Пустыня в ботсване: Африка » Пустыня Калахари – визитная карточка Ботсваны
не только пустыня / Travel.Ru / Страны и регионы
Когда-то пустынная Ботсвана была одной из самых отсталых стран мира и жила только за счет животноводства. Но в 70-х годах прошлого века здесь обнаружили залежи алмазов – и Ботсвана изменилась навсегда. Эта страна с самым высоким уровнем жизни из всех африканских стран обещала нам новые удивительные открытия — и не обманула. Во время путешествия нас, как всегда, сопровождала туристическая компания «СОДИС».
Маун
День первый-второй. Город женихов
В Маун попадают все те, кого интересует в Ботсване сафари, то есть все туристы. Многие останавливаются здесь на ночь, некоторые сразу же улетают на частных самолетиках в те изолированные места, благодаря которым Ботсвана слывет последним диким уголком юга Африки. Правительство страны приветствует только высококлассный и высокобюджетный туризм. По официальной версии, так власти страны оберегают свою уникальную природу от туристического нашествия.
Все заповедники, национальные парки и прочие чудеса природы находятся в непосредственной близости от Мауна.
Чтобы не терять времени даром, отправляемся на поиски сафари-оператора. Стоило спросить нескольких прохожих – и нас уже направили к некому Мэтту в “Окаванго Ривер Лодж”. Все как один говорили, что лучше гида, чем он, нам во всей Африке не сыскать. “Окаванго Ривер Лодж” оказался буквально центром всей жизни в Мауне. Здесь каждый вечер собирается все белое население, включая старцев и грудных детей, а днем можно поплескаться в бассейне – в жаркий день это очень помогает. Но показываться в бикини просто опасно: только мы скинули с себя шорты и футболки, как у края бассейна стали появляться поклонники. Кто-то сразу предлагал выпить, кто-то начинал издалека: откуда вы? кто будете? как вам Ботсвана? у вас красивые глаза… День плавно перешел в вечер, в баре зажгли фонарики, на вертеле крутилась целая свиная туша, народу заметно прибыло, и все, абсолютно все мужчины жаждали с нами познакомиться.
Мэтт, веселый рыжий толстяк и сафари-гид со стажем, оказался из породы белых африканцев – потомков первопроходцев, имевших европейские корни, но по менталитету уже не отличающихся от коренного африканского населения. Правда, понятия о сервисе у Мэтта были вполне европейские – у него мы просто как сыр в масле катались. Пока шла подготовка к сафари, мы ездили смотреть плетеные кувшины и тарелки местных мастериц, принимали комплименты от мужчин, слушали невероятные истории об Африке и совсем не чувствовали течения времени.
Дельта Окаванго
День третий-пятый. Трое в лодке, не считая крокодилов
Первым делом мы отправились в дельту реки Окаванго. Это самая большая внутриматериковая дельта, которая просто кишмя кишит всякой живностью: тысячи и тысячи птиц, слонов, зебр, буйволов, антилоп, жирафов, гиппопотамов… Кого тут только нет!
Смотреть на дельту лучше всего с воздуха – здесь можно нанять маленький самолетик и пронестись в нескольких сотнях метров над рекой. Но есть вариант и поэкстремальнее – мокоро. На заболоченном берегу мы забираемся в хлипкую лодчонку, которая грозит перевернуться от малейшего движения. Но лодочник широко улыбается и уверяет, что нам нужно только расслабиться, а всю работу он сделает сам.
Расслабиться нам удается не сразу: глубина лодки – сантиметров десять, места хватает для нас двоих. Лодочник стоит на корме и, отталкиваясь длинной палкой от дна, старается держать лодку прямо. Вскоре мы отвлекаемся на виды: вокруг тысячи водяных лилий и других цветов – красота… Мокоро направляется в самую гущу травы, и только в последний момент в ней открывается узенький ручеек, который через сотню метров опять соединяется с “большой водой”.
