парк развлечений. На высоте 2200 метров над уровнем моря расположено несколько экстремальных аттракционов: горные качели, супертроллей и самый длинный в России зиплайн. С земли все выглядит просто и незамысловато, но на самом деле здесь можно задержаться надолго.

Чтобы вдоволь накричаться и увидеть горы с необычного ракурса, стоит отправиться на супертроллей. После двух секунд свободного падения в пропасть скорость падает, троллей медленно парит между вершинами, позволяя разглядеть желто-фиолетовые альпийские луга и горные ручьи.

Особое удовольствие можно испытать, если прокатиться на зиплайне в туман с нулевой видимостью. Когда рассекаешь густую пелену воздуха на скорости 80 километров в час, восприятие обостряется до предела — холодный воздух нещадно царапает лицо, а от ветра моментально наворачиваются слезы. Секунда — и ты снова стоишь на твердой земле, будто заново переродившийся и обновленный.

Вся истина в еде

Пешие прогулки, экстремальные аттракционы и прочие подвиги как ни что другое разжигают аппетит. На выбор туристов на курорте представлено 25 разных видов кухонь: японский ресторан соседствует с итальянской тратторией, небольшие пекарни с шашлычными, а бургер-бары — с сетевыми кофейнями.

Одним из лучших локальных заведений можно смело назвать ресторан «Каштан», большинство блюд здесь готовятся из местных продуктов. Краснополянская кухня — это смесь кавказских и европейских блюд с акцентом на приправы. Мясо и овощи, приготовленные местными поварами, имеют фруктовый привкус и запах душистых специй.

Абсолютными хитами заведения заслуженно признаны домашние сыры, закуски из копченой рыбы, паштет из каштана с горячими булочками, хачапури с бараниной и воздушная меренга с ягодами

Ценителям сыров стоит зайти в ресторан савойской кухни Raclette — единственное место на курорте, где можно попробовать национальное швейцарское блюдо раклет. Оно готовится на основе расплавленного полутвердого сыра грюйер и подается с печеным картофелем или овощами гриль. Подача раклета больше напоминает театральное действо — прямо перед глазами посетителей повар плавит головки сыра и соскребает тягучую плотную массу на тарелку специальным ножом.

Среди других популярных заведений курорта — турецкий ресторан Layali, интерьер которого больше напоминает ближневосточные дворцы, и роскошный «Брунелло», который находится на территории казино.

Для души и тела

Когда все экстремальные активности опробованы, а местные блюда съедены, наступает время расслабиться. Самым «видовым» местом для этого будут горные бани «четыре стихии», которые расположены на уровне «Поляна 960». Название комплекса неслучайно ассоциируется с огнем, водой, землей и воздухом.

Так, стихия огня представлена в виде классической русской парной, срубленной из сибирского кедра. Стихия земли — это парная-мазанка, которая отделана краснополянской глиной с южного склона горы Ачишхо. Вещество содержит минеральные соли и микроэлементы, которые усиливают обменные процессы в клетках кожи. Под воздухом подразумевается альпийская баня с сеансами аромапарения, а под водой — турецкий хаммам.

Ну а после процедур лучше всего выпить горячего чая, для которого здесь заваривают краснополянские травы и подают сет из меда и варенья. После четырех видов бань на высоте под тысячу метров, попивая горячий душистый напиток, приходит понимание крылатой фразы: «Лучше гор могут быть только горы».

от Гранатового озера до Красного луга и Мамонта

Пеший туризм

Короткий участок от Гранатового озера до Красного луга. Я взял шаттл в Мамонт, чтобы пополнить запасы еды и рыболовных снастей, а также насладиться городской едой.

Маркус Хеллберг

31 июля 2019 г. • 4 мин чтения

День 5 – 15 миль, 1830 футов подъема.

Было намного теплее, чем прошлой ночью, но я все равно спал холодно. Я чувствовал холод, исходящий от моего спального коврика. Я думаю, что в тенистом месте, где я расположился лагерем, до недавнего времени лежал снег, а земля была еще холодной.

По дороге я тихонько пробрался через кемпинг прямо за запретной зоной для кемпинга. Лагерь вырос с четырех палаток до более чем десяти за ночь.

Утром было еще ветрено, и солнце уже освещало тропу, когда я начал подниматься от озера. Тропа еще местами была заморожена после холодной ночи. Было несколько небольших участков снега, но снег все еще был твердым и по нему было легко пройти.

Я остановился, чтобы порыбачить в многообещающей луже в Шэдоу-Крик. Я поймал маленькую бруки, прежде чем понял, что она зажата между двумя водопадами, поэтому маловероятно, что в ней будет много рыбы.

Озеро Тени имело дамбу на восточной стороне, и вокруг озера не разрешалось разбивать палатки. Тропа поднялась на несколько сотен футов сразу после озера. К счастью, тропа на протяжении всего подъема находилась в тени, что облегчало подъем.

Вскоре после того, как я добрался до вершины подъема, я добрался до другого, меньшего по размеру озера. Тропа пересекла его выход и поднялась еще на пару сотен футов, прежде чем начать длинный и сухой спуск к Дьявольскому Столбу и Рыжему.

На пути вниз были тонны и тонны упавших деревьев. Позже я узнал, что масштабный ущерб был нанесен ураганом десятью годами ранее. Обычно ветры в Сьерре дуют с запада, и деревья выросли своими корнями, чтобы противостоять им. Во время этого шторма ветер со скоростью более 150 миль в час дул с востока и повалил тысячи деревьев.

Перед тем, как добраться до Дьявольского столба, тропа пересекала Минарет-Крик, первый для меня мокрый переход JMT. Я, как всегда, прошел прямо в кроссовках. Это позабавило туристов, которые разувались перед переходом. Сказали, что от ходьбы с мокрыми ногами у меня будут волдыри (за всю тропу у меня не было ни одного волдыря).

Я решил остаться на настоящей тропе JMT, хотя она и не доходила до Дьявольского столба. Я уже посещал его вблизи и хотел избежать толп туристов.

Приближаясь к Рэду, я пересек реку Сан-Хоакин по мосту и присоединился к толпе путешественников, направлявшихся к магазину Рэда.

Как только я добрался до Рэда, первым делом нужно было достать еды. Я заказал чизбургер и клубничный молочный коктейль. В ресторане пива не подавали, но сказали, что можно пойти и купить пиво в магазине, а выпить в ресторане. Еда была вкусная. И порция была щедрой, мягко говоря. К тому времени, как я закончил, я едва мог дышать.

Я пошел проверить кемпинг для туристов, где я планировал остаться на ночь. Это было очень далеко от магазина и ресторана. Было только 3 часа дня, поэтому я изменил свой план. Вместо того, чтобы оставаться на ночь у Рэда, я брал шаттл в Мамонт и ночевал там. В любом случае мне нужно было достать ремень для штанов и еще кое-какие рыболовные снасти.

Стоимость трансфера в обе стороны составляет 8 долларов США, и он отправляется прямо от ресторана. Это привело меня к горнолыжной зоне Мамонт, где мне нужно было пересесть на другой шаттл, чтобы добраться до города. В Мамонте были бесплатные шаттлы, которые могли доставить вас в любую точку города.

Как только у меня появился сигнал сотового, я забронировал себе приличную гостиницу. Я пошел в отель, чтобы оставить свои вещи и принять душ. Мне также нужно было смыть остатки пота, прежде чем отправиться в город.

Приняв душ, я направился в город в своей еще мокрой одежде. Я пошел в местный альпинистский магазин, чтобы купить ремень. Единственные ремни, которые у них были, были слишком широкими и дорогими. К счастью, сотрудник был очень любезен и сделал мне ремень из нейлоновой тесьмы и пряжек — общей стоимостью 4 доллара!

Я также зашел в рыболовный магазин, чтобы купить палантина и мушек. Я также получил хороший совет о типах мух, которые работают в различных реках и озерах в этом районе.

Я все еще был сыт после своего чизбургера, поэтому решил просто перекусить в продуктовом магазине и пойти в свой гостиничный номер. Я заснул до 9.