– О черт, бегемот! — вскрикивает лодочник.
О беспощадности и тупости бегемотов ходят страшные истории, на этих гигантов лучше смотреть издалека. А этот лежит в пяти метрах от нас! И деревянная мокоро – ему на один зуб. Но лодочник одним движением отталкивает нашу посудину подальше. На этот раз обошлось, но в этих краях каждый год кто-то из незадачливых туристов становится добычей бегемота… Или крокодила. Вот, кстати, и они. Лежат на дне в метре от нашей лодки и наверняка не прочь поживиться… Дельта действительно кишит живностью, не всегда, правда, доброжелательной и пугливой. Но сегодня, видимо, обедали уже все.
Попробуй на собственном опыте
Имей в виду
Сафари лучше всего бронировать заранее, тогда возможно снизить его стоимость до 130-150 долларов в сутки. Почти всегда можно организовать сафари на месте, но это будет стоить уже от 200-250 долларов в сутки на человека.
Калахари
День шестой-девятый. На краю света
Вот уже несколько часов, как мы миновали табличку с надписью “Центральная Калахари”. Ни людей, ни зверей. Только слепящее солнце и бескрайние просторы пустыни. В таких условиях сумка-холодильник, предусмотрительно набитая Мэттом прохладными бутылками с водой, – настоящая роскошь.
Первым делом при слове “пустыня” представляешь Сахару, недаром в переводе с арабского Sahara – пустыня. Но на ботсванийском языке Кalahari тоже пустыня, только выглядит она совсем иначе. Особенно сейчас, когда начался сезон дождей. Все кругом покрыто жесткой невысокой травой, за которой даже не видно песчаной почвы, каждая уважающая себя колючка выпустила нежные белые или желтые цветы. Кое-где можно встретить даже деревья. Но дожди бывают крайне редко и здесь все равно так же жарко и сухо, как в настоящей пустыне.
Наконец мы добираемся до лагеря, в котором проведем следующие несколько дней.
Стоянка оборудована с комфортом. Такой душ и не снился нашему туристу: за день вода, привезенная с собой, в большой подвесной бочке нагревается так, что к вечеру готов горячий душ. Пока мы нежились в душе, Мэтт с помощником уже разожгли костер и готовили ужин. От жаровни умопомрачительно пахло. Или мы так сильно проголодались? Когда первый кусочек говяжьего стейка был отправлен в рот, мы поняли – нет, мы не проголодались, это действительно умопомрачительная говядина! Самая лучшая, которую мы когда-либо пробовали. Признаемся, мы не большие любители мяса и легко променяем стейк на пирожное, но этот стейк… Пока мы рассыпались в комплиментах, подоспели и печеные овощи. Особенно вкусным оказался баттернат – что-то очень похожее на тыкву, только гораздо нежнее. Значит, так вот выглядят сафари в труднодоступных местах? Тогда мы готовы так “экстремальничать” вечно!..
В темноте раздался вой – львицы перекрикиваются перед охотой. Внутри все похолодело. Мэтт стал шарить лучом фонаря в темноте, пока свет не выхватил из тьмы пару светящихся желтых глаз.
Лев! Нет, шакал. Какая разница! Кошмар. Десятиметровый путь от палатки до туалета внезапно показался бесконечным. Надо же было еще и чаю на ночь напиться. Мэтт только смеялся и рассказывал все новые и новые страшные истории. Но напоследок наказал плотно закрыть палатку: оставишь щель – и для любого зверя станешь добычей, а закрытую палатку ни львы, ни шакалы как добычу не расценивают. Ночь прошла без приключений.
Весь следующий день мы бороздили просторы Калахари, высматривая живность. Вокруг паслись стада антилоп гну, зебр, импал и газелей. Мэтт стал похож на древнего охотника – изучал следы, сломанные ветки, принюхивался, всматривался в небо. Внезапно увидел кружащихся стервятников. Есть! Кто-то только что славно поохотился. Уже через несколько минут мы наблюдали, как два гепарда с окровавленными мордами расправлялись с газелью.