Мой список сверхлегкого туристического снаряжения для JMT
Полный отчет о поездке JMT

Reds Meadow Pack Station to Independence – Artemis Hikes

Журнал следа счастливый номер 13! На этом довольно захватывающем участке тропы через Высокую Сьерру, живописном и не только, мы стремимся к «цели прохода в день», у нас почти закончилась еда, спасает шоколадный блинчик, а также доброта незнакомцев, есть волшебная испытайте какашки и станьте свидетелем довольно эпической сельской местности.

Тема этого поста — «Рацион!» Вот последние махинации с Pacific Crest Trail.

Я просыпаюсь рано; слишком рано, чтобы собираться и начинать свой день. Я шарю в поисках телефона, чтобы узнать, который час. Еще темно, хотя луна освещает внутреннюю часть моей палатки. Меня знобит, и именно поэтому я просыпаюсь в 2:30 утра. На этот раз в моей палатке нет инея, но я ворочаюсь, пока не наступает время вставать. Я вылезаю из сумки, чтобы пописать, хватаю свою банку с медведем и завариваю крепкую чашку холодного растворимого кофе с добавлением овальтина; это лучшее, что я могу сделать для своего завтрака, учитывая выбор в магазине Reds Meadow накануне.

Сегодня я устал, а нам с Чизи Пафф предстоит много лазать. Нам обоим не спится из-за сильного холода, и он настиг нас. Проехав всего пять миль, мы останавливаемся у ручья и делаем вторую порцию кофе. Когда я сижу, солнце греет мне спину и плечи, и я хочу поймать его тепло под кожу и взять его с собой в лагерь, а затем заполнить им сумку.

День становится жарче, пока мы продолжаем подниматься по пыльным серпантинам к ряду бирюзовых озер: Озеру Рам, Пурпурному озеру и озеру Вирджиния. Ветерок создает пятнистый эффект на поверхности их вод и оставляет серебристый блеск, плавающий сверху. Мы не останавливаемся, зная, что у нас есть пропуск до конца дня.

Один проход в день, возможно два; это будет правило, по которому мы будем жить, чтобы пройти через хребет Сьерра, прежде чем на нас обрушится первый зимний шторм в этом сезоне.

Мы спускаемся в долину реки, где Фиш-Крик петляет по лугу, а затем устремляется в глубокое ущелье. Рядом с ручьем есть прекрасная поляна, залитая солнцем, и мы отдыхаем там, чтобы пообедать. Отсюда мы начинаем восхождение к Серебряному перевалу, который находится на высоте около 10 700 футов.

После обеда я чувствую себя более энергичным, и подъем на перевал не так уж и плох. Мы карабкаемся по каменистым полям и пересекаем выход к озеру Скво, а затем продолжаем движение до озера Чиф. Оба являются потрясающе красивыми примерами озер, найденных здесь, в высокой Сьерре, сверкающих и ярко-голубых. Сурок на мгновение отвлекает нас своим очарованием, как и сверкающие альпийские озера и высокие пики, которые можно увидеть во всех направлениях. На вершине прямо над перевалом поднимается группа пешеходов JMT.

«Ты делаешь вид, что все легко», — говорят они, и мы пролетаем мимо них на спуске. Теперь у меня болят ноги, и мы готовы отправиться в лагерь и поужинать. Я робко улыбаюсь и благодарю их, но думаю, что недостаток сна, должно быть, отразился на моем лице. Мои глаза словно пещеры. Спуск длинный и медленный, по крутым скалам на рыхлом песке. Делаем короткую остановку у мелководного ручья, обедаем и движемся дальше к лагерю.

Ранним вечером мы подъезжаем к стальному мосту через Моно-Крик, недалеко от перекрестка троп, ведущих в Вермилион-Вэлли. Рядом есть несколько плоских кемпингов на выбор, и мы возьмем пару спрятанных среди деревьев. Бурундуки и суслики заняты, снуют с кусочками с трудом заработанной еды в щеках. Они готовятся к зиме, которая наступает нам на пятки после перевала Сонора.

Я слышал, что жирная пища перед сном согревает сон, и я в отчаянии. Я ем все жирные продукты, которые стоит носить с собой: арахисовое масло, летнюю колбасу, сыр и шоколад; целый шведский стол богатых деликатесов, спрятанных внутри лепешек. Мне нравится есть эти продукты, но мой кишечник в смятении. Я также изо всех сил стараюсь соблюдать гигиену перед сном и расчесываю волосы, которые не видели расчески со времен Саут-Лейк-Тахо. Дела идут неважно, и я сдергиваю с головы пряди спутанных волос.

Я чувствую себя побежденным и легко засыпаю.

Ночью произошло явление: я оставался в тепле всю ночь и действительно чувствовал себя отдохнувшим, когда проснулся. Не только это, но в какой-то момент я был слишком теплым, и мне пришлось снять один из моих слоев. Аллилуйя, мои молитвы были услышаны!

Cheesy Puff тоже проснулась в хорошем настроении, и мы оба прибавили бодрости, когда отправились утром в путь. Почти сразу же нам предстоит огромный подъем из каньона, в котором мы разбили лагерь, и мы преодолеваем три мили вверх по лесистым поворотам. Нет ничего лучше, чтобы заставить кровь снова прилить к ногам, чем прибавка в 2000 футов за первый час.

Тропа выходит на плато на вершине холма, извиваясь через сосновый лес, а затем, в конце концов, уступает место осине и можжевельнику на спуске. Мы теряем высоту так же быстро, как и набирали ее, путешествуя под кронами трепещущих золотых осин и пересекая чистые ручьи. Внизу мы некоторое время следуем за Медвежьим ручьем, прежде чем перейти его вброд.

От Медвежьего ручья мы начинаем подъем к перевалу Селден, петляя по гигантским гранитным валунам. Ветер дует с севера, давя нам в спину с ледяной силой, напоминая нам, что зима совсем близко.

На пути к вершине перевала мы проезжаем мимо сверкающих озер и пика, на котором оставляют свой след древние борозды ледников возрастом в миллион лет. Подъем к перевалу совсем не утомительный, и мы с Чизи Паффом слегка пожимаем друг другу плечами, как только оказываемся на вершине. На другой стороне перевала мы находим теплое местечко у ручья под солнцем, где наслаждаемся обедом. Моя радость от еды, однако, внезапно обрывается, когда я понимаю, как мало еды у меня под рукой. Должно быть, я неправильно рассчитал наши дни или мне не хватило самоконтроля. У нас осталось три полных дня в пути, прежде чем мы доберемся до города Индепенденс, а у меня запас еды только на два дня.

Мы решаем проверить, работает ли ранчо Muir Trail Ranch, так как мы слышали из слухов туристов, что JMTers оставили ведра с бесплатной едой. К сожалению, когда мы спрашиваем некоторых других туристов, проходящих в противоположном направлении, они сообщают нам, что вчера был их последний открытый день в этом сезоне.

Дерьмо.

Я нормирую свою еду на остаток дня, который в основном заставляет нас спускаться вниз и не слишком сильно возбуждать аппетит. Как бы то ни было, последние несколько миль каменистые и болезненные для моих ног, и мой голод делает меня сварливым. Как я мог позволить этому случиться?

Мы пересекаем мост у ручья Пайуте и входим в национальный парк Кингз-Каньон. Сырная Пафф теперь тоже сердится, но ее разочарование направлено на персонажей аудиокниги, которую она читает, и, стукнув грязным носком о бревно, она спускается к краю ручья, чтобы надуться и набрать воды. Мы следуем вдоль реки Саут-Форк-Сан-Хоакин пару миль вдоль стены каньона, а затем находим пустой кемпинг вдоль берега.

После разбивки лагеря я провожу полную инвентаризацию своей еды, разделяю ее на несколько дней и ем немного арахисового масла и шоколада на ужин. Cheesy Puff дарит мне упаковку рамена, за что я ему бесконечно благодарен. Я видел группу отдыхающих через реку по пути сюда, и я ненадолго задумался о том, чтобы выпросить излишки еды, которые у них могут быть. Но уже темно, и я забираюсь в палатку и позволяю стыду поглотить меня.