Мы кружили до самого вечера, обнаружив несколько львов, гепардов, забавных земляных белок, шакалов и даже галаго – маленького примата, больше похожего на медвежонка с гигантскими глазами.
Очень хотелось увидеть черно-белого медоеда и дикобраза, но это большая редкость. Может, в следующий раз.
К вечеру мы научились замечать следы и выискивать животных в зарослях. В какой-то момент почуяли сильный кошачий запах – опять львы! На наше заявление Мэтт сорвал пучок травы и протянул нам. От травы нестерпимо пахло кошкой. Растение с ярким названием “пахнет-как-лев” начинает источать аромат в послеобеденные часы, наполняя всю пустыню запахом кошек. Наверное, это должно хорошо помогать львам охотиться – запах дезориентирует животных. Львы повсюду! Но это только наши гипотезы.
Закат мы встречали в лагере, забравшись на крышу джипа. Это правда, что самые красивые закаты в Африке! Кажется, что художник-абстракционист расточительно выливает на небесный холст все краски подряд: лазурную, ярко-розовую, сиреневую, темно-фиолетовую, золотую, огненно-рыжую, а затем быстро-быстро смешивает. Пять минут – и все кончено: темный бархат неба густо усыпан бриллиантами звезд.
Уснули только на рассвете.
А утром обнаружили по всему лагерю многочисленные следы. Нас навещали и шакалы, и львы, и даже дикобразы. Мы же все проспали!
За два дня беспрерывного кружения по пустыне мы не встретили ни одной машины, только уже на обратном пути – джип с фотографами, разыскивающими львов. Мы своих львов уже нашли, а также, кажется, увидели все звезды небосвода и превратились в страстных поклонников мяса и сафари.
Когда мы вернулись в Маун, Мэтт закатил прощальную вечеринку с очередной жареной свиньей и внеочередным алкогольным рекордом – за ночь была выпита река полноводнее Окаванго. Все женихи были в сборе, выглядели страдальцами и посылали прощальные трагические взгляды. Однако это была одна из самых веселых вечеринок в нашей жизни. Напоследок нас попросили передать через журнал: девушки, если вы ищете отважных укротителей дикой природы, умеющих готовить вкуснейшее в мире мясо и носить на руках любимых женщин, – добро пожаловать в Маун.
Д’кар
День десятый. В гостях у бушменов
Распрощавшись с доброй сотней поклонников в Мауне, мы двинулись на запад – в сторону Намибии.
Нам предстояло еще раз увидеть Калахари, через которую проходит шоссе, ведущее в Виндхук, столицу Намибии. Ботсванийские дороги почти европейского качества: ровные, гладкие, к асфальту приклеены светоотражающие катафоты, красные, оранжевые и зеленые, и ночью обочины и дорожная разметка сверкают в свете фар. Ровная, как стол, и прямая, как линейка, дорога – на такую при желании самолет можно посадить. И все это великолепие – для редкого автомобилиста (по дороге проезжает одна машина в 10 минут). А ночью вообще никто не ездит – на дороги выходит вся окрестная живность, и столкновения не избежать.
Наш автобус, оказывается, заполнился еще за 2 часа до предполагаемого выхода и поэтому уже уехал. Остается автостоп. Ближайший населенный пункт – бушменский поселок с названием странного написания – D’kar.
Первым остановился грузовичок. Наш вопрос: “Вы едете в Дкар?” вызвал недоумение у водителя. Он едет в “Д – щелчок! – кар”. После “Д” водитель звонко цокал языком, как будто давал команду лошади.
Но щелчок этот совершенно не обрывал слова, а был всего лишь буквой в нем.