Природа зовет рано утром, до рассвета, и я выбираюсь из своей палатки и пытаюсь найти в лесу приличное место, чтобы заняться своими делами. После этого я хватаю свою канистру с медведем, возвращаюсь к теплу своей сумки и роюсь в скудном заначке с едой в поисках растворимого кофе. Я снова спал в тепле и всю ночь, и я чувствую себя довольно хорошо в отношении предстоящего дня, несмотря на мой смущающе низкий запас еды.

Cheesy Puff и я начинаем наш день, следуя за Сан-Хоакином, через еще один осиновый лес, где холодный ночной воздух задерживается и пахнет влажным речным берегом, суглинистым и смесью живых и сухих листьев. В просторных кемпингах, дворцах мы пропускаем больше палаток по сравнению с нашими приютами; их обитатели появлялись вялыми и закутанными от холода. Вскоре мы пересекаем реку по деревянному мосту и начинаем подниматься в сторону от каньона.

Тропа поднимается по скалистым стенам каньона, рядом с нами быстро течет Ручей Эволюции. Древние можжевельники вьются над нами, изо всех сил цепляясь за скалу. Мы карабкаемся целую вечность, и мой желудок болит от пустоты. Я ем протеиновый батончик на ходу, смакуя каждый кусочек и надеясь, что он утолит голод, пока я не достигну вершины перевала Мьюир.

Мы достигаем поляны Эволюции и переходим вброд мелкое место в ручье. До этого момента все ручьи, с которыми мы сталкивались в Сьерре, легко пересекались по камням или бревнам. Теперь идем пешком с промокшими ногами. На озере Эволюшн мы проходим мимо большой группы туристов JMT, и один из них окликает нас, подбадривая и поднимая вверх большие пальцы. Я улыбаюсь, машу рукой и думаю, есть ли у них лишняя еда.

Когда мы огибаем край озера и размышляем, где бы сделать небольшой перерыв перед последним рывком к перевалу, Cheesy Puff делает открытие, которое можно назвать чем-то чуть ли не чудом. : французский блин с шоколадной начинкой, все еще в оригинальной обертке, лежит на земле рядом с тропой. Мы визжим от восторга и находим камень, на который можно сесть, пока мы его раскалываем. Она разрывает его пополам, и мы поглощаем его шоколадное совершенство. Как нам так повезло в это трудное время? Я делаю еще одну порцию кофе и овальтин, чего у меня на самом деле предостаточно, и размышляю, почему овальтину было 9 лет.0101 вещь так долго. Это довольно грубо, известково и немного безвкусно, но довольно калорийно, так что пока сойдет.

Последний подъем на перевал Мьюир отмечен каменистой тропой и серпантином, а высота заставляет нас задыхаться. Но мы все равно включаем его, наше настроение приподнято от того, что мы нашли блин. Мы снова проходим мимо большой группы туристов, которые уже прошли мимо нас во время нашего перерыва, и они подбадривают нас, пока мы идем. Наверху мы даем друг другу пять и объявляем победу, а затем падаем на пару камней, чтобы отдохнуть. Наш голод вернулся.

Прибывает большая группа, впечатленная нашей скоростью до перевала. Женщина в группе взволнованно болтает с нами, интересуясь, занимались ли мы бегом в колледже. У меня нет, а у Сыра есть. Мы небрежно упоминаем о том, что у нас мало еды, и они с энтузиазмом роются в своих сумках, вытаскивая лишнюю еду. Я чувствую себя мудаком, а они обращаются со мной как с чертовой знаменитостью. В конце концов, я поставил себя в эту ситуацию, и я должен винить только себя.

Женщина очень добрая, настаивает на том, чтобы дать мне еды. «Мы столкнулись с рейнджером на последней патрульной станции, и он дал нам дополнительную еду, так как закрывался на сезон».

В общем, каждому из нас дают по паре шоколадных батончиков, по два фруктово-ореховых батончика, по половине буханки хлеба и немного макарон с сыром у Энни. Это так здорово, я мог плакать. Я съедаю шоколадный батончик, а остальное добавляю в свой инвентарь, и мы осматриваем хижину Мюр, прежде чем снова отправиться в путь.

Остановившись за водой возле Большого Пита Луга, мы мчимся через каньон, чтобы добраться до лагеря. С каждым шагом становится все холоднее, и я не хочу, чтобы меня застали в темноте. Несколько оленей вышли на тропу и разбегаются, когда мы спешим мимо них. Мы, наконец, достигаем нашего лагеря, места вдоль Палисейдс-Крик и среди осин, когда наступает ночь, и мы вынуждены устраиваться при свете наших налобных фонарей. Мы едим наш небольшой ужин, собравшись вместе над ямой для костра, в которой у нас нет огня, а затем удаляемся в свои убежища. Шум ручья здесь нежный, разветвляющийся в нескольких разветвлениях на соседнем лугу, и я счастлив, что он убаюкивает меня.

Я просыпаюсь с первыми лучами солнца и выбегаю из своей палатки в бодрящее утро, чтобы пойти в туалет. Как оказалось, покакать на осиновом лугу — чертовски волшебное занятие. Пока я иду, меня развлекает белка, тщательно разрезая большую сосновую шишку до самого ореха.

Когда я возвращаюсь, Сырный Пафф уже встал, так что мы сворачиваем лагерь и снова отправляемся в поход. На этот раз наша цель – покорить сегодня два перевала, Мазер и Пинчот, высота которых превышает 12 000 футов. Да, это амбициозный подвиг, но я уверен, что мы сможем его совершить. Утром мы гуляем в тени глубоких стен каньона Ла Конте, а солнце медленно поднимается из-за нас. В конце каньона Палисейдс-Крик низвергается тонкой туманной рекой, и мы начинаем восхождение к перевалу Мазер. В бассейне озера Нижний Палисейдс мы останавливаемся, чтобы отдышаться, и я делаю быструю смесь чая маття, чтобы пережить это. Мой желудок яростно урчит, но мне нужно держаться своего оружия и не проглатывать всю еду.

Над озером — потусторонний мир: безлесная местность, каменистая и холодная, как ледяной ящик, несмотря на солнечный свет. Я иду пешком с опущенной головой, сосредотачиваясь на своем дыхании и шагах, которые я делаю, и останавливаюсь всего на несколько секунд на поворотах булавок, чтобы восстановить свою композицию. На узкой седловине, которой является перевал, я вознаграждаю себя передышкой, сижу на плоском валуне и откусываю несколько кусочков кристаллизовавшейся апельсиновой корки. Один проход вниз, один идти.

На другой стороне перевала Мазер можно видеть на многие мили подряд. Мы также можем видеть ход тропы, спускающейся по крутому склону горы через серию поворотов, а затем прямо через плоскую равнину, уходящую в небытие, где она, казалось бы, обрывается в ничто.

Это долгий путь вниз по другой стороне перевала, пересекая склон по рыхлому песку, наблюдая, как камни падают после того, как я случайно выбиваюсь их. Мы пересекаем равнину в поисках проточной воды, где можно наполниться и немного отдохнуть, но почти все русла ручьев либо пересохли, либо застоялись. В конце концов мы находим один, чистый и прохладный, с плоской скалой, достаточно большой, чтобы мы могли лечь на нее и поймать тепло солнца. Я съедаю свой скудный обед и двойную порцию кофе.

Путь по равнине заканчивается довольно резко, и мы попадаем в лесистую речную долину к Южному рукаву реки Кингс. Этот речной брод навевает воспоминания о беспокойстве и страхе: именно здесь я перешел вброд самую трудную реку в своей жизни, столкнувшись с течением с другим пешеходом в 2016 году, делая маленькие шаги по склизким скалам в воде по пояс и чуть не потеряв равновесие. опора. Увидеть, как моя жизнь вспыхивает перед моими глазами, чего я не знал до этого. Незадолго до этого брода другого путешественника унесло прочь, а затем чудом вытащил из порога член его семьи. А в прошлом году в этом месте утонул турист. Но теперь я стою перед ним, глядя с одного берега на другой, и мелкая пелена воды едва прикрывает скалы между мной и дальним берегом. Сейчас река выглядит жалко, но это важное напоминание о том, на что она способна.