В кузове ехали бушмены. Шла оживленная беседа на бушменском языке. Маленькие и светлокожие бушмены – коренные жители этих мест, жившие здесь с незапамятных времен. Лица бушменов совсем не африканские, довольно-таки светлые и невероятно красивые. Такие выразительные и тонкие, словно инопланетные. Совершенно невозможно отвести взгляд. Девушки удивительно грациозные и тонкие. Каждая вторая могла бы сделать головокружительную карьеру фотомодели.
Когда-то многочисленный народ сан – бушмены, коренные жители Южной и Восточной Африки – в XVI-XIX веках был вытеснен со своих земель народами банту и колонизаторами. Дело в том, что бушмены – охотники и для них все животные общие – хоть антилопа, хоть корова. Кому бы такое понравилось? Вот их и вытеснили в безжизненные районы Намибии, Анголы и Ботсваны. Сегодня Бушменленд насчитывает около 100 000 тысяч человек. Многие из дикарей превратились в фермеров, но в целом этот народ свыкается с цивилизацией довольно трудно.
Исторически они кочевые охотники, а на многих животных охота сегодня запрещена или требуется разрешение. Как можно запретить охоту, если охота для бушмена – общение с богами?
“Д-щелчок!-кар” оказался еще более запустелой деревенькой, чем мы предполагали. Шалаши из веток с набросанным сверху тряпьем, магазин с разбитыми окнами и скудным ассортиментом. Мы направились в культурный центр. Но он был закрыт. Работники культуры на обеде, а когда кончится обед – неизвестно. На скамейке у входа оживленно щебетали местные сплетницы, бесстыдно разглядывая нас с ног до головы. Мы тоже не отставали и изучали бушменских красавиц в спортивных штанах и вязаных шапках из секондхэнда. Насмотревшись, мы поняли, что ничего здесь не добьемся. Народ сан останется для нас загадкой. Никаких слов не хватит – одни щелчки!
Мы отправились побродить по окрестностям и обнаружили целую галерею под открытым небом – камни с нанесенными на них рисунками: носороги, слоны, солнце… Ритуальная живопись древних охотников.
За любой успех благодарили рисунками. Магию творили тоже рисунками. И, вероятно, магия работала, ведь бушмены известны феноменальными способностями выживать в тяжелых условиях пустыни. Вот бы еще и в нашей цивилизации она им помогла. Правда, говорят, они все позабыли в этой борьбе за жизнь под солнцем.
Нам пора ехать дальше, в Намибию. К счастью, уже через полчаса на дороге нас подобрала семья намибийцев. Мы залезли в кузов и с комфортом развалились на матрасах. Сразу же, как будто Ботсвана прощалась с нами, пошел дождь. А потом из-под колес внезапно полыхнуло и в небо взвилась настоящая семицветная радуга. Предстоят новые впечатления!
Лариса Пелле, Ярослава Тройнич
11.04.2006
Источник: Космополитэн
Адрес статьи: http://www.cosmo.ru/geo/9246/?r1=begun&r2=cosmo&be_an=79444a8f&be_bn=21cffb16
travel.ru/c526/travelContent/css/images/nophoto.png» data-tr-seo-links-block=»»>Свияжск, Севастополь, Кольский полуостров и Бурятия входят в топ-20 главных направлений года
20 лучших мест для сафари
Приостановлена выдача единой визы Зимбабве и Замбии
В Ботсване появится туристический поезд
000+04:00″ itemprop=»published»>15:12|26.08.2014Африканские театры выступят на фестивале в Ботсване
Африка отпразднует Всемирный день львов
В Ботсване можно самостоятельно отправиться на сафари
В Ботсване за слонами можно наблюдать из «бункера»
Лучшие сафари-парки юга Африки
000+04:00″ itemprop=»published»>12:00|12.01.2013Охота на львов и леопардов в Замбии запрещена
Какие продукты и почему отбирают у туристов?