Мы переходим вброд ручеек реки, пугая другого туриста на противоположном берегу, который раньше нас не заметил. Отсюда мы начинаем наш второй большой подъем дня, направляясь к перевалу Пинчот. Покидая речную долину, мы выходим за пределы леса и попадаем в ландшафт из белого камня и альпийских озерных бассейнов, где редкие корявые щетинистые сосны добавляют мистическую атмосферу нашему окружению.

Подъем на перевал Пинчот — это обычное чувство, заряженное адреналином и удивительно быстрое. Наверху я ем больше апельсиновых корок и беру в свой рацион шоколадный батончик. На вершине есть еще два пешехода, Iron Horse и Nails, шлепки, возвращающиеся, чтобы закончить калифорнийские отрезки, которые они обошли ранее в этом сезоне. Cheesy Puff и я тратим мало времени на перерыв, ночь не за горами, и мы с нетерпением ждем лагеря после очень тяжелого дня. Впереди еще один утомительный спуск, и мы добираемся до него, питаясь третьим или четвертым ветром.

Тропа идет вдоль реки и спускается в каньон. Мы устраиваемся в кемпинге среди деревьев, и я иду за водой из реки для нас обоих. Мы ужинаем в темноте, сидя на бревне возле костра. Я съедаю оставшуюся сублимированную курицу и рис, которые я разделил на две порции, и когда Сыр предлагает мне остатки своего кускуса, я ем и его. Я ложусь спать сытый и счастливый, и слышен только шум реки вдалеке.

Удивительно, но я не замерзал всю ночь, но я все еще с нетерпением жду возможности забрать свой вкладыш для спального мешка в Индепенденсе. На рассвете мы направляемся к берегу реки, чтобы набрать воды, от которой у меня немеют пальцы. Мы продолжаем спускаться по тропе и через каньон, замедляясь, теряя высоту, пока не достигнем подвесного моста через реку Кингс. На дальнем конце берега реки собралась толпа туристов JMT, и в большом кемпинге собралось так много людей, что они почти нагромождены друг на друга. Все смотрят, как мы проходим мимо, одетые в толстые слои одежды, с опухшими от сна лицами и ложками кладут в рот кашу из завтрака. Это странное зрелище, если не сказать больше. Все ли они следуют какому-то заранее определенному маршруту? У меня так много вопросов…

Мы оставляем каньон позади, следуя пологому уклону в область с большим количеством озерных бассейнов. Сегодня мы готовы к еще одному маршруту: перевал Глен, а затем боковая тропа через перевал Кирсардж в Луковую долину, откуда мы отправимся в Индепенденс для пополнения запасов. После того, чего мы достигли с пробегом, сегодня я чувствую себя хорошо; уверенный и сильный.

Район вокруг озер Раэ захватывает дух, скалистые пики отражаются в нетронутых водах озер. Сегодня на тропе много туристов, и они то или иное комментируют нашу скорость, когда мы их обгоняем. Некоторые немного надменные, но большинство милые. Мы останавливаемся у одного из озер, чтобы наполнить нашу воду и быстро перекусить, и, конечно же, полюбоваться видом. День синей птицы, теплый и приятный.

От озер Рэй мы начинаем восхождение на перевал Глен. У меня осталось приличное количество выносливости, и я марширую по серпантинам к перевалу. Я мечтаю о том, какие вкусняшки есть в городе впереди, понимая, что на этой тропе я на 100% движим едой, а не то, что это откровение ни в коем случае. Я помню, что в Индепенденсе есть магазин Subway Sandwich, и теперь я мечтаю вслух с Cheesy Puff, какие бутерброды я возьму. Их точно будет не меньше четырех, и они будут начинены всеми овощами, которые у них есть.

По пути наверх мы встречаем еще несколько групп людей, и узкое острое седло на вершине забито туристами. Мы находим открытое место среди скал, чтобы сесть на них, на минутку отдохнуть наши горящие мышцы ног. Женщина говорит нам, что мы выглядим «хорошо выдержанными», и предлагает нас сфотографировать. Мы перекусываем, а затем снова спускаемся на противоположную сторону.