Как выбрать пляжный курорт в России: путеводитель, советы
8 правил выживания в постсоветском отеле
Страны безвизового или упрощённого въезда для граждан РФ
Таможенные правила ввоза алкоголя
Таможенные правила России
Виза в США — так ли это страшно?
Документы для биометрического паспорта
Как декларировать деньги в аэропорту и на других пограничных пунктах
Page not found | Sima Safari
Перейти к содержимому
About Sima Safari
We at Sima Safari believe in the way, the adventure and most of all the experience itself.
No longer a weekend in Europe, but a true journey into African charm and authenticity with Sima Safari Tour Packages.We are Social
Facebook-f Instagram Tripadvisor Youtube Whatsapp
Contact Information
Email:[email protected] / [email protected]
Phone: +255 683 115 345Whatsapp Numbers:
+255 765 407 930 (Sales and Marketing)
+972 54 444 1820 (Sales and Marketing)
IMPORTANT LINKS
*Tanzania National Parks(TANAPA)
*Ngorongoro Conservation Area(NCAA)
*Tanzania Tourist Board(TTB)
*Tanzania Wildlife Management Authority(TAWA)
*Zanzibar Tourism Board(ZTB)
*Tanzania Association of Tour Operators(TATO)
*Magical Kenya
*Uganda Wildlife Authority
Staff Emails
View Reviews.
..
© All rights reserved Sima Safari Ltd.
לבחירת המסלול המועדף עליכם לחץ כאן.
אנא מלאו את הפרטים במלואם
Full Names
Email Adress
Whatsapp Number
Selected Itinerary
טיול בהתאמה אישיתטיול ילדי בנות ומצוות ומשפחות בעקבות מלך האריות וחברים10 לילות ספארי בשילוב חופשות חוף בקניההתנדבות ספארי בקניה משפחות קיץ 23שמונה ימי ספארי מאורגן אוגוסט 23
Number of adults(16+)
Number of Children(Below 16)
Favourite Month
Group or Private
אני יכול להצטרף לקבוצה טיול פרטי
Message
בחרו את מסלול טרק הקילימנגארו המועדף עליכם
אנא מלאו את הפרטים במלואם
Full Names
Email Adress
Whatsapp Number
קליק על המסלול הנבחר
מצאמה 7 ימים מצאמה 6 ימים מצאמה 6 ימים דתייםמרנגו 6 ימים רונגאי 6 ימים לימושו 8 ימים
Month of Travel
Number of adults(16+)
Group or Private
להצטרף לקבוצה טרק פרטי
Message
Contact Us
Full Names
Email Adress
Whatsapp Number
Destination
Start Date
Number of Days
Number of Adults
Number of Children(Below 16)
Ages of Children
Coming from (Origin)
What Activity
Message
Tailor Made Package
Please fill this form and we shall be able to prepare your Itinerary
Full Names
Email Adress
Whatsapp Number
Destination
Preferred Start Date
Number of Days
Number of Adults(16+)
No: of Children(Below 16)
Ages of the Children
Coming From (Origin)
What Activity
Message
Пустыня Калахари | Карта и факты
Сводка
Прочтите краткий обзор этой темы
Пустыня Калахари , большая бассейнообразная равнина внутреннего плато Южной Африки.
Он занимает почти всю Ботсвану, восточную треть Намибии и самую северную часть провинции Северный Кейп в Южной Африке. На юго-западе она сливается с Намибом, прибрежной пустыней Намибии. Самая длинная протяженность Калахари с севера на юг составляет примерно 1000 миль (1600 километров), а ее наибольшее расстояние с востока на запад составляет около 600 миль; его площадь оценивается примерно в 360 000 квадратных миль (930 000 квадратных километров).
Физические характеристики
Физиография и геология
Пустыня Калахари представляет собой безликую, слегка волнистую, покрытую песком равнину, которая повсюду возвышается на 3000 футов (900 метров) или более над уровнем моря. Коренная порода обнажается только на невысоких холмах с вертикальными стенами, называемых копьями, которые редко, но заметно возвышаются над общей поверхностью. Помимо копье, практически всю Калахари характеризуют три поверхности: песчаные плиты, продольные дюны и влейс (сковороды).
Песчаные пласты, по-видимому, сформировались в эпоху плейстоцена (примерно от 2 588 000 до 11 700 лет назад) и с тех пор остаются на месте.
В некоторых районах они, по-видимому, были речного происхождения в результате затопления пласта во время гораздо большего количества осадков, но гораздо большая их часть была сформирована ветром. Листы занимают восточную часть Калахари. Высота их поверхности изменяется незначительно, а рельеф измеряется десятками футов на милю. Глубина песка там обычно превышает 200 футов. Во многих районах песок имеет красный цвет из-за тонкого слоя оксида железа, покрывающего песчинки.
Вся западная часть пустыни Калахари характеризуется длинными цепями дюн, ориентированными примерно на север или северо-запад. Дюны имеют длину не менее 1 мили, ширину в несколько сотен футов и высоту от 20 до 200 футов. Каждая дюна отделена от соседней широкой параллельной впадиной, которая в местном масштабе называется straat («улица» или «переулок»), потому что каждая из них представляет собой легкий путь для путешествия.
Британника Викторина
Быстрая викторина: Пустыни
Vleis, или поддоны, — конечные элементы дренажных систем пустыни, «высохшие озера» в конце эфемерных ручьев.
Многие из них являются остатками более раннего периода больших осадков. Очень мало воды когда-либо вытекало в море из Калахари. Скорее каждый поток заканчивал свое течение в несколько более низкой впадине, из которой не было выхода. Там по мере высыхания ручья мелкие частицы ила, взвешенные медленным потоком, откладывались вместе с растворимыми минералами кальция и солями, осаждавшимися из испаряющейся воды. В результате получаются кастрюли — плоские поверхности, лишенные растительности, блестящие белым при высыхании, затвердевшие в результате цементирующего действия растворимых минералов и иногда покрытые неглубоким слоем стоячей воды. Там, где содержание соли низкое, сковороды могут покрыться травой после дождя.
Дренаж
В южной и центральной частях пустыни Калахари поверхностные воды встречаются только в небольших, широко разбросанных водоемах, а поверхностный дренаж отсутствует. Почти весь выпавший дождь сразу же исчезает в глубоком песке. Часть поглощается нижележащими пластами горных пород; часть вытягивается на поверхность капиллярным действием и испаряется в воздух; а часть, поднятая из глубины корнями деревьев, испаряется с поверхности листьев.
Небольшое количество, попадая на непесчаные поверхности, может на короткие расстояния стекать в поддоны, но это происходит только сразу после нечастых дождей. В некоторых частях центральной и южной части Калахари были обнаружены обширные древние дренажные системы — одни на земле, другие с помощью аэрофотоснимков. Ни один из них не работает сегодня, даже в самые дождливые годы.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
В северной части Калахари преобладает необычайная дренажная система. Летом на возвышенности центральной Анголы, далеко к северо-западу от Калахари, идут проливные дожди. Большое количество сточных вод питает ряд ручьев, текущих на юг, которые сливаются, образуя реки Окаванго и Куандо (Квандо). Окаванго течет на юго-восток и впадает в самую северную часть Калахари, в конечном итоге распадаясь на несколько распределительных каналов и питая обширную территорию болот в северной Ботсване. После аномально влажного сезона дождей в Анголе избыточная вода заполняет болота и выходит из берегов, заполняя озеро Нгами дальше на юг, и течет на восток через реку Ботети в озеро Ксау и Макгадикгади Панс.
Точно так же река Куандо течет на юг от Анголы и частично впадает в северо-восточное продолжение тех же болот. Таким образом создается парадоксальная ситуация обширного избытка воды в районе хронически маловодного.