Удивительно, но на спуске нет воды. На самом деле здесь сухо, как в пустыне, и мы допили последние несколько глотков. Естественно, в чаше спрятано недоступное озеро, которое насмехается над нами. Сыр подтверждает, что на полпути вверх по Кирсарджу, примерно в четырех милях впереди, есть источник воды, но отчет двухнедельной давности не заслуживает доверия. Мы встречаем еще одного путешественника SOBO, мужчину по имени Дороти из Канзаса, недалеко от перекрестка с перевалом Кирсардж, и он тоже беспокоится о воде.

Мы с Сыри Паффом стоим на перекрестке, чтобы отдохнуть в тени, а Дороти идет дальше, и мы садимся под дерево, чтобы выпить остатки воды, а я допиваю последние пару ложек арахиса. масло. Там есть группа туристов JMT, мужчин пенсионного возраста, которые роются в своих сумках с едой. Один из них предлагает нам несколько пакетов с тунцом, которые мы с радостью принимаем и вдыхаем. Зато есть еще один — снисходительный придурок.

«Ты сегодня едешь в Кирсардж?» он спрашивает.

«Да».

«Хорошо, когда я увидел тебя, я подумал, что если они могут это сделать, то и я точно смогу».

У нас отвисают челюсти, а его товарищи выглядят смущенными и немного напуганными. Cheesy Puff смеется, говоря: «, вы на самом деле?»

«Мы — любители ПКТ», — твердо говорю я ему. «Мы уже прошли 1800 с лишним миль, и вчера сделали два прохода, и сегодня собираемся сделать два». Он отворачивается, но мой взгляд прикован к нему. Я зол. Мне хочется орать и орать на него за то, что он свинья, так как он похож на человека, который предпочитает чары на руку больше, чем любую деятельность, и предполагать, что мы слабее его, совершенно нелепо и оскорбительно. Тем не менее, мы прикусываем языки дальше и показываем его, взбираясь по следу. Это последний раз, когда мы видим их, и к тому времени, когда они, вероятно, закончили колебаться, переходить перевал или нет, мы достигли вершины.

Мы спешим вниз по Kearsarge Pass; отсюда пахнет свежеиспеченным хлебом! Тропа изобилует дневными туристами, что может означать заминку из Луковой долины, если мы правильно разыграем наши карты. Мы болтаем с ними, когда проходим мимо, спрашивая, как прошел день, хваля снаряжение и говоря им, чтобы они отлично погуляли.

Спуски вниз кажутся вечностью, петляя по сплошным валунам и редким деревьям, мимо озер и благородных пиков. К тому времени, как мы достигнем Луковой долины, время закрытия почты в Индепенденсе уже истекло, а это значит, что нам придется остаться в городе на ночь. С этим у нас все в порядке, так как нам давно пора принять душ. Дороти тоже там ищет подвезти в город, но в поле зрения нет ни души, несмотря на то, что парковка довольно заполнена. Я натираю дезинфицирующим средством руки, руки и шею, надеясь скрыть свою нынешнюю зрелость, и мы показываем большие пальцы женщине, которая только что покидает палаточный лагерь. Поразительно, но она останавливается и велит нам ввалиться.

Поездка в город тихая и немного неловкая. Наша поездка не слишком разговорчива, и это нормально. Мы втроем втиснулись на заднее сиденье, держа рюкзаки на коленях и стараясь не вторгаться в пространство друг друга. Она высаживает нас перед почтой, и это все равно, что прыгать в печь. Переносимые температуры высокой Сьерры исчезли с нашей потерей высоты в долине Оуэн, и на улице легко 100 градусов. И еще одним шокирующим ударом мы обнаруживаем, что магазин Subway Sandwich больше не работает, а так называемая пиццерия, занявшая его место, тоже заколочена.

Cheesy Puff и я останавливаемся на буррито из микроволновки на ужин и массе нездоровой пищи, такой как попкорн, содовая и красная лакрица. Мы получаем комнату в гостинице «Кортхаус», расположенной через дорогу от здания суда «Индепенденс», где Чарльз Мэнсон и горстка его последователей содержались после поимки. В нашем номере есть все, что мы могли пожелать: микроволновая печь, мини-холодильник, а главное, душ и кондиционер.