Почвы
Почвы пустыни Калахари в основном состоят из песка, имеют красноватый цвет и мало органических веществ. Химически они относительно щелочные и чрезвычайно сухие. В лотках и рядом с ними почвы, как правило, сильно известковые или засоленные, и часто они токсичны для большей части растительности.
Районы Калахари в Ботсване
Пустыня Калахари представляет собой большую полузасушливую песчаную саванну в Южной Африке, простирающуюся на 900 000 квадратных километров (350 000 квадратных миль), покрывающую большую часть Ботсваны, части Намибии и регионы Южной Африки.
Если вы хотите исследовать пустыню в Ботсване, вам нужно немного узнать о различных регионах Калахари в Ботсване.
Регионы Калахари в Ботсване
Бассейн Калахари
Пустыня Калахари находится в бассейне Калахари, который огромен, примерно в пять раз превышает размер Франции, и бассейн охватывает всю Ботсвану и некоторые части окружающих ее стран.
Бассейн Калахари образовался 135 миллионов лет назад, когда Южная Америка, Азия и Австралия откололись от Африки. Сила этого события и вторичной вулканической активности и сотрясения земли, которое оно вызвало, подняла края Южной Африки, как чашу, создав Бассейн. На протяжении многих миллионов лет эта часть света переживала чрезвычайно засушливые периоды, когда свирепые песчаные бури сбрасывали в котловину слой за слоем песок. И сегодня, 65 миллионов лет спустя, это самый старый и самый большой участок песка на нашей планете.
Эти пески имеют глубину около 250 м, и геологически эта область выглядела почти одинаково на протяжении большей части этих 65 миллионов лет. Сейчас, честно говоря, нам довольно сложно созерцать миллион лет, не говоря уже о 65. Но с точки зрения почти неизменившегося ландшафта это, даже с точки зрения геологии, очень, очень много времени. Для сравнения, всего 12 000 лет назад большая часть Европы была подо льдом и совершенно непригодна для жизни. И суровые долины Шотландии и фьорды Норвегии были вырезаны тем же самым льдом.
Из-за этого большого возраста и из-за положения Африки по отношению к экватору Африка практически не пострадала, за исключением последних нескольких ледниковых периодов, и, таким образом, по сравнению с остальной планетой, Африка пережила гораздо меньше вымираний. Результатом этого является удивительное разнообразие растений, деревьев, птиц и животных. Чтобы дать вам представление об этом разнообразии, только в дельте Окаванго произрастает столько видов деревьев, сколько во всей Западной Европе.
Калахари в Ботсване
Калахари в Ботсване
Калахари в Ботсване
Пустыня Калахари
В настоящее время Калахари переживает влажный период своей 65-миллионной истории. Его самая выдающаяся физическая особенность — живая пустыня. Пески пустыни Калахари в основном были перенесены туда, а не перенесены водой, и поэтому не очень плодородны. Тем не менее, после хороших дождей трава в изобилии, и это поддерживает поразительное разнообразие жизни.
Пустыня Калахари — последнее пристанище сан или бушменов, которые бродили по Южной Африке последние 30 000 лет и сейчас находятся на грани вымирания.
Животные в пустыне Калахари в Ботсване
Животные в пустыне Калахари в Ботсване
Животные в Калахари в пустыне Ботсваны
88888888888888888888888888888 гг. год большие реки впадали в бассейн Калахари, создавая гигантское озеро, которое, в свою очередь, впадало в Индийский океан через реку Лимпопо. А затем около 50 000 лет назад из-за многочисленных линий разломов в этом районе все, кроме реки Окаванго, отклонились, и озеро начало сокращаться. Примерно 10 000 лет назад другой разлом эффективно перекрыл реку Окаванго, создав дельту и превратив озеро в крупнейший комплекс солончаков в мире, Макгадикгади Панс — удивительное белое пространство размером со Швейцарию.
Автор
-
ПутешественникиЯ уверен, что у вас был такой же опыт во время путешествия, как и у меня.